nevera samsung rs21, congelador no baja de +5ºc
saludos!  
  
la falla que presenta es que el lado del congelador no baja de +5ºc, está como loco. inicialmente ambos lados fallaban, pero se hizo la prueba del autodiagnostico (power freeze + power cool por 8 seg) y en los displays 7 segmentos marcó el sensor de descongelamiento del evaporador malo. se le cambió y se solucionó la falla del refrigerador pero ahora queda pendiente la del congelador.  
  
el diagnostico no indica fallas, los sensores se cambiaron ambos (sensor de temp interna y sensor de descongelamiento del evaporador)  
  
en resumen se hizo lo siguiente:  
  
lado de congelador  
* se cambiaron ambos sensores  
* se lubrico el motor del ventilador y se probo. arranca bien a los 8 seg aprox de cerrada la puerta  
* se midieron ambas resistencias (descongelamiento y drenaje) marcan continuidad en el multimetro una 62 ohm y la otra 323. el paralelo de ambas cuando están conectadas 52ohm aprox.  
* se cambió el sensor de temp ambiente ya que los valores de resistencia no concordaba con las tablas de temp según la temp ambiente. luego de cambiarse por uno nuevo se verificó el ventilador del condensador+compresor y funciona aparentemente normal.  
* se sacó la tarjeta y se probó por separado el relé del compresor asi como las etapas de filtrado de los sensores (c702, c703 y c704 y resistores cercanos) sin novedad.  
* se midió la corriente del compresor para descartar fallos de sobrecorriente por problemas de gas.  
  
han venido ya 4 técnicos, el primero dijo que no queria arriesgarse con una nevera electrónica, el segundo cobró una barbaridad, el tercero pues no nos convenció y el 4to fue quien nos orientó un poco y le hizo mantenimiento en agosto. la causa de la falla a mi parecer los apagones (ya diarios) que estamos teniendo en venezuela, aunque ya se veia por presentar la falla antes de eso. es la segunda vez que se daña en menos de un año. la primera vez se dañó en agosto y le cambiamos la resistencia y sensor de descongelamiento del lado derecho (refrigerador) funcionando perfecto hasta finales de marzo.  
  
algo que si me pareció raro, es que en el evaporador interno del congelador se congela, el tramo cercano al sensor. adjunto una imagén.  
  
  
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mediciones de corriente de marcha en el compresor   
  
  
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disculpen lo extenso, feliz día y que dios los bendiga!
hola fofo.  
lo que te explicó el técnico.  
no es posible hacerlo o tú entendiste mal.  
del compresor sale la tubería hacia el condensador.  
al terminar el condensador se coloca el filtro deshidratador.  
en el otro extremo del filtro deshidratador se coloca el tubo capilar.  
la otra punta del tubo capilar se conecta al evaporador.  
del evaporador baja una tubería hacia el compresor del lado de la succión.  
es la tubería que se llama de retorno.  
atte jl eligio b
Bueno vamos a empezar el cuestionario para descartar posibles averías.  
1º- ¿Has comprobado que no se te queda ninguna electroválvula ( sobre todo la de 20000 )pegada?  
2º- ¿El flotador magnético lo has mirado? Que aun tenga todo el magnetismo  
3º- ¿Has mirado el detector de flujo?  
Todo esto esta relacionado solo con acs, el resto de los componentes son comunes y si te fallaran no tendrías tampoco calefacción. Yo creo que el problema lo tienes en las válvulas.   
Ah! Que no te vuelva loco, no es mala caldera . si tienes dudas dímelo. Cuando la calefacción tarda en calentar suele ser porque el termostato tarda en abrir o está roto.  
Puede ser también que haya quedado aire en el circuito. Para que te quede bien el circuito, sigue los pasos de mi página web <http://raverdial.iespana.es/> Pincha en "Todos los enlaces" y en "Cómo cambiar el anticongelante".  
Sigue estas comprobaciones   
**Temperatura del motor**  
Si un motor está bien, tiene que comportarse así:  
Partiendo del motor frío, empezamos a rodar el coche. A los dos o tres minutos tiene que empezar a moverse la temperatura, la temperatura sigue subiendo hasta colocarse a la mitad del marcador más o menos, y en todo el trayecto no tiene que oscilar la temperatura; variar sí, según las condiciones de la carretera (subidas o bajadas, retenciones,...). Cuando se detiene el coche dejándolo al ralentí, la temperatura sigue subiendo hasta superar los dos tercios del marcador, que es el momento en que salta el electro (GMV). En ese momento, la temperatura empieza a bajar hasta situarse entre la mitad y los dos tercios del marcador.   
(El GMV está funcionando un minuto más o menos)  
Abrimos el capó y presionamos el manguito superior del radiador; no tiene que tener presión (menos de 2 bares)  
Después, haz este seguimiento: <http://raverdial.iespana.es/averias%20mas%20frecuentes.htm> pincha en "no funciona el electro ventilador" Debería tener una temperatura templada. Si la sentís muy caliente, es probable que te haya venido fallada. Si la seguís usando, te puede llegar a levantar las pistas de la placa madre, y eso es un problema. si por la noche funciona, no tendría que bajar la temperatura.


puede ser que la maquina este programada para dar menos temperatura por la noche, que el agua circule muy lenta y por la noche no sea suficiente y por eso se enfrié.


tendría que revisar la maquina un profesional, el servicio de mantenimiento de la marca de la maquina le puede decir donde encontrar al mas cercano.


si no tiene mucho tiempo, tendrá los papeles de la puesta en marcha, en estos tiene que tener un numero de teléfono de la empresa que realizo la puesta en marcha, en estos casos son ellos quienes tienen que mirar lo que pasa, ya que de lo contrario, se pierde la garantía. yo hace poco repare una asi, fijense si las bases de los tornillos que sujetan el disipador del procesador están bien fijados a la placa,. suele suceder q uno de ellos se suelta y el disipador pierde contacto con el procesador dejando que este se caliente y por seguridad al alcanzar cierta temperatura este se apaga. Con 30 años podría ser una tontería como el condensador del compresor. Si te animas a desmontar la parte de la bomba (exterior) y mandas fotos, allí debería estar el condensador del motor-compresor.

O podría ser gas, como comenta el compañero, pero el gas, normalmente cada año va disminuyendo la fuerza de enfriamiento hasta que ya no enfría. Y por lo que dices no ha sido así.

Abrir el aparato exterior y limpiar la rejilla no le vendría mal. De paso si tienes tester, puedes medir el condensador a ver que capacidad tiene. Si tienes un buen tester que mida capacidades. O si no arriesgarte y cambiarlo directamente valen 3 - 4 euros. Rafa el problema que tienes es más común de lo que te imaginas, los saltos intespectivos del diferencial son por derivaciones a tierra de algún circuito, si como dices verificaste el circuito y crees que era de el frigo yo empezaría por revisar la instalación de las toma esa y si no encontraras nada deberías revisar todas las tomas que están en el mismo circuito, pero también puede ser por otros motivos como corrientes armónicas en el edificios es también común o incluso no podría ser problema tuyo podría venir de fuera, como te digo lo primero seria una buena inspección del circuito, pues ya sabes cual es y si persistiera yo me decantaría por poner un diferencial superinmunizado o uno rearmable   
Que te asesore el electricista que te haga la revisión según el vea, yo me decantaría por el rearmable y fuera problema . Talachas Vip opina que solo hay 2 causas probables:


1.- Si la congelación es parcial, el sistema esté contaminado con humedad. Requiere cambio de refrigerante, realizar vacío y recargar refrigerante.


2.- Falta de refrigerante:


a) Por fuga: la cantidad de refrigerante en el sistema no es la adecuada, se perdió, por lo que no se completa el ciclo de enfriamiento y genera congelamiento en tuberías. (Es necesario recuperar refrigerante si aún queda, revisar e identificar la causa de la fuga, repararla y posteriormente recargar refrigerante).


b) Por abastecimiento inadecuado: el tubo de succión o descarga están obstruidos o doblados, causando un suministro inadecuado o nulo (Es necesario cambiar la tubería o repararla). Tu mismo practicamente te has dado la respuesta, no es placa, no es disco duro, pero si procesador, primer descarte dale mantenimiento a tu pc, limpieza del cooler(mal llamado ventilador) que esta sobre el procesador, y tambien a la fuente de poder/alimentacion(power supply), revisa que el cooler este girando adecuadamente, si es asi y el problema persiste, tendrias que probar con otra fuente de poder y si el problema persiste :D entonces tu procesador ya esta malo y necesitaria cambio Para mí las mejores marcas son mitsubishi electric, fujitsu-general, daikin y luego un montón de marcas que también son buenas... dentro de ellas está panasonic.. parece que va bastante bien.  
Las frigorías necesarias no son muchas si vas a elegir un 2x1... con 2.500 frg./h en el salón y 2.000 frg./h en el pasillo de las habitaciones es suficiente. Esto no quiere decir que tengas que coger un equipo de esa potencia exactamente, ya que hay una tolerancia bastante grande.  
Si el equipo es inverter puedes cogerlo de bastante más potencia ya que él mismo se adapta a las necesidades de las estancias... y funciona en la medida que se le requiere potencia. Por ello en un 2x1 inverter no hay problema de adaptación.. aunque son más caros.  
A favor es que el inverter también te ahorra electricidad respecto a un equipo tradicional por lo que al cabo de unos años tu inversión inicial se verá amortizada en el recibo de la corriente.  
Los ionizadores o filtros electroestáticos son muy muy buenos... sus excelencias están comprobadas y pueden llegar a separar el humo del tabaco, los olores y sobre todo el polen y polvo (para los alérgicos) sin embargo hay que decir que se requiere un mantenimiento periódico de los prefiltros que no se puede dejar... de lo contrario tanto el aparato como el filtro no darán el resultado esperado y terminará estropeándose el filtro o simplemente no haciendo nada...  
La periodicidad es de tres a seis meses según el uso que se le dé.. incluso un año si el aparato no tiene una utilización intensiva... en cualquier caso es recomendable limpiar y sustituir si fuese necesario el Kit de filtros... lo cual vale un dinero (no mucho pero es un gasto..).  
El R-410 es el gas del futuro... su rendimiento es excelente (mejor que el R-407) y similar al R-22, la ventaja es que todos los aparatos en un futuro cercano se fabricarán con este gas.. por contra la desventaja es que no es un gas azeotrópico y por tanto tiene cierta complejidad técnica que le hace muy susceptible a los "chapuceros" que suelen montar A.A. por lo que es recomendable la mano del profesional (siempre).  
Lo de poner la unidad en el pasillo no suele ser problema... ya que el uso de los dormitorios es muy concreto y no suele necesitar grandes bajadas de temperatura sino más bien una confortabilidad para dormir a gusto... no es nada recomendable fisiológicamente dormir con el A.A. a tope.  
El aparato puede estar colocado en zona alta (mejor distribución del frio) y si bien su capacidad de mover el aire se ve mermada se compensa con la reducción de ruido en las habitaciones y por tanto la posibilidad de uso toda la noche.  
Además el sistema inverter es más silencioso.  
En cuanto a poner solo frio o bomba de calor no te preocupes... si no encuentras inverter solo frio (es más difícil) en la marca que te gusta pues pon la bomba tranquilamente... ya que el precio de la TERMIA o unidad de energía de referencia es muy bajo... por lo que en comparación con el gas o el gasóleo se puede afirmar que es muy similar y con un buen aparato (alto rendimiento) incluso un poco mejor... por lo que generar calor con él no te va a causar problema alguno.  
Si prevés que nunca vas a usar este modo entonces es mejor que no lo compres bomba de calor pues la electroválvula inversora que realiza el cambio puede dar algún problema... y además es algo más caro.