amplificador bajo artic distorsiona salida
estimados colegas acudo a uds por un amplificador de bajos de tres canales; derecho e izquierdo sin problemas, el central/bajo presenta el problema de sonar distorsionado y con muy bajo volumen, he revisado los voltajes de alimentaci&oacute;n y sus etapas sin encontrar novedad, tiene tres pares de transistores de salida 2sc5200 y 2sc1943 los cuales se encuentran en buen estado pero reemplace por los mismos por las dudas persistiendo el problema.<br/><br/>otro s&iacute;ntoma que presenta que cuando se enciende sin entrada de audio y con el control de volumen al minimo los transistores predrivers c5148 y c1941 empiezan a calentar.<br/>no he podido encontrar el diagrama asi que cualquier sugerencia de prueba sera bienvenida.<br/><br/>saludos
cordial saludo, pablo podria ser el ajuste de vias, deberias de verificar si en los transistores de salida que mencionas esta presente mas de un voltio en sus bases, o los transistores driver puede haber uno en corto o abierto, aaunque en la mayoria de los casos se encuentran resistencias alteradas o abiertas en el circuito qque ajusta el voltaje de las vias, t toca medir estas resistencias y los transistores driver, recuerda comentar como t va saludos.
yo hace poco repare una asi, fijense si las bases de los tornillos que sujetan el disipador del procesador están bien fijados a la placa,. suele suceder q uno de ellos se suelta y el disipador pierde contacto con el procesador dejando que este se caliente y por seguridad al alcanzar cierta temperatura este se apaga. Si los radiadores se calientan solo un poco y sobretodo los del principio del circuito ... tienes un problema de termosifón.

Esto se provoca porque el calor que desprende la caldera para hacer agua caliente sanitaria ... se transmite por los tubos hacia los radiadores y da sensación de que la calefacción esta funcionando ... pero no es así.

Para solucionarlo se debe colocar una válvula de retención (quizá la tienes y se ha estropeado) o una electroválvula que cuando para la bomba de calefacción, esta cierre el paso.

Si no fuera esto y es lo que dices ... reparar la válvula 3 vías es fácil ... con alrededor de 200,00 euros deberían arreglarlo ... con mano de obra incluida. Bueno vamos a empezar el cuestionario para descartar posibles averías.  
1º- ¿Has comprobado que no se te queda ninguna electroválvula ( sobre todo la de 20000 )pegada?  
2º- ¿El flotador magnético lo has mirado? Que aun tenga todo el magnetismo  
3º- ¿Has mirado el detector de flujo?  
Todo esto esta relacionado solo con acs, el resto de los componentes son comunes y si te fallaran no tendrías tampoco calefacción. Yo creo que el problema lo tienes en las válvulas.   
Ah! Que no te vuelva loco, no es mala caldera . si tienes dudas dímelo. Entiendo que tiene un Arcón con somier multiláminas parecido al de la imagen que adjunto. Si es así, el sonido puede salir de cualquier tuerca que une el somier con el Arcón y también puede tener su origen en los pistones de gas. Repase todas las tuercas con una llave y lubrique con 3 EN 1 los dos pistones.

Si el sonido viene de los plásticos de unión de las láminas con el somier ( parte metálica ) la solución es bastante más compleja ya que puede ser necesario cambiar esas piezas.

![](//blob.todoexpertos.com/uploads/md/2c0c0030ef87199c6b21eadded978a01.jpg) No parece ser el selector de volumen, dado que con la radio o el tocadiscos no te pasa, el amplificador de sonido tampoco pita que sea, dado que pasaria con todos los sistemas de reproducción igual, sospecho que el lector de cintas este sucio o dañado. Por que no pruebas a limpiarlo con un bastoncito de las orejas con alcohol o isopropanol y si eso hace que mejore pero no va bien, ¿sustituirlo por otro de otro radiocasete viejo o buscar un recambio?

A esta parte me refiero (lo que lee la cinta):

<https://es.aliexpress.com/item/1005001593472570.html?src=google&albch=shopping&acnt=439-079-4345&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=475827849334&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=u&ds_e_product_group_id=855473407372&ds_e_product_id=es1005001593472570&ds_e_product_merchant_id=109026868&ds_e_product_country=ES&ds_e_product_language=es&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&ds_dest_url=https://es.aliexpress.com/item/1005001593472570.html?&albcp=11489913537&albag=114956049489&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gclid=CjwKCAjwgOGCBhAlEiwA7FUXkurW19ImzAGaPLsqwOcbf2kpRGktZdNX157Q889exfrDOQtowqBZ8hoC_6QQAvD_BwE> 

Suerte. Rafa el problema que tienes es más común de lo que te imaginas, los saltos intespectivos del diferencial son por derivaciones a tierra de algún circuito, si como dices verificaste el circuito y crees que era de el frigo yo empezaría por revisar la instalación de las toma esa y si no encontraras nada deberías revisar todas las tomas que están en el mismo circuito, pero también puede ser por otros motivos como corrientes armónicas en el edificios es también común o incluso no podría ser problema tuyo podría venir de fuera, como te digo lo primero seria una buena inspección del circuito, pues ya sabes cual es y si persistiera yo me decantaría por poner un diferencial superinmunizado o uno rearmable   
Que te asesore el electricista que te haga la revisión según el vea, yo me decantaría por el rearmable y fuera problema . En principio no es una tarea nada fácil, más bien es de proyecto fin de carrera, habría que realizar un estudio previo, diseño y pruebas del prototipo en laboratorio.  
Como todo en electrónica no hay nada imposible, habría que tirar de algún diseño electrónico que no tengo (supongo que en Internet de los miles de diseños de circuitos electrónicos habrá alguno que se pueda adaptar). Hay que tener en cuenta que un PC de sobremesa utiliza fuentes de alimentación conmutadas AT y otras ATX, aunque la primera esta en desuso. Los portátiles emplean alimentadores de tensión única de 18v hasta algunos de 24v, y el resto de tensiones necesarias las genera dentro del propio pc portátil.  
Estas fuentes de alimentación suministran a la placa base +3v, +3.3v, +5v, +12v, -12, y -5v. Por tanto si ya dispones de 12v voltios de baterías habría que ir diseñando mediante reguladores de tensión el resto voltajes inferiores, aunque el problema se presenta en las tensiones negativas, pues todas parten de un común o masa (negro). Por tanto hay que diseñar un circuito que las genere, y este circuito debe ser de los denominados de alimentación conmutada.  
Otro detalle a tener en cuenta son las intensidades que nos debe suministrar el circuito, aunque por ahora desconozco (solo hay que buscar más info. En Internet) creo que las más intensas son las de +5v y +12v, y esta última ya la tienes, el resto son tensiones mucho más leves que quizás se puedan manejar con algún regulador integrado tipo LMxxx o 78xx.  
**Tensiones de una Fuente ATX**  
Pin --> Señal --> Color --> Comentarios  
1 --> +3VCC --> Naranja  
2 --> +3VCC --> Naranja  
3 --> COM --> Negro --> Masa  
4 --> +5VCC --> Rojo  
5 --> COM --> Negro --> Masa  
6 --> +5VCC --> Rojo  
7 --> COM --> Negro --> Masa  
8 --> PWR\_OK --> Gris --> Tensiones estables  
9 --> +5VSB --> Plateado --> Tensión de mantenimiento  
10 --> +12VCC --> Amarillo  
11 --> +3,3VCC --> Naranja [Marrón]  
12 --> -12VCC --> Azul  
13 --> COM --> Negro --> Masa  
14 --> PS\_ON# --> Verde --> Señal de apagado/encendido  
15 --> COM --> Negro --> Masa  
16 --> COM --> Negro --> Masa  
17 --> COM --> Negro --> Masa  
18 --> -5VCC --> Blanco  
19 --> +5VCC --> Rojo  
20 --> +5VCC --> Rojo  
<http://www.configurarequipos.com/doc61.html>  
Quizás, si estudiamos mejor una fuentes ATX y a partir de ahí podamos modificar su entrada eliminando la sección de entrada a 110/220v y adaptándola a un voltaje muy inferior de entre 10/15v seria lo ideal, pero nuevamente otro factor a tener en cuenta, que los 12v de las baterías son corriente continua (cc.) Y no nos vale tal cual.  
La pregunta que me propones es algo compleja pero no imposible, al menos como proyecto a patentar y de ahí comercializar. No obstante habrá que revisar el mercado por si ya existe algo con esta referencia que ya este construido y así facilitarnos las cosas.  
Martín, comprendo que mis comentarios no te ayuden mucho, pero al menos más clara si te queda la cosa, seguiré rebuscando poco a poco y guardando circuitos relacionados con este proyecto y si algún día llego a una conclusión más acertada te la paso. Por tu parte sigue buscando y preguntando en los foros, que muy seguro descubras muchas más cosas con este circuito.  
Suerte. pide en un lugar especializado que te chequen las luces, a lo mejor son los focos o que no llega suficiente electricidad como para alumbrar bien. checa tu batería y el alternador para descartar posibilidades.
espero te ayude. Es falso. El condensador adelanta la onda de corriente respecto a la onda de tensión.

Los condensadores se utilizan para compensar la reactiva de motores y otras cargas inductivas, ya que el condensador tiene produce reactiva capacitiva opuesta a la inductiva.

Los condensadores se utilizan cuando el contador o medidor de la instalación tiene medida de activa y reactiva, entonces con los condensares, anulando la reactiva inductiva se evita las penalizaciones de la compañía eléctrica. Hay reductores de varias calidades y cuando hay mucha presión se debe poner uno bueno, que admita picos altos de presión, y la colocación en el cuarto de contadores es perfecta, cuanto más alejado mejor. Si sigue goteando la válvula de seguridad hay que colocar un vaso de expansión a la entrada de fría, por encima de la válvula de seguridad. Porque eso quiere decir que sigue llegando exceso de presión y si falla la válvula de seguridad el termo se rompe.

Eso en cuanto a la instalación, en cuanto al termo, como te dice el compañero ya no hay solución y tienes que cambiarlo.