lavarropas gafa 7500 inox no desagota
estimados, hola a todos, a ver quien puede ayudarme, tengo para reparar un lavarropas gafa 7500 inox, la placa que tiene es la original, tengo entendido que electrolux compro a gafa y sacaron un modelo de placa nueva, el que tengo que reparar es el modelo viejo... la falla pareciera simple, no desagota, ahora, la bomba funciona!!! la verifique directa a 220v.  
indagando segui los conectores de la bomba de desagote hasta la placa, retire el gel protector y encontre que debajo del plastico tiene montado lo que seria un transistor de montaje superficial con la descripcion en placa de tr3, literalmente tiene una perforacion la cual hace imposible su lectura para el reemplazo. en la web no encuentro diagrama alguno ni tengo a nadie que tenga una de estas placas para verificar el valor de tr3 (esta ligado directamente a la bomba de desagote)  
les pediria si alguien tiene una placa de estas en desuso que me indique que transistor es para reemplazarlo.  
desde ya a todos muchas gracias por leer la pregunta y espero me puedan ayudar!!  
consultando me dijeron que el triac de la bomba es z7my313, pero en ninguna base de datos encuentro una descripción.  
saludos!!!  
mauro[![](/js/ckeditor/plugins/attach/attach_25.png)img\_20171112\_212634602.jpg[1.83mb]](/ver-adjunto/ahr0chm6ly9jzg4uew9yzxbhcm8uy29tl3vwbg9hzhmvzgvmyxvsdc8wmdaxlzc4l0lnr18ymde3mtexml8ymti2mzq2mditnjq1njyuanbn)[![](/js/ckeditor/plugins/attach/attach_25.png)img\_20171112\_212651958.jpg[1.75mb]](/ver-adjunto/ahr0chm6ly9jzg4uew9yzxbhcm8uy29tl3vwbg9hzhmvzgvmyxvsdc8wmdaxlzc4l0lnr18ymde3mtexml8ymti2nte5ntgtntk0my5qcgc=)
estimado, el dispositivo en cuestion es un triac. si tengo una placa de este modelo le paso la nomenclatura. saludos
es obio que hay una fuga en cuanto si se puede reparar todo depende
de que auto hables ya que no lo mencionas hay algunos que no se reparan ya que traen tapas de plástico aun que te comento si hay quienes pudieran arreglarlo aquí lo mas importante es que te lo revisen valorar que tan grande es el desperfecto y de acuerdo a eso ya
se toma una determinasion dependiendo cuanto sale un radiador nuevo y cuanto poder repararlo en dado caso que se pudiera aun asi te recomiendo al menos 2 opiniones salvo confies plenamente en tu mecanico tienes que verificar el estado de tu transmisión, el primer paso es sacar la valloneta del liquido de transmision hidraulica, este debe tener un olor a aceite comun y un tono rojizo o negro en caso de que este muy sucio, si encuentras un olor fetido o a quemado, con colores tipo rosa pastel o con cuagulos de agua, es urgente que la repares pues estas teniendo ingreso de agua al sistema y esto descompone las pastas de la transmision. si en este punto esta bien debes proseguir a quitar el carter de la transmisión, por lo general no traen tapon de drenado, asi que debes de drenarlo quitando el carter, en la bandeja (carter) debes de verificar que no halla rebabas o trozos de tipo metalico o de algun tipo de pasta grandes, en este lugar hay un iman que debe tener pegado un tipo lodo, esto es normal siempre y cuando no halla trozos o rebabas. si encuentras estos problemas deberas cambiar o reparar toda la transmision. por lo que comentas que te enciende el foco del over drive sugiero que sea tu caja de solenoides, si es electronica claro esta. de ser asi, hubica este dispositivo y desmontalo veras que entran dos mangueras a el y por la parte que hace contacto con la transmision traera varios orificios. bien aunque dice que no es reparable y que no la abras tu destapala toma nota de como va cada cosa y si es posible toma fotos a cada paso que des en el desarme. hay en el interior primero que nada un circuito electronico que por lo general unicamente trae unas resistencias, verifica el estado de estas y con un multimetro mide que esten trabajando, luego hay unas bobinas estas las debes de limpiar muy bien sin maltratarlas, en fin todo lo lavas con agua corriente y bastante "pinol" en una cubeta y despues lo enjuagas. en los orificios que hacen contacto con la transmision en cada uno hay un filtro pequeño puedes sacarlo con un desarmador o pinzas, estos los debes de lavar tambien con pinol y soplarles para destaparlos, por lo general estas tapaduras en los filtros son los que generan el problema. despues armas todo muy bien ( perfectamente seco y libre del detergente) y pruebas, puede que con eso quede suerte amigo!!! Con comprar un soporte para la alcachofa lo tiene solucionado. Hay muchos modelos en el mercado que se instala la toma debajo del regulador.


Le adjunto imágenes de Hansgrohe, que no creo que sean chapuceros.




![](https://es.habcdn.com/photos/qna/answers/medium/se-puede-cambiar-la-alcachofa-de-sitio-2903671.jpg) ¿Estas seguro que solo falla con la tapa sacada y que te da ese código? Si es así, puede ser o el presostato de humos, 20,15 euros más iva o el cuadro de control, 198 más iva. Prueba primero con el presostato, pero revisa antes la salida de gases y asegurate de que no este taponada. Revisa también el, venturi, es la pieza donde van enganchados los tubos transparentes del presostato, fíjate que tienen posición, van invertidos. Todo el problema, radica en la salida de gases, el instalador al hacerle la

Trampilla de ventilación, dejó de ser caldera estanca, puede hacer una prueba, si desmonta la carcas y la parte frontal del cajón estanco, y la pone en marcha, vera que funciona bien,

Tienen que solucionarle, lo de la salida de gases, y mejorar el tiro, que ese es el problema. amiga libia una vez me paso algo igual con la mia es de la misma marca black & decker pero fue porque puse un ciclo de temperatura que no era y se recalentó y se pego en la plancha, deje enfriarla le pase un poco de esperma de velas, luego frote con un trapo seco al final cogí una esponja mister clean se llaman eraser (borrar, limpiar) )la talle salio lo que le quedo en la punta además que no te escracha raya la plancha hazlo y veras que funciona besitos!!!! manda tu correo
se calienta mucho ... 
(no olvidar cuando se sobrecaliente el coche abrir el circuito de calefacción. este circuito es activado por la bomba independientemente del termostato)


-si echa vapor por la seguridad de la botella .. y en el radiador : el manguito de bajo frío y el de arriba caliente....(has de estar los 2 calientes) .termostato está agarrotado o la bomba rota

 (si la bomba está rota , lo sabrás si después de desconectar la manguera y/o quitar el termostato, pones en marcha unos segundos .. y si sale agua a presión.. es que está bien la bomba. (el agua impulsada entra por la parte alta del radiador ))

si sale agua conecta el termostato ,y deja la manguera desconectada y arranca el motor cuando suba la temperatura ,tiene que salir un chorro de agua con presión, si no sale el agua es el termostato) 

los coches 
se calientan más de la cuenta .. porque 
a) se queda pegado (atascado el eje, se verán los roces ) el termostato 
b) falla la bomba de agua (aspas corridas, s e puede ver en caliente si corre el agua por el radiador quitando el tapón )
b’) esta duro o agarrotado el muelle del tapón del radiador , y por ello no abre no permitiendo el paso al bote de expansión y se convierte en estanco .. y el motor se calienta ,
 lo mismo se calienta cuando está roto el muelle, y no ejerce el agua ninguna presión sobre el radiador 
c) correa floja o rota 
d) falta de agua en el radiador (porque se llenó con el coche frío ..es decir termostato cerrado , y no le entra agua ) o porque el nivel de la botella es demasiado alto y con el medio litro que dilata por temp + burbujas en las camisas .. echa el agua fuera 
e) mezclas pobres (porque tardan más en quemarse porque esta mas tiempo con fuego en el cilindro y llega al tiempo de aspiración y compresión) olor a gasolina en el escape 
f) freno de mano echado, o subiendo pendientes con carga..
g) autoencendido , (por carbonilla en los pistones , bujías tipo caliente con perla, válvulas de escape con perfil)
h) ”delco adelandado” .. porque explota la mezcla cuando el pistón esta subiendo (por el picado de bielas ))
 
i) delco retrasado cuando está retrasado el punto ha de meterse mas gasolina para la misma velocidad.. y porque (porque esta mas tiempo con fuego en el cilindro y llega al tiempo de aspiración y compresión )

j) radiador sucio por dentro o/y por fuera (por fuera se limpia con agua presión de los inyectores de limpieza de motos en las gasolineras con agua jabonosa )

k) cuando no está presurizado el circuito por lo que se forma vapor en el exterior de las camisas
k’)rotura de la junta de culata … (borbotea en frío el bote de agua de refrige. , y suele aparecer aceite encima del liq.) , se calienta el coche y sube el nivel del aceite ya que parado el motor el agua se cuela por la junta de culata al cárter .
l) o cuando empleas agua o un liquido que hierve por su bajo pe. en la periferia de las camisas (o se ha ido la junta del tapón o vencido su muelle que mantiene la presión de 0.7 a1.5 bar .. la bomba puede dar al altas rpm 2.5 bar y 8.000 lts./h)
m) cuando los gases aire y co2 (de la descomposición de los bicarbonatos cuando el agua es nueva, o entra aire por el reten de la bomba) se acumula en el termostato y no lo deja abrir por que la transmisión de calor de los gases es baja 
se va subiendo la temperatura del motor sobre lo previsto .. ya demasiado y luego de repente se pone a bajar y se queda bien .. lo probable es que tiene gases (aire o co2) en el agua y no deja abrir el termostato porque la bolsa de aire hace que la transmision de calor al termostato es lenta 
en los termostatos metálicos traen (y si no se lo haces ) un taladrito de 2 mm diámetro en la periferia que algunos luego s e les atasca 
el co2 se produce con el agua nueva que al calentarse se decomponen los bicarbonatos .. y luego ya no produce .. y se ventila abriendo la botella después del primer calentón

n) tubo de escape obstruido ( se pone y mantiene a 2000 rpm y el vacio del colector de admisión irá bajando si el escape está obstruido) 

ñ) -mezcla pobre.. (porque esta mas tiempo con fuego en el cilindro) ( le cuesta arrancar cuando esta caliente si es asi el problema es el encendido atrasado o sea en frío te arranca muy bien pero en caliente le cuesta)

o)-si se agarrota el termostato .. sale el vapor por la valv. de seg. de la botella
p)-gases (co2) en el circuito de agua 
q)-radiador sucio por fuera 
r)-radiador vacío aunque la botella este llena 
s)- radiador sucio por dentro y por fuera 
t)- bomba o correa no tensada
u)- mezcla pobre. se emplea la técnica de medir la temperatura de los gases de escape con un pirómetro como forma de evaluar la carburación y el rango aceptable oscila entre 800 a 880°c, teniendo en cuenta el sistema de escape, si la temperatura es más elevada de ese rango hay signo de mezcla pobre. El problema de su lavadora es que no funciona el presostato.  
El presostato es un aparato que controla el nivel del agua, tiene apariencia de una cajita redonda o de media luna de color negro o rojo con varios terminales para los cables y en un lateral sale una manguerita de plástico transparente o de goma negra. Esta situada en la parte alta de la lavadora debajo de la tapa o en la parte de atrás en las lavadoras de carga superior.  
La manguerita baja hasta conectar a la salida de agua de la cuba de la lavadora (manguera o filtro) ALLÍ esta casi siempre el problema: la conexión tiene una abertura de apenas 3mm. De diam. Y se obstruye fácilmente con jabón. Se trata de limpiarlo (con la lavadora vacía) y que la manguerita echufa HERMÉTICAMENTE (tanto arriba como abajo). Otra posibilidad es que esta roto el presostato, para verificarlo desenchufe la lavadora y sopla por la manguerita si funciona bien se oirán conmutar los contactos que activan la válvula de agua, reteniendo el aire debe permanecer activado sino es que pierde aire por la membrana u otro lugar, en tal caso debe cambiar el presostato (anotar números y cables antes de desenchufar) Buenos días.


Para ese tipo de superficies debe de utilizar una imprimación tipo dos componentes o wasprimer. Es muy importante que realices un desengrasado (quitar toda la grasa del material con un trapo umedo en disolvente,para un agarre correcto y es recomendable lijar para abrir poro,tendras un 80% mas de adherencia de la imprimacion fosfatante ).


Saludos. Con 30 años podría ser una tontería como el condensador del compresor. Si te animas a desmontar la parte de la bomba (exterior) y mandas fotos, allí debería estar el condensador del motor-compresor.

O podría ser gas, como comenta el compañero, pero el gas, normalmente cada año va disminuyendo la fuerza de enfriamiento hasta que ya no enfría. Y por lo que dices no ha sido así.

Abrir el aparato exterior y limpiar la rejilla no le vendría mal. De paso si tienes tester, puedes medir el condensador a ver que capacidad tiene. Si tienes un buen tester que mida capacidades. O si no arriesgarte y cambiarlo directamente valen 3 - 4 euros.