baja presion de agua en circuito de caldera
buenos dias, tengo el siguiente problema con la calefacción central: hice al instalación de los radiadores y la caldera, le doy agua al circuito y verifico que no tenga perdidas, pero al enchufar la caldera me doy cuenta que no tengo la presión de agua requerida para que comience a funcionar, ademas de que en los radiadores cdo los purgo sale agua pero con aire y la verdad es que le estoy sacando litros de agua y no puedo lograr sacar todo el aire.  
mi pregunta es cuanto tarda en purgarse un sistema de cañerias y si es necesario instalar una bomba para levantar presión? para levantar la presión se hace una vez con la bomba y lo hace el instalador o es necesario comprar una bomba y dejarla instalada?  
si me pueden guiar y si no de todas maneras muchas gracias.saludos
hola  
para ir directo al asunto (ahorrando tiempo y dinero)  
le sugiero que se comunique por correo electrónico con el área técnica del fabricante de la caldera que usted tiene instalada con el fin de solicitar apoyo técnico. (busque los datos de contacto con el fabricante en el manual o en la web)  
los fabricantes de calderas tienen personal especializado al servicio de sus clientes para situaciones como la suya.  
suerte!
Si el circuito cerrado entre caldera y radiadores, está lleno y purgado, y no tiene fuga, no tienen porque coger aire, 

Revisa a ver si es que hay alguna fuga, Todo el problema, radica en la salida de gases, el instalador al hacerle la

Trampilla de ventilación, dejó de ser caldera estanca, puede hacer una prueba, si desmonta la carcas y la parte frontal del cajón estanco, y la pone en marcha, vera que funciona bien,

Tienen que solucionarle, lo de la salida de gases, y mejorar el tiro, que ese es el problema. El sistema de calefacción depende del tipo de casa ... que utilidad va a tener ... que opciones de combustible tenéis ... etc ...

El suelo térmico ofrece un excelente confort y adaptabilidad a cualquier energía conocida ... porque trabaja con temperaturas de agua bajas. Pero tenéis que ser conscientes que se debe conectar a principio de temporada y no parar hasta final. Si es una casa de fin de semana ... pensad que tendréis que encender la calefacción 1 día antes ... pero pararla el también antes porque es más lento de reacción que radiadores. En cuanto al consumo, si se pone un buen regulador ... es menor que con radiadores.

Para suelo térmico ... hoy por hoy ... lo mejor es una caldera de gas natural (propano no, es caro) de condensación ... o una bomba calor aerotermia. Con esto y una buena instalación profesional ... ahorras energía y tienes un excelente confort.

Radiadores ... es lo de siempre, si se calculan bien el consumo es moderado ... la repartición de calor no es homogénea en todo los locales ... y la bomba calor olvidala porque necesitas agua a alta temperatura y la bomba calor consumirá bastante más. Si tienes opción de caldera gas natural ... hoy es lo más barato.

La bomba calor aire-aire ... en invierno no es lo mejor. (A no ser que vivas en una zona templada-calurosa) ... el aire caliente no ofrece inercia térmica a las paredes, por tanto, el confort que pueden dar el suelo térmico o radiadores no lo conseguirás nunca. manda tu correo
se calienta mucho ... 
(no olvidar cuando se sobrecaliente el coche abrir el circuito de calefacción. este circuito es activado por la bomba independientemente del termostato)


-si echa vapor por la seguridad de la botella .. y en el radiador : el manguito de bajo frío y el de arriba caliente....(has de estar los 2 calientes) .termostato está agarrotado o la bomba rota

 (si la bomba está rota , lo sabrás si después de desconectar la manguera y/o quitar el termostato, pones en marcha unos segundos .. y si sale agua a presión.. es que está bien la bomba. (el agua impulsada entra por la parte alta del radiador ))

si sale agua conecta el termostato ,y deja la manguera desconectada y arranca el motor cuando suba la temperatura ,tiene que salir un chorro de agua con presión, si no sale el agua es el termostato) 

los coches 
se calientan más de la cuenta .. porque 
a) se queda pegado (atascado el eje, se verán los roces ) el termostato 
b) falla la bomba de agua (aspas corridas, s e puede ver en caliente si corre el agua por el radiador quitando el tapón )
b’) esta duro o agarrotado el muelle del tapón del radiador , y por ello no abre no permitiendo el paso al bote de expansión y se convierte en estanco .. y el motor se calienta ,
 lo mismo se calienta cuando está roto el muelle, y no ejerce el agua ninguna presión sobre el radiador 
c) correa floja o rota 
d) falta de agua en el radiador (porque se llenó con el coche frío ..es decir termostato cerrado , y no le entra agua ) o porque el nivel de la botella es demasiado alto y con el medio litro que dilata por temp + burbujas en las camisas .. echa el agua fuera 
e) mezclas pobres (porque tardan más en quemarse porque esta mas tiempo con fuego en el cilindro y llega al tiempo de aspiración y compresión) olor a gasolina en el escape 
f) freno de mano echado, o subiendo pendientes con carga..
g) autoencendido , (por carbonilla en los pistones , bujías tipo caliente con perla, válvulas de escape con perfil)
h) ”delco adelandado” .. porque explota la mezcla cuando el pistón esta subiendo (por el picado de bielas ))
 
i) delco retrasado cuando está retrasado el punto ha de meterse mas gasolina para la misma velocidad.. y porque (porque esta mas tiempo con fuego en el cilindro y llega al tiempo de aspiración y compresión )

j) radiador sucio por dentro o/y por fuera (por fuera se limpia con agua presión de los inyectores de limpieza de motos en las gasolineras con agua jabonosa )

k) cuando no está presurizado el circuito por lo que se forma vapor en el exterior de las camisas
k’)rotura de la junta de culata … (borbotea en frío el bote de agua de refrige. , y suele aparecer aceite encima del liq.) , se calienta el coche y sube el nivel del aceite ya que parado el motor el agua se cuela por la junta de culata al cárter .
l) o cuando empleas agua o un liquido que hierve por su bajo pe. en la periferia de las camisas (o se ha ido la junta del tapón o vencido su muelle que mantiene la presión de 0.7 a1.5 bar .. la bomba puede dar al altas rpm 2.5 bar y 8.000 lts./h)
m) cuando los gases aire y co2 (de la descomposición de los bicarbonatos cuando el agua es nueva, o entra aire por el reten de la bomba) se acumula en el termostato y no lo deja abrir por que la transmisión de calor de los gases es baja 
se va subiendo la temperatura del motor sobre lo previsto .. ya demasiado y luego de repente se pone a bajar y se queda bien .. lo probable es que tiene gases (aire o co2) en el agua y no deja abrir el termostato porque la bolsa de aire hace que la transmision de calor al termostato es lenta 
en los termostatos metálicos traen (y si no se lo haces ) un taladrito de 2 mm diámetro en la periferia que algunos luego s e les atasca 
el co2 se produce con el agua nueva que al calentarse se decomponen los bicarbonatos .. y luego ya no produce .. y se ventila abriendo la botella después del primer calentón

n) tubo de escape obstruido ( se pone y mantiene a 2000 rpm y el vacio del colector de admisión irá bajando si el escape está obstruido) 

ñ) -mezcla pobre.. (porque esta mas tiempo con fuego en el cilindro) ( le cuesta arrancar cuando esta caliente si es asi el problema es el encendido atrasado o sea en frío te arranca muy bien pero en caliente le cuesta)

o)-si se agarrota el termostato .. sale el vapor por la valv. de seg. de la botella
p)-gases (co2) en el circuito de agua 
q)-radiador sucio por fuera 
r)-radiador vacío aunque la botella este llena 
s)- radiador sucio por dentro y por fuera 
t)- bomba o correa no tensada
u)- mezcla pobre. se emplea la técnica de medir la temperatura de los gases de escape con un pirómetro como forma de evaluar la carburación y el rango aceptable oscila entre 800 a 880°c, teniendo en cuenta el sistema de escape, si la temperatura es más elevada de ese rango hay signo de mezcla pobre. Bueno vamos a empezar el cuestionario para descartar posibles averías.  
1º- ¿Has comprobado que no se te queda ninguna electroválvula ( sobre todo la de 20000 )pegada?  
2º- ¿El flotador magnético lo has mirado? Que aun tenga todo el magnetismo  
3º- ¿Has mirado el detector de flujo?  
Todo esto esta relacionado solo con acs, el resto de los componentes son comunes y si te fallaran no tendrías tampoco calefacción. Yo creo que el problema lo tienes en las válvulas.   
Ah! Que no te vuelva loco, no es mala caldera . si tienes dudas dímelo. Hay reductores de varias calidades y cuando hay mucha presión se debe poner uno bueno, que admita picos altos de presión, y la colocación en el cuarto de contadores es perfecta, cuanto más alejado mejor. Si sigue goteando la válvula de seguridad hay que colocar un vaso de expansión a la entrada de fría, por encima de la válvula de seguridad. Porque eso quiere decir que sigue llegando exceso de presión y si falla la válvula de seguridad el termo se rompe.

Eso en cuanto a la instalación, en cuanto al termo, como te dice el compañero ya no hay solución y tienes que cambiarlo. Vamos aver las calderas como la que tienes que van a la salida de humos hecha de construcci´n es decir atmosféricas deben salir por cubierta a fachada no pueden salir por lo que podrías poner una caldera atmosféria en el lugar donde tienes la actual pero con estas se corre el riesgo de intoxicación por inhalación de humos y solo se pueden instalar en lo que queda de año 2009 por lo que a partir del 1-1-2010 solo se pueden instalar calderas estancas en cualquiera de sus variedades y algunas con condiciones.  
Calderas estancas normales debe haber una chimenea adaptada a estas caldras que slaga por **cubierta** por lo que ya no puedes instalar una caldera estanca normal ya que la comunidad tendría que poner una salida de humos por cada letra, portal o escalera y no creo que queráis derramas.  
En tu caso solo te queda poner una atmosférica como la que tienes o una calderas estanca de condensación o de bajo NOx.  
Condensación salida a fachada les guste o no y efectivamente tienes que poner un punto más para el desagüe por lo que si la caldera es más cara también el montaje y encima la condensación es para no contaminar el aire pero lo mandamos al agua, yo me niego a instalarlas.  
Calderas estancas de bajo NOx salida de humos a fachada por narices no necesita desagüe pocas marcas las comercializa y las buenas cuestan lo mismo que las de condensación pero son mejores marcas, caso Wolf, instalación como una caldera normal no contaminan ni aire ni agua para mi ideales.  
No es cierto que a partir del 2010 tengan que ser todas de condensación las que queden atmosféricas se quedan hasta que las tengan que cambiar y exista la posibilidad de condensación o **bajo NOx** no solo condensación y me inclino por bajo NOx .  
Si es cierto que en algunos sitios hay que pedir permiso a la comunidad para sacar cualquier cosa a la fachada pero ahora te toca a ti cuando le toque el año que viene a otro tu estas dispuesto a pagar la derrama para colocar una salida de humos a cubierta para que ese señor ponga una caldera estanca cuando a ti no te han permitido sacar la caldera a fachada yo no lo estaría y ademas me negaría a que la pusieran a mi no me han dejado que se caliente a tortas vas a ser el primero y te van a poner problemas pero cuando le ocurra a otro la va a sacar sin pedir permiso y luego si quieren que se la quiten pero mientras la sacara otro y otro y tu con la atmosférica estaría muy bien avisarlo que la vas a sacar y con el RITE en la mano decirles lo que vais a tener que hacer si no te permiten sacarla por que es cuestión de tiempo al final todos a fachada y si es interior estupendo no se ve desde la calle que no hay normativa para eso lo único que dice es que ya no puede sobresalir todo el tubo que uno quiera sino tres centímetros de la fachada no llama la atención.  
Si tienes más dudas aquí estoy Seguramente el problema que tienes es un exceso de velocidad en los tubos, abre al máximo las válvulas y detentores, si el problema persiste baja una velocidad la bomba de recirculación. Si los radiadores se calientan solo un poco y sobretodo los del principio del circuito ... tienes un problema de termosifón.

Esto se provoca porque el calor que desprende la caldera para hacer agua caliente sanitaria ... se transmite por los tubos hacia los radiadores y da sensación de que la calefacción esta funcionando ... pero no es así.

Para solucionarlo se debe colocar una válvula de retención (quizá la tienes y se ha estropeado) o una electroválvula que cuando para la bomba de calefacción, esta cierre el paso.

Si no fuera esto y es lo que dices ... reparar la válvula 3 vías es fácil ... con alrededor de 200,00 euros deberían arreglarlo ... con mano de obra incluida. Cuando la calefacción tarda en calentar suele ser porque el termostato tarda en abrir o está roto.  
Puede ser también que haya quedado aire en el circuito. Para que te quede bien el circuito, sigue los pasos de mi página web <http://raverdial.iespana.es/> Pincha en "Todos los enlaces" y en "Cómo cambiar el anticongelante".  
Sigue estas comprobaciones   
**Temperatura del motor**  
Si un motor está bien, tiene que comportarse así:  
Partiendo del motor frío, empezamos a rodar el coche. A los dos o tres minutos tiene que empezar a moverse la temperatura, la temperatura sigue subiendo hasta colocarse a la mitad del marcador más o menos, y en todo el trayecto no tiene que oscilar la temperatura; variar sí, según las condiciones de la carretera (subidas o bajadas, retenciones,...). Cuando se detiene el coche dejándolo al ralentí, la temperatura sigue subiendo hasta superar los dos tercios del marcador, que es el momento en que salta el electro (GMV). En ese momento, la temperatura empieza a bajar hasta situarse entre la mitad y los dos tercios del marcador.   
(El GMV está funcionando un minuto más o menos)  
Abrimos el capó y presionamos el manguito superior del radiador; no tiene que tener presión (menos de 2 bares)  
Después, haz este seguimiento: <http://raverdial.iespana.es/averias%20mas%20frecuentes.htm> pincha en "no funciona el electro ventilador"