como conecto una alarma x28 m4d en mi moto
en el esquema de conexi&oacute;n dice que el cable naranja debe dar masa cuando la moto este en neutro. la pregunta es si tengo que conectar a la masa de la luz del punto muerto o donde
hola que tal que moto es <br/> dependiendo de la moto es el trabajo que tenes que tomarte para la coneccion por lo general todas las motos marcan con masa el punto muerto ya sea por lus o tablero digital --o sea lo que tenes que buscar es el cable que sale del motor que marca el punto neutro si es una moto que solo te marca punto muerto no tenes problemas ya que solo hay un cable --ahora si tenes una moto que marca digital ahi te suben 5 cables tenes que buscar el de punto muerto sea como sea el cable que marca el punto muerto es masa voy a tratar de hacerte un crokis con el teclado <br/> <br/> +  (l) - &uml;&uml;^^^^^bulbo<br/> bat luz cable queda a masa cuando esta en punto muerto -cuando sacas el punto muerto este cable queda sin corriente y hace que no cierre el circuito y la luz de neutral no prenda  de ese cable sacas un derivado para el naranja bueno es algo asi si no entendiste escribi de nuevo y explicame que moto es y como acusa el punto muerto en tu tablero si es por luz o tablero digital igual es lo mismo tenes que buscar el cable que enciende la luz o el que marque 0 -bueno si tenes alguna duda escribi de nuevo y te hago un dibujo mejor con mas tiempo saludos y suerte
hola necesitas cable unipolar de 2,5mm. color celeste para el neutro..color rojo para el vivo .color verde-amarillo para la puesta a tierra. y podes usar cable unipolar de 1,5mm de color marron o negro para los retornos. debes hacer dos circuitos independientes: uno para tomas corrientes , otro, para iluminacion. todo eso debera salir de una caja-tablero con disyuntor y llaves termicas bipolares de corte. suerte.. La conexión tradicional de una "inversora de giro" para motor monofásico, es la del diagrama que te copio acá:

![](//blob.todoexpertos.com/uploads/md/d7babbc058fdcb66b2965bfc048a1dc3.jpg)

Respecto de ese diagrama y tu llave, habría que agarrar un multímetro e identificar "cual es cual" de los bornes, que a simple vista de una foto, identificártelos con "total seguridad" no me arriesgo! No es para tanto.  
Ese coche si que lleva luz de niebla, pero trasera. El testigo es de color ámbar.  
Todo el problema se reduce a un mal contacto de los terminales en uno de los pilotos traseros.  
Quita el conector y el portalámparas del piloto que falle y limpia el terminal del cable negro. Verás cómo tiene un puntito negro en la pista del portalámparas. El terminal lo lijas y le das más fuerza a la pletina. Al portalámparas le rascas el puntito negro. Está claro que el problema es eléctrico.  
Te quedas sin corriente bien porque la batería está mal (o sus terminales), o porque no carga el alternador.  
Comprueba los terminales de la batería, y asegúrate de que están bien limpios y prietos.  
Pon el motor en marcha, y comprueba la carga del alternador.  
Haz un seguimiento de este lugar de mi página web <http://rverdial.iespana.es/averias%20mas%20frecuentes.htm>, y con lo que veas, me informas.  
Las pastillas de freno no tienen testigo, por lo que no influyen en nada.  
Las luces de Air Bag y ABS, se encienden cuando les falta corriente.  
El que se acelere, puede deberse a que recupera la corriente. En principio no es una tarea nada fácil, más bien es de proyecto fin de carrera, habría que realizar un estudio previo, diseño y pruebas del prototipo en laboratorio.  
Como todo en electrónica no hay nada imposible, habría que tirar de algún diseño electrónico que no tengo (supongo que en Internet de los miles de diseños de circuitos electrónicos habrá alguno que se pueda adaptar). Hay que tener en cuenta que un PC de sobremesa utiliza fuentes de alimentación conmutadas AT y otras ATX, aunque la primera esta en desuso. Los portátiles emplean alimentadores de tensión única de 18v hasta algunos de 24v, y el resto de tensiones necesarias las genera dentro del propio pc portátil.  
Estas fuentes de alimentación suministran a la placa base +3v, +3.3v, +5v, +12v, -12, y -5v. Por tanto si ya dispones de 12v voltios de baterías habría que ir diseñando mediante reguladores de tensión el resto voltajes inferiores, aunque el problema se presenta en las tensiones negativas, pues todas parten de un común o masa (negro). Por tanto hay que diseñar un circuito que las genere, y este circuito debe ser de los denominados de alimentación conmutada.  
Otro detalle a tener en cuenta son las intensidades que nos debe suministrar el circuito, aunque por ahora desconozco (solo hay que buscar más info. En Internet) creo que las más intensas son las de +5v y +12v, y esta última ya la tienes, el resto son tensiones mucho más leves que quizás se puedan manejar con algún regulador integrado tipo LMxxx o 78xx.  
**Tensiones de una Fuente ATX**  
Pin --> Señal --> Color --> Comentarios  
1 --> +3VCC --> Naranja  
2 --> +3VCC --> Naranja  
3 --> COM --> Negro --> Masa  
4 --> +5VCC --> Rojo  
5 --> COM --> Negro --> Masa  
6 --> +5VCC --> Rojo  
7 --> COM --> Negro --> Masa  
8 --> PWR\_OK --> Gris --> Tensiones estables  
9 --> +5VSB --> Plateado --> Tensión de mantenimiento  
10 --> +12VCC --> Amarillo  
11 --> +3,3VCC --> Naranja [Marrón]  
12 --> -12VCC --> Azul  
13 --> COM --> Negro --> Masa  
14 --> PS\_ON# --> Verde --> Señal de apagado/encendido  
15 --> COM --> Negro --> Masa  
16 --> COM --> Negro --> Masa  
17 --> COM --> Negro --> Masa  
18 --> -5VCC --> Blanco  
19 --> +5VCC --> Rojo  
20 --> +5VCC --> Rojo  
<http://www.configurarequipos.com/doc61.html>  
Quizás, si estudiamos mejor una fuentes ATX y a partir de ahí podamos modificar su entrada eliminando la sección de entrada a 110/220v y adaptándola a un voltaje muy inferior de entre 10/15v seria lo ideal, pero nuevamente otro factor a tener en cuenta, que los 12v de las baterías son corriente continua (cc.) Y no nos vale tal cual.  
La pregunta que me propones es algo compleja pero no imposible, al menos como proyecto a patentar y de ahí comercializar. No obstante habrá que revisar el mercado por si ya existe algo con esta referencia que ya este construido y así facilitarnos las cosas.  
Martín, comprendo que mis comentarios no te ayuden mucho, pero al menos más clara si te queda la cosa, seguiré rebuscando poco a poco y guardando circuitos relacionados con este proyecto y si algún día llego a una conclusión más acertada te la paso. Por tu parte sigue buscando y preguntando en los foros, que muy seguro descubras muchas más cosas con este circuito.  
Suerte. La explicación es tema como para desarrollar una tesis o un PFC.

Debo decirle que la cuestión no es resolver el problema... sino formular correctamente el problema.

1º para que haya movimiento continuo sin deceleración > que la FUERZA de impulsión > o igual que las fuerzas de rozamiento o repulsión (por termino general).

        2º Potencia = Fuerza x Velocidad. (Fuerza neta, claro,... pues fuerza neta o fuerza de impulsión = fuerza total - (menos ) la absorvidad por rozamientos y otras acciones contrarias: inercia... etc).

3º piense en cuestiones práctias... por ejemplo... un coche de 100 Hp... y no mueve el coche.. ¿por qué, si otro con 50 Hp lo mueve?... pues por ejemplo que le 1º arranca en 6ª marcha en la caja de cambios... -pruébelo-.

                          .... acabo de dar cuestiones importantes y obvias para REFLEXIONAR....

4º un motor de 50 wat... = Fxv... es decir... puede empujar mucho peso pero a poca velocidad... o... conrario. Pero claro ... si la fuerza de impulsion es menor que Frozamientos... > no movimiento...



                   su triciclo se movió gracias a que.............. Fimp > Froz.

OJO... F... FUERZA...

La relación de transmisión es determinante para la fuerza de impulsion.

(Ese mismo triciclo si tuvies una transmisión más corta (una reducció mayor), segauro que moverria 200 kg o 500 kg...

... por hoy es suficientes. es sencillo amigo 
revisa las luces de freno para verificar si no están fundidas si es eso basta solo con cambiarlas en una tienda de autopartes llevas el foco y listo

si no es eso revisa los fusibles por lo general se encuentran en una caja devajo al lado izquierdo del asiento del piloto para saver cual es el fusible apropiado revisa el manual del propietario sacalo con cuidado y ve si el fierrito que tiene adentro sigue unido si no pues basta con cambiarlo igual en una tienda de autopartes lo puedes llevar o si saves el amperaje pues solo vas y lo pides.

si esto tampoco es yo diria que ya seria el cableado de la bateria hacia el fusible hacia el pedal de freo y de ahi a la luz de stop eso yo diria que lo llevaras a un electricista es un trabajo sencillo no te deve salir muy caro

espero que te halla servido primero tienes que observar tu guitarra e identificar cuál es el tipo de cuerdas que debe usar.

guitarra cuerdas de nylon
http://www.juanmiguelgonzalez.com/fotos/catalogo/guitarra02/guitarra\_de\_concierto2\_01.jpg

guitarra cuerdas de metal
http://kitarablogi.files.wordpress.com/2012/02/martin\_dcpa3.jpg

- dada la mayor tensión de las cuerdas de metal, si usas cuerdas de metal en una guitarra diseñada para usar cuerdas de nylon corres el riesgo de dañarla por curvar el mástil o combar la tapa de la caja acústica o desprender el puente.

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recomendación
- para cuerdas de metal: ernie ball earthwood extralight
- para cuerdas de nylon: cuerdas de la marca labella o savares, tensión normal. el color del entorchado (níquel o bronce no es tan relevante, pero es preferible el de bronce).


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guitarras para cuerdas de nylon

las guitarras acústicas (o electroacústicas, la única diferencia es que se les coloca una pastilla y un preamplificador) diseñadas para usar cuerdas de nylon son aquellas derivadas de la guitarra española criolla, de concierto, para flamenco... tiene un mástil ancho y se une al cuerpo de la guitarra en el traste 12.

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guitarras para cuerdas de metal

las guitarras diseñadas para usar cuerdas metal (acústicas y electroacústicas) tienen un mástil reforzado con un alma de acero, ajustable mediante un perno que se hace girar con una llave allen, accesible por la boca del instrumento o en el extremo del mástil en la unión con la pala donde va la maquinaria de afinación. 

en el caso de las guitarras acústicas y electroacústicas de cuerdas de metal, el mástil se une en el traste 14. la tapa de la caja acústica está reforzada con una armazón en x (o con otras formas) para poder soportar la tensión de las cuerdas de metal.

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diferencias

hay que notar que el puente de las guitarras de cuerdas de nylon es completamente perpendicular a las cuerdas: todas tienen la misma longitud, excepto en algunos casos un pequeño resaque en la ceja del puente para que la segunda cuerda (si, b) sea ligeramente más larga.

las guitarras que usan cuerdas de metal tienen el puente o la cejilla inclinados respecto a las cuerdas: las cuerdas graves son más largas que las agudas porque la rigidez del metal hace que la longitud que vibra sea menor conforme más gruesa es la cuerda. la afinación correcta en cada traste del mástil no sería posible si no se hiciera este ajuste.

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tipos de cuerdas

- metálicas (ya sea de entorchado de niquel, acero o bronce)
- de alma de nylon (cuerdas 6, 5, 4 con un alma de filamentos de nylon; 3, 2, 1 de un filamento de nylon extruido)

los juegos de cuerdas de metal se venden en tres calibres y se denominan de acuerdo a la tensión y sensación al tocar (se indican los calibres en milésimas de pulgada):
- medium (12,16, 24, 32, 44, 54) 
- light (11, 15, 22,30, 42, 52 )
- extra light (10, 14, 20, 38, 40, 50)

entre más gruesa sea el juego de cuerdas mayor es la tensión y la posibilidad de producir un sonido de mayor volumen pero a costa de requerir mayor esfuerzo la digitación.

para una guitarra acústica de cuerdas de metal se prefiere que el entorchado de las cuerdas sea de bronce dado que produce un sonido más complejo y agradable que las de entorchado de acero o níquel.


los juegos de cuerdas de nylon se venden con dos tipos de tensión:
- high tension
- normal tensión

las cuerdas high tensión son para poder usar mayor fuerza al tocar y obtener mayor intensidad del sonido, por ejemplo, al tocar en un concierto. como en el caso de las cuerdas de metal, a mayor tensión se requiere de más fuerza para la digitación. la verdad no lo se pero te puedo aconsejar algo si lo compras preguntale a los de la tienda donde lo compres ellos te diran si puedes o no activarlo si se puede, en una tienda especializada de ciclismo le colocan/adaptan una pieza llamada "pata de cambio", deben perforar el cuadro y colocársela con un tornillo para que ahora si tu cuadro tenga un desviador trasero, pero ahora tu otro problema es que todo el juego de la rueda trasera los debes sustituir por un modelo más moderno y primero checa que la maza trasera quepa en el espacio de la rueda porque si es muy antiguo tu cuadro de nada va servir tanto cambio