transformador reductor de voltaje. voltaje en los cables ext
hola...  
  
haber si alguien me saca de dudas...  
  
tengo un transformador a 12 voltios que le salen 3 cables. si mido el voltaje entre el medio y el extremo derecho me mide 12 v, y si mido el medio con el extremo izquierdo mide 12 v.....  
pero si mido de extremo a extremo (izquierdo y derecho) me mide 0 v esto es normal? o deberia medir 24 v??  
  
pregunta adicional: despues de agregarle un circuito rectificador de onda completa (agarrando los extremos derecho y medio ya que de extremo a extremo me vota 0v...), en el resultado dc: de donde se agarra el gnd ....del negativo puede ser????
depende de la manera de construir el secundario del transformador es si aparece la suma o la resta de las tensiones. cuando se bobina simultáneamente los secundarios, las 2 puntas de un extremo unidas y las otras 2 las salidas, se obtiene la resta o 0volts. para que aparezca la suma, en el mismo bobinado, se puede invertir uno de ellos, osea el inicio se uno de los bobinados pasa a ser final y el final inicio. otra manera es bobinar un secundario, sacar el punto común y continuar con el siguiente bobinado.  
este tipo de transformador, con punto medio, el rectificador de onda completa se realiza sólo con 2 diodos uno en cada extremo, con la misma polaridad hacia el condensador de filtro. el punto medio es el común o gnd.  
revisa los link  
<http://es.wikipedia.org/wiki/rectificador_de_onda_completa>  
  
<http://www.google.cl/images?q=rectificador+onda+completa&oe=utf-8&rls=org.mozilla:es-es:official&client=firefox-a&um=1&ie=utf-8&source=univ&ei=t2qatklidit6lwefxsjvcw&sa=x&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0cc8qsaqwaw&biw=1024&bih=606>  
  
saludos
Te explico hasta donde yo entiendo. Una UPS pretente estar atenta al corte de la energía eléctrica. Para esto dispone de un microcontrolador que detecta esta falta de energía e inmediatamente actúa.  
La idea de funcionamiento es muy simple. Si un transformador de corriente alterna puede convertir 220 voltios en 12 voltios, ¿por qué no puede generarse 220 voltios partiendo de 12 voltios?  
Claro que si. El único inconveniente que tenemos es que los 12 voltios que poseemos son de corriente continua (batería).  
Entonces hay que convertir esa corriente continua en alterna y dársela al transformador, del lado de los 12 voltios.  
Finalmente del otro lado aparecen los 220 voltios y eso es todo.  
El microcontrolador se encarga de detentar la falta de 220 voltios y rápidamente se pone a oscilar generando los 12 voltios de corriente alterna.  
La frecuencia de oscilación es de 50 o 60 ciclos (depende del modelo) y la salida es de 220 voltios o 110 voltios (depende del país).  
Cuando regresa la corriente alterna, deja de oscilar y carga a la batería para la próxima vez.  
Bueno, esto es todo. Suerte. Hay reductores de varias calidades y cuando hay mucha presión se debe poner uno bueno, que admita picos altos de presión, y la colocación en el cuarto de contadores es perfecta, cuanto más alejado mejor. Si sigue goteando la válvula de seguridad hay que colocar un vaso de expansión a la entrada de fría, por encima de la válvula de seguridad. Porque eso quiere decir que sigue llegando exceso de presión y si falla la válvula de seguridad el termo se rompe.

Eso en cuanto a la instalación, en cuanto al termo, como te dice el compañero ya no hay solución y tienes que cambiarlo. Es falso. El condensador adelanta la onda de corriente respecto a la onda de tensión.

Los condensadores se utilizan para compensar la reactiva de motores y otras cargas inductivas, ya que el condensador tiene produce reactiva capacitiva opuesta a la inductiva.

Los condensadores se utilizan cuando el contador o medidor de la instalación tiene medida de activa y reactiva, entonces con los condensares, anulando la reactiva inductiva se evita las penalizaciones de la compañía eléctrica. hola amigo, tal como lo mensiono el colega zeus, pues eso podrias hacer pero la verdad no creo que resulte pues los estereos de casa demandan bastante energia y el transformador terminara por quemarse o descomponerse, asi que te aconsejo de buena onda que mejor andes con una grabadora o pongas la musica en tu celular para que no corras riesgo.

saluuu2 = ) Con 30 años podría ser una tontería como el condensador del compresor. Si te animas a desmontar la parte de la bomba (exterior) y mandas fotos, allí debería estar el condensador del motor-compresor.

O podría ser gas, como comenta el compañero, pero el gas, normalmente cada año va disminuyendo la fuerza de enfriamiento hasta que ya no enfría. Y por lo que dices no ha sido así.

Abrir el aparato exterior y limpiar la rejilla no le vendría mal. De paso si tienes tester, puedes medir el condensador a ver que capacidad tiene. Si tienes un buen tester que mida capacidades. O si no arriesgarte y cambiarlo directamente valen 3 - 4 euros. En el momento de hacer las conexiones pretendo que a la TV le llegue la señal por un único cable que resuma los aparatos que a ella sean conectados.  
De tal manera que tal y como yo los tengo instalados:  
1.- La antena se dirige al video, el cual tiene un Euroconector que va al DVD.  
El sonido lo saco del video por 2 RCA de salida que viajan a las entradas del amplificador.  
2.- El DVD a su vez tiene otro euroconector que va a la TV.  
El DVD tiene un coaxial conectado a su salida digital que lleva la señal codificada al amplificador.   
Según tu comentario que es correcto:  
1.- El vídeo se puede conectar al amplificador por las entradas de audio y video con clavijas RCA. Si el video tiene salidas de RCA bastará con un cable de prolongación normal mientras que si tiene solo salida de Euroconector habrá que disponer un cable mixto.  
La entrada y salida de antena puede dejarse como anteriormente estaba conectada al video y tv.  
2.- El DVD deberá en este caso conectarse desde su salida RCA de video a la entrada RCA video del Amplificador. Pero, y esto es importante: si se quiere obtener sonido digital deberemos usar la salida digital coaxial del DVD y conectarla con el amplificador.  
3.- Desde el amplificador deberá salir por el rótulo de monitor (salida video) un cable con clavija RCA a la entrada RCA del TV para que llegue la imagen, o bien con un cable mixto (RCA-euroconector) a la entrada de euroconector del TV. Estimado jarex empezare a responder tu pregunta a la inversa.  
La resistencia se mide colocando ambas puntas del multímetro en los extremos del elemento que vamos a medir (este elemento no debe estar unido a nada), eso si antes debes colocar el selector del multímetro en el lugar donde indica ya sea POR ohms (x puede ser un numero) o bien el símbolo omega... si el multímetro es digital te dará directamente la lectura en pantalla de lo contrario debes interpretar la lectura según la escala, en base a la deflexión de la aguja.  
En cuanto a los miliamperios y milivoltios son unidades usadas para determinar pequeñas cantidades de corriente (mA) y de voltaje (mV).  
La pregunta de numero adecuado del alambre para x cantidad de corriente es fácil porque el fabricante del cable construye una TABLA en base al material que fabrico el alambre y en esta misma nos indica la capacidad de corriente del mismo, ademas de otras informaciones adicionales. .. Te recomiendo para que tengas tu propia tabla, bajate una en la página de condumex. (Fabrica de cables mejicanos) si no, pon en el buscador... Tabla de capacidad de corriente conductores eléctricos PDF y seguro que encuentras cualquiera. Por lo pronto conformate con saber que generalmente para instalaciones domiciliares puedes usar cable tipo THHN, THW o THWN, calibres desde el 14 hasta el 6 AWG según sea la carga (cantidad de corriente) aunque los hay de otros tipos.  
En este tipo, el cable 14 tiene una capacidad de corriente de más o menos 20 Amperios  
El cable numero 12, 30 amperios y el 10, 35 amperios esto es en tubos conduit. Al aire libre tienen un poco más de capacidad.  
En cuanto a la cantidad de alambre la mides en base a la distancia que tiene el recorrido que tu mismo eliges multiplicado generalmente por 2... pero ojo... debes estar seguro de que el cable es el adecuado según la carga y la distancia recorrida... ¿cómo es esto?... bueno no es lo mismo que yo escoja un cable para una carga de 15 amperios a 10 mts que a 50 mts. en este caso ademas e cumplir con la capacidad de corriente debe de cumplir con la caída de tensión y esta se calcula en base a la distancia. hola necesitas cable unipolar de 2,5mm. color celeste para el neutro..color rojo para el vivo .color verde-amarillo para la puesta a tierra. y podes usar cable unipolar de 1,5mm de color marron o negro para los retornos. debes hacer dos circuitos independientes: uno para tomas corrientes , otro, para iluminacion. todo eso debera salir de una caja-tablero con disyuntor y llaves termicas bipolares de corte. suerte.. En principio no es una tarea nada fácil, más bien es de proyecto fin de carrera, habría que realizar un estudio previo, diseño y pruebas del prototipo en laboratorio.  
Como todo en electrónica no hay nada imposible, habría que tirar de algún diseño electrónico que no tengo (supongo que en Internet de los miles de diseños de circuitos electrónicos habrá alguno que se pueda adaptar). Hay que tener en cuenta que un PC de sobremesa utiliza fuentes de alimentación conmutadas AT y otras ATX, aunque la primera esta en desuso. Los portátiles emplean alimentadores de tensión única de 18v hasta algunos de 24v, y el resto de tensiones necesarias las genera dentro del propio pc portátil.  
Estas fuentes de alimentación suministran a la placa base +3v, +3.3v, +5v, +12v, -12, y -5v. Por tanto si ya dispones de 12v voltios de baterías habría que ir diseñando mediante reguladores de tensión el resto voltajes inferiores, aunque el problema se presenta en las tensiones negativas, pues todas parten de un común o masa (negro). Por tanto hay que diseñar un circuito que las genere, y este circuito debe ser de los denominados de alimentación conmutada.  
Otro detalle a tener en cuenta son las intensidades que nos debe suministrar el circuito, aunque por ahora desconozco (solo hay que buscar más info. En Internet) creo que las más intensas son las de +5v y +12v, y esta última ya la tienes, el resto son tensiones mucho más leves que quizás se puedan manejar con algún regulador integrado tipo LMxxx o 78xx.  
**Tensiones de una Fuente ATX**  
Pin --> Señal --> Color --> Comentarios  
1 --> +3VCC --> Naranja  
2 --> +3VCC --> Naranja  
3 --> COM --> Negro --> Masa  
4 --> +5VCC --> Rojo  
5 --> COM --> Negro --> Masa  
6 --> +5VCC --> Rojo  
7 --> COM --> Negro --> Masa  
8 --> PWR\_OK --> Gris --> Tensiones estables  
9 --> +5VSB --> Plateado --> Tensión de mantenimiento  
10 --> +12VCC --> Amarillo  
11 --> +3,3VCC --> Naranja [Marrón]  
12 --> -12VCC --> Azul  
13 --> COM --> Negro --> Masa  
14 --> PS\_ON# --> Verde --> Señal de apagado/encendido  
15 --> COM --> Negro --> Masa  
16 --> COM --> Negro --> Masa  
17 --> COM --> Negro --> Masa  
18 --> -5VCC --> Blanco  
19 --> +5VCC --> Rojo  
20 --> +5VCC --> Rojo  
<http://www.configurarequipos.com/doc61.html>  
Quizás, si estudiamos mejor una fuentes ATX y a partir de ahí podamos modificar su entrada eliminando la sección de entrada a 110/220v y adaptándola a un voltaje muy inferior de entre 10/15v seria lo ideal, pero nuevamente otro factor a tener en cuenta, que los 12v de las baterías son corriente continua (cc.) Y no nos vale tal cual.  
La pregunta que me propones es algo compleja pero no imposible, al menos como proyecto a patentar y de ahí comercializar. No obstante habrá que revisar el mercado por si ya existe algo con esta referencia que ya este construido y así facilitarnos las cosas.  
Martín, comprendo que mis comentarios no te ayuden mucho, pero al menos más clara si te queda la cosa, seguiré rebuscando poco a poco y guardando circuitos relacionados con este proyecto y si algún día llego a una conclusión más acertada te la paso. Por tu parte sigue buscando y preguntando en los foros, que muy seguro descubras muchas más cosas con este circuito.  
Suerte. Primero voy a empezar por aclararte como funcionan los fusibles. Los fusibles son unas "cápsulas" que en su interior tienen un hilo conductor con una determinada resistencia a las sobreintensidades (como por ejemplo un cortocircuito), los fusibles conducen la electricidad, siempre y cuando no estén fundidos, es por eso que al quitarlos estás cortando el paso de la corriente por ese tramo. Para poder asesorarte sobre el cambio, antes tengo que saber si estás hablando de fusibles que protegen toda la instalación de tu casa, es decir, si al quitarlos hay un corte general o si por ejemplo solo protegen alumbrado.