Ao final do dia apanhámos o Gol Gumbaz Express, o comboio para Badami, na companhia de um dos senadores do estado. Conversámos sobre política, questões da água e, claro, sobre a população indiana. Quando chegámos a Badami, recebeu-nos uma aldeia ainda mais poeirenta do que o habitual. O nosso hotel é bem no centro da acção e até servem comida no quarto. Amanhã, com a luz do dia, vamos explorar uma das áreas que mais expectativas temos para esta viagem.
O dia de hoje foi dos mais belos que já tivemos na Índia. Tudo o que a Índia tem de melhor, nós sentimo-lo. Começámos bem cedo, em Badami, uma pequena aldeia no planalto do Decão. Esta é uma das áreas mais ricas em termos arqueológicos da Índia, mas ninguém vem cá. Para nós foi a jóia da coroa de Karnataka. Eram seis da manhã e o nosso riquexó já percorria as ruas empoeiradas das aldeias para chegar a Aihole, o mais belo complexo de templos que vimos até hoje na Índia.
Ao contrário de todos os lugares do mundo, em Aihole a população vive no meio dos templos, dando-lhes vida e cor. As crianças brincam nas estátuas, as mulheres cozinham na soleira dos templos, os homens descansam nas sombras dos deuses. E, as vacas, passeiam-se pelos recintos. Há mais de cem templos em Aihole, e embora soubéssemos que o lugar ia ser magnífico, ele foi muito mais do que podíamos esperar.
Desde o templo de Durga até aos templos escavados nas rochas, passando pelos templos ainda ocupados pela população, tudo nos fazia sentir como novos exploradores. Éramos os únicos estrangeiros e não devem aparecer muitos por cá. Os bebés choram quando nos vêem, mas as crianças riem e querem muitas fotografias, assim como os adultos e anciãos.
A poucos quilómetros de distância fica Pattadakal, um complexo sagrado dos reis Chalukya. Para além dos magníficos templos e esculturas, tivemos a sorte de presenciar uma cerimónia em honra do Deus Nandi. Foi memorável e indescritível. Mas esta seria apenas a primeira do dia. No templo de Mahakuta, um templo vivo, juntámo-nos às multidões, e na companhia de quatro rapazes energéticos, explorámos os recintos e a devoção da população, nova e velha. Fomos abraçados, distribuímos beijos, tirámos dezenas de selfies e tocamos.
Na Índia o toque é fundamental para se sentir o país. Já mais próximo de Badami descobrimos outro templo, com um carro alegórico gigantesco, esculpido em pedra. Na entrada, várias mulheres acumulavam-se debaixo de um pórtico. São as viúvas, agora sem meios de sustento. Mais uma cerimónia, desta vez em honra da deusa Lashmi. Terminámos o dia explorando Grutas-templos, dedicadas a Vishnu e Shiva, e escavadas em penhascos de arenito vermelho à volta do lago.
A última gruta era jainista. Badami tinha merecido muito mais tempo. Queremos voltar. Precisámos de mais tempo para abraçar esta gente. Ficou a promessa. Ao fim da tarde, apanhámos um autocarro para Gadag, onde apanhámos outro para Hospet e um riquexó para Hampi. Conhecemos um miúdo maravilhoso, o condutor do riquexó que nos levou ao resort onde ficaremos nos próximos dias, o Evolve Back Resorts, em Hampi. O dia terminou com um jantar magnífico, acompanhado por um bom vinho indiano (sim, é possível). Hoje sentimo-nos abençoados. Tivemos o melhor que a Índia nos pode dar.
Em Hampi, o Orange County Resorts (agora Evolve Back Resorts) convidou-nos a ficar três noites, e não podíamos deixar passar esta oportunidade. Quando atravessámos os portões do resort, já de noite, candeeiros iluminavam o caminho, ladeado por pequenos lagos, levando-nos ao edifício principal. O nosso motorista de riquexó estava espantado “This hotel looks like a palace!”. Não parecia; era mesmo, com toda a sua arquitectura e decoração inspiradas nos palácios de outrora. Depois de recebidos com muita hospitalidade pelo gerente residente, a nossa assistente conduziu-nos ao nosso quarto: enorme, com duas camas, um sofá, duas mesas, uma escrivaninha, uma varanda, e uma casa de banho com duche, banheira e jacuzzi.
Depois de tomado um bom banho, era tempo de descer e experimentar as iguarias da cozinha da Índia do Norte, num restaurante temático do resort. Um kebab de peixe e um guisado de cordeiro fizeram as nossas delícias, tudo acompanhado por um bom vinho tinto indiano! Era tempo destes dois mochileiros terem uma pausa de descanso e conforto nesta grande viagem pela Índia.
Depois de um pequeno-almoço com vista para a piscina, onde a fruta e os pratos tradicionais indianos emprestam uma profusão de cor ao nosso início do dia, estava na hora de mais uma incursão pelo complexo de templos de Hampi. Depois de voltarmos, já víamos o edifício em que estávamos alojados com outros olhos. Os arcos dos corredores imitam os do edifício dos Banhos da Rainha, assim como as janelas elaboradas à volta do pátio central, também banhado por água. O Evolve Back Resorts de Hampi é mesmo uma reconstrução do que seria viver num palácio dos impérios que dominaram esta região há 500 anos, com o acrescento dos confortos modernos, como o ar condicionado (embora os antigos também tivessem formas tradicionais de refrigeração, como janelas de ventilação e tecidos molhados a cobrir as paredes). Não podíamos deixar de imitar um pouco a realeza de então e deliciámo-nos num banho de jacuzzi com vista para a paisagem de Hampi, dominada pelos promontórios rochosos de granito, a pedra que também constituiu a base da construção dos templos e palácios hoje em ruínas.
Hampi é uma cidade em ruínas e, provavelmente, o maior complexo de ruínas da Índia. Com mais de 500 anos, a antiga capital do Império de Vijayanagar, ainda ostenta alguns dos mais belos edifícios, estátuas, templos e palácios do sul da Índia. O Evolve Back Resorts ofereceu-nos uma visita à zona dos templos de Virupasksha, um templo hindu em honra do deus Vishnu, na companhia de Rajesh, um historiador do resort.
Rajesh é fabuloso e um entusiasta da história local. Levou-nos pelos principais templos e locais, percorrendo caminhos centenários, uma cultura incrível e explicando-nos cada detalhe.
O tempo não colaborou, choveu, mas na hora do pôr-do-sol, uns raios de sol apareceram quando já estávamos no topo de uma das mais belas montanhas de Hampi, a Matanga. A vista é magnífica e aquele momento foi mágico. Nos rochedos laranja só faltou os leopardos que, ao que parece, habitam o local.
Regressar ao resort foi fantástico, assim como poder usufruir de comida indiana de qualidade, sem medo de apanhar uma doença. É uma outra Índia.
O dia hoje começou mais solarengo, mas as nuvens de monção são omnipresentes. Depois de uma noite de descanso bem merecido, em camas super confortáveis, levantámo-nos para tomar um bom pequeno-almoço, e depois tivemos direito a uma visita guiada pela propriedade. A Amreeta, responsável pelas relações públicas, levou-nos a explorar as diferentes partes do complexo, explicando um pouco da história do Orange County de Hampi, construído muito recentemente, mas fazendo parte de um grupo já com muitos anos de experiência noutros locais da Índia, agora denominado Evolve Back Resorts. Entrámos numa das vilas, rodeadas de água, com uma piscina privada, e de arquitectura inspirada nos palácios das rainhas do império Vijayanagar.
Passámos para o edifício do restaurante Bimayani, onde tínhamos jantado na noite anterior, inspirado no Lotus Mahal, que visitaríamos nessa tarde. Ao lado, no mesmo edifício, funciona o spa do resort, onde são feitas massagens e tratamentos ayurvédicos com toda a qualidade e requinte. Nós não tivemos tempo de usufruir destes serviços, pois andámos sempre de um lado para o outro, mas ficou a curiosidade de um dia experimentar. No entanto, não deixámos de relaxar um pouco na piscina do resort, embora o tempo estivesse algo nublado.
O Rajesh voltou a acompanhar-nos, desta vez explorando o Complexo Real de Hampi, e foi uma preciosa ajuda, explicando as curiosidades e as lendas da mitologia hindu por detrás das representações elaboradas nas esculturas dos templos. Os deuses hindus e as suas reencarnações são tantas que não é fácil seguir todos os pormenores!
Começámos pelo templo de Vitthala, o mais magnífico que vimos aqui, mas depois seguimos para o Lotus Mahal, os banhos da Rainha e os estábulos dos elefantes. Visitar estas ruínas com um historiador é uma oportunidade incrível, graças ao convite do Evolve Back Resorts.
Ao final do dia regressámos ao resort, inspirado na arquitectura que tínhamos visto no complexo, e quando usufruímos do nosso jacuzzi privado no quarto sentimo-nos como senhores do Império de Vijayanagar. Hoje até partilhámos o resort com dois actores de Bollywood e a entrada está cheia de fãs que procuram uma fotografia e um autógrafo. Na falta do actor de Bollywood, contentam-se com uma selfie connosco.
Deve ter sido a primeira vez que um riquexó entrou no Evolve Back Resorts, em Hampi. Alek, o nosso novo amigo de Karnataka, é a pessoa mais humilde que conhecemos. Nunca saiu de Hospet e Hampi, e as aldeias à volta, foi o lugar mais longe onde foi. Tem 28 anos, dois filhos bebés e mantém a família e a mãe. Trabalha para dar o melhor aos filhos. Entrar num resort foi um sonho.” Ver um palácio de perto” foi indescritível. “Coisa de ricos que nós nunca poderíamos ter”. Quando esperava por nós no parque do resort ainda tentou tirar uma fotografia mas os guardas obrigaram-no a apagar a foto. Por sorte, tirei uma fotografia do riquexó dele lá dentro, que lhe enviei por facebook. Ficou encantado. “Vocês preocupam-se connosco, eles não ligam aos pobres”.
Mas a Índia está a mudar. O sistema de castas é cada vez menos restrito e há cada vez mais ascensão económica dos mais pobres. Apesar de Alek não ter qualquer tipo de instrução, os últimos três anos a conduzir riquexó ensinaram-lhe a falar inglês e hoje é o turismo que alimenta a sua família.
Levou-nos aos segredos mais bem escondidos de Hampi, e foi com ele que descobrimos recantos incríveis nas ruínas, tal como um templo de Shiva, onde fomos abençoados e onde, de dia e de noite, sadhus (homens santos) cantam. Foi ele que nos levou aos templos de Rama e Khrisna, assim como nos contou histórias escondidas e gravadas nas pedras da cidade de Vijayanagara, tal como o local onde os trabalhadores comiam, com pratos esculpidos nas rochas, ou tanques e passagens secretas para entrar nos templos. Ainda demos uma fugida a Anegondi, onde visitámos um templo com frescos e pinturas murais coloridas e conhecemos a vida rural das comunidades de produtores de arroz da região.
Já era noite quando Alek nos deixou na estação de comboio de Hospet. Seguiríamos viagem num comboio nocturno para Bangalore e de lá para Chennai. Mas, antes de sairmos, Alek ainda voltou à estação. Entrou de rompante dentro da nossa carruagem 30 segundos antes do comboio partir. Tinha perdido o cartão com o nosso contacto. Voltamos a dá-lo, e quando o comboio saiu da estação de Hopet, sabíamos que deixávamos agora para trás um novo amigo na Índia.
Voltámos a dormir no comboio. O dia começou bem cedo, connosco a correr às 6h15m da manhã para apanhar o comboio seguinte que saia da estação dali a minutos. 15 minutos de atraso numa escala de 25 minutos deixou-nos a ligação quase em risco. Felizmente a sorte estava do nosso lado e entrámos a tempo no comboio que nos levou de Bangalore para Chennai.
Chennai recebeu-nos de forma caótica, suja e com um cheiro nauseabundo. Quem nos conhece sabe que grandes cidades não é a nossa praia, por isso dedicamos o tempo que tínhamos na cidade a ver alguns dos seus maiores atractivos, nomeadamente o Templo Hindu principal, o Kapaleeshwarar, com torres coloridas típicas da arquitectura do sul da Índia, a Catedral onde o apóstolo Tomé foi sepultado e, comprar saris numa das melhores lojas da Índia.
Ainda passeamos um pouco pela marginal e pela zona dos pescadores, antes de regressar à modista que me ficou a fazer a blusa do sari que comprei. A população indiana é do mais generoso que existe no mundo, mas aqui em Chennai não tivemos essa experiência. Tirando a modista que me fez a blusa do sari, a população é bastante mais agressiva e ríspida. Talvez seja da concentração de dióxido de carbono na cidade!
Amanhã, já vamos embora por isso há que explorar o melhor da cidade e esquecer o que tem de pior. No hotel foi tempo de refazer as mochilas.
Começámos o dia no aeroporto de Chennai para embarcar para as Ilhas Andaman, o nosso próximo destino. Depois das formalidades habituais e de duas horas de viagem avistámos o arquipélago, cheio de pequenas ilhas rodeadas de recifes de coral. O sol espreitou durante a tarde que passamos em Port Blair, a capital.
Não há grande coisa para ver aqui, a não ser uma prisão e o que resta dos ataques dos japoneses durante a segunda Guerra Mundial. Port Blair é uma cidade feia, semelhante a qualquer cidade indiana mas com menor densidade populacional. O nosso quarto do hotel é um pardieiro. A cidade também não nos encantou, mas amanhã vamos seguir para o interior da ilha (já temos bilhete para um autocarro às 4h da manhã) onde esperámos encontrar novas aventuras.
Era noite cerrada quando o autocarro saiu de Port Blair, nas ilhas Andaman, com destino a Rangat, na ilha do Meio. Para ali chegar tivemos que sair de Port Blair no autocarro das 4h da manhã. A estrada que liga as diferentes ilhas de Andaman envolve a travessia de ferries mas a verdadeira experiência está em atravessar a Reserva da Tribo Jarawa, um dos grupos étnicos que vivem em Andaman. Esta tribo, composta por 250 indivíduos, vive isolada numa reserva com 640 km2, e ao atravessá-la não se pode filmar ou tirar fotografias.
Tivemos que nos registar, e atravessar a reserva em caravana de veículos, com tempos de entrada estabelecidos. Foi isso que fizemos. O Rui ainda conseguiu ver três miúdos na beira da estrada a ver passar os carros. Demorámos quase 7 horas a chegar a Rangat, onde apanhámos um riquexó para Yerrata, uma pequena povoação, no seio da floresta de Mangal. Era cedo para o ferry que nos ia levar a Long Island, uma ilha não turística no norte do arquipélago. Aproveitámos para conhecer um projecto de plantações de espécies existentes nos mangais, e subir a uma torre de observação. Os canais ali estão cheios de crocodilos e a sinalização não deixa esquecer. Juntámo-nos depois aos habitantes locais para aguardar pelo ferry.
Às 15h30 lá apareceu, e como ia atravessar os canais dos Mangais, decidimos escolher um lugar no exterior. O passeio, que na realidade é um transporte público que custou 30 cêntimos, durou uma hora e meia. A paisagem é de cortar a respiração. As cores do pôr-do-sol (que aqui é às 17h30) começaram a iluminar a paisagem. Mas de repente abateu-se uma chuvada muito forte sobre o barco, molhando-nos até aos ossos. Mochilas e sacos ficaram todos encharcados.
É assim viajar na monção! Poucos minutos depois a chuva passou e o barco atracou em Long Island. Todos sabiam para onde íamos. Só há um alojamento na ilha que recebe estrangeiros. Ali uma cabana feita em bambu no meio da selva e à saída da aldeia recebeu-nos por uma noite. E já estava quase noite quando lá chegamos. Poder privar com estas populações locais, algumas indígenas e com pouquíssimo contacto com estrangeiros é um privilégio.
Despedimo-nos de Long Island a bordo do ferry das 7h da manhã, já o sol ia alto. Os raios solares deixavam para trás a pequena ilha habitada e levava-nos em direcção a Havelock, a ilha mais turística das Andaman.
Pelo caminho o barco parou em Strait Island, uma ilha reserva, onde os estrangeiros e até os indianos são proibidos. O funcionário do barco avisou-nos logo que não podíamos tirar fotografias, só ver. A população que ali vive são Andamanis, uma das etnias autóctones do arquipélago. Hoje restam apenas cerca de 50 indivíduos já que os restantes foram dizimados pelo contacto com doenças para as quais não têm qualquer defesa, como o Sarampo e a Sífilis. Apesar de não podermos fotografar, pudemos ver alguns deles, junto ao porto, inclusive um miúdo com uma juba castanha clara que parecia um punk dos tempos ancestrais. Um deles entrou no barco e, depois de conversar com um polícia indiano que o acompanhava, tive autorização para o fotografar.
Eram 10h quando chegámos a Havelock. Estava um sol radioso e um calor abrasador. Aproveitámos para nos dirigirmos para a praia 5, a praia de Vijaynagar, onde arranjámos um bungalow de bambu em frente à água. O mar convidava a um mergulho demorado e deixámos passar a hora do almoço permanecendo na água quase três horas. Depois de um almoço tardio, ainda tivemos tempo para passear junto ao mar, agora com maré baixa e expondo os recifes de coral.
As crianças jogam à bola, algo raro por terras indianas onde todos jogam cricket. O sol foi desaparecendo atrás das nuvens do fim do dia e com a noite chegaram também os mosquitos que “picaram” este nosso dia perfeito.
Não sabemos o que aconteceu mas levantámo-nos às 7h da manhã pensando que eram 10h. Logo hoje que era um dos dias que podíamos dormir até tarde. Contudo até soube bem, pois aproveitámos ainda melhor o dia! Depois de um pequeno-almoço maravilhoso rumámos à praia de Kalapathara, na parte sul da ilha de Havelock. Parecia que tínhamos sido teletransportados para as Bahamas, tal era a cor da água.
Os casais recém-casados indianos (Havelock é um destino predilecto para lua de mel) passeavam na areia mas nós queríamos mar. Despidos de preconceitos, atiramo-nos no mar de Andaman. A água é perfeita, nem quente demais, nem fria. Um passeio junto à praia revelaria outros encantos da ilha.
Da parte da tarde a nossa viagem seguia em direcção à praia mais famosa de Andaman, a praia de Radanaghar, considerada uma das mais belas praias da Ásia, e onde decidimos pernoitar. Para trás deixávamos a nossa cabana de bambu. Já temos saudades e já nos arrependemos de o ter feito. O tempo não ajudou, mas a verdade é que das praias todas que conhecemos, esta foi a que menos gostámos.
Estava cheia de indianos, que se banharam vestidos até os nadadores salvadores apitarem e colocarem toda a gente fora da água devido ao risco de ataque de crocodilos ao fim do dia. Amanhã será o nosso último dia na ilha de Havelock e já combinámos, vamos sair bem cedo para apanhar o primeiro autocarro do dia e regressar à praia onde fomos mais felizes, a praia de Vijaynagar.
Será que devemos voltar aos lugares onde fomos felizes? Nós achamos que sim, e por isso, às 7h da manhã despedimo-nos da praia de Raganaghar e apanhámos o primeiro autocarro para a Beach 5, a praia de Vijayanagar. Mas não foi fácil. Estávamos a entrar no autocarro e chega o funcionário do hotel com um telefonema do “boss”.
O Rui ainda teve de ir de mota preencher o tal impresso (igual a dois que tinhamso preenchido ontem) enquanto eu meti as mochilas dentro do autocarro, paguei o bilhete e implorei aos rapazes que esperassem pelo Rui. O próximo autocarro só passaria por volta das 10h da manhã. Poucos minutos depois o Rui voltava e regressámos à praia mais bela das Andaman e onde fomos muito felizes. Voltámos a sê-lo. Deixámos as mochilas guardadas na recepção dos bungalows e usámos o bar/restaurante e a praia.
Tomámos pequeno-almoço, nadámos, passeámos na praia, dançámos músicas de bollywood, cantámos e estendemo-nos ao sol. A gastronomia das Andaman entraram para o top 5 mundial, com o melhor bife de atum que já comemos, fresco e a sair da lota, assim como gambas com molho de alho e manteiga. Não queríamos mesmo ir embora mas tinha de ser.
De tarde tivemos que apanhar um riquexó para o porto e o barco para Port Blair, a capital das Ilhas Andaman. A nossa permissão para ficar na ilha termina amanhã e temos mesmo que nos despedir deste paraíso. Olhámos para trás dezenas de vezes e, inconsoláveis, prometemos que vamos voltar. Sim, nós queremos muito voltar aos lugares onde fomos felizes.
Andaman ficou para trás. Apanhámos um voo de manhã para Calcutá, cidade que nos recebeu com chuva de monção, o Ganges poluído, barulho e cheiro nauseabundo por todo o lado, pedintes e um trânsito infernal. É a segunda vez que visitámos Calcutá. Estivemos aqui há 10 anos, na altura, com um calor infernal. Calcutá continua igual a si mesma. Cheia do pior mas também do melhor que a Índia tem: sorrisos rasgados, pedidos para selfies e fotos, cerimónias hindus na estrada, gente boa, simpática e feliz. Voltámos a um dos lugares que mais nos tinha fascinado na altura: o mercado de flores, próximo da estação de comboio de Howrah, onde da parte da tarde íamos apanhar o comboio para Puri, em Orissa.
Cruzámos a ponte a pé, com o Ganges a correr por baixo dos nossos pés. O Rio sagrado continua extramente poluído apesar do empenho do governo indiano na “missão nacional de despoluir o Ganga”. O mercado de flores continua lindo, igual ao que nos recordávamos dele, cheiro de cor, alegria, sorrisos e cheiro a flores que quase passa despercebido entre o cheiro nauseabundo que vem dos resíduos orgânicos que se acumulam atrás dos vendedores.
Esta é a Índia. Uma Índia crua, feia, colorida, simpática e dura, tudo ao mesmo tempo. A chuva da monção fez sobressair os tons coloridos das flores, assim como os sorrisos dos homens e mulheres que vendem nas ruas. Há imensos peregrinos nas ruas. Vão para um festival de Shiva, a sul de Calcutá. Posam para as fotografias com orgulho, como quase todos os indianos, e até competem pelo protagonismo em frente à lente. Aproveitámos o tempo que tínhamos em Calcutá para fotografar a Índia, esta índia magnífica que desfila diante dos nossos olhos de forma tão intensa que até temos dificuldade em processá-la.
Mas a viagem tem que continuar e partimos numa viagem de comboio de sete horas até Puri, onde chegámos já noite. A partir de amanhã espera-nos um outro estado, Orissa e tudo o que o que ele esconde.
Em Puri, ficámos alojados na Grand Road, uma rua cheia de movimento, de lojas de artigos religiosos e de alojamentos para peregrinos, e onde, ao fundo, se encontra a grande razão que atrai tantos indianos a esta cidade, o templo de Jagannath. Puri é uma cidade sagrada, e no estado de Orissa é aquela que atrai mais visitantes. Em véspera do Dia Nacional, ainda se sentia mais o fluxo de pessoas na cidade. Logo de manhã, arranjámos um riquexó para nos levar até Konark, perto de Puri, onde ficam as ruínas do famoso Templo do Sol, outrora um dos grandes templos da região, e hoje uma atracção de feriado para os indianos.
Foi com milhares deles que visitámos o templo, no meio de muitas requisições para selfies. As esculturas do templo são impressionantes, destacando-se enormes rodas de coche e muitas e explícitas esculturas eróticas, algumas dignas de classificação M18! Regressados à cidade, dirigimo-nos com as multidões até ao templo de Jagannath, que se diz conter a divindade transladada do Templo de Konark, mas este é interdito a não-hindus, por isso tivemos de nos contentar com apreciar o movimento dos peregrinos e a diversidade de rituais associados a uma visita tão importante.
As fotos, e mesmo os filmes, não conseguem traduzir tudo aquilo que se passa à volta do templo. Ao final do dia, haveríamos de voltar às imediações, ainda com mais movimento de pessoas (saberíamos mais tarde que era um dia festivo, comemorativo da reencarnação de Krishna), e conseguimos uma vista aérea do topo de um alojamento de peregrinos, que gentilmente nos indicaram o caminho.
Puri também é um destino balnear para os indianos, por isso resolvemos percorrer a marginal de uma das movimentadas praias da cidade, onde os visitantes até podem dar um passeio de camelo. Mas o momento que mais nos marcou neste dia foi a visita aos crematórios da cidade. Puri, à semelhança de Varanasi, é o destino final de muitos indianos, em especial do estado de Orissa, que escolhem ali morrer, ou são para ali levados pelos seus familiares. Swargdwar, ou portas do céu, é o nome do local onde, diariamente, são queimados dezenas de corpos. Enquanto lá estivemos, perto de dez corpos foram colocados nas piras, e cremados, depois de realizados alguns rituais, normalmente executados pelos filhos mais velhos dos defuntos.
Assistir a isto é algo que não é para todos, mas fazê-lo permite-nos partilhar de momentos verdadeiramente únicos na vida das pessoas (que se mostravam receptíveis às nossas perguntas e às nossas fotos), e penetrar um pouco na essência do modo de vida indiano, e do seu modo de encarar a morte. Uma lição de vida que não esqueceremos.
Hoje deixámos a cidade sagrada de Puri para trás. Dirigimo-nos de comboio para Bhubaneswar, a capital do Estado de Orissa, que é conhecida como a “Cidade dos Templos”. Outrora terão existido mais de 7 mil templos na cidade mas, depois da destruição dos séculos, restam cerca de 400.
Chegámos a Bhubaneswar com os primeiros raios de sol, e depois de guardar as mochilas na estação, fomos explorar a zona dos templos em volta do Templo Lingaraj. Os templos de Orissa têm forte influência indonésia e por breves momentos parece que estamos noutro país. Há dezenas de templos nas imediações mas alguns são magníficos, tais como os templos à volta do tanque de Bindusagar, o templo de Parasurameswar e o templo de Mukteshwar. A maioria dos templos são templos vivos, o que significa que são usados pela população como local de culto, mas também como local de vida quotidiana.
Saris estendidos a secar, mulheres a lavar as roupas dos maridos, crianças a saltarem para a água. Tudo é possível nos templos. Tivemos a sorte de testemunhar uma família de Sudras (uma das mais baixas castas na Índia) a tomar banho e a lavar as roupas numa piscina do templo. Caminhámos quilómetros, debaixo de um calor abrasador, e a água escorria-nos pelo corpo, para conhecer alguns dos mais belos templos de Bhubaneswar, mas valeu bem a pena. Pelo caminho, sorrisos, bandeiras da Índia, motas, riquexós e muitos turistas indianos que aproveitam o feriado do dia Nacional.
Cansados, arranjámos o riquexó do Pori para nos levar aos arredores, onde visitámos templos hindus, stupas budistas e grutas jainistas. Pelo caminho, abateu-se sobre nós uma chuva intensa que nos molhou até aos ossos (mesmo no riquexó). Depois de muitas selfies trocadas, estava na hora de regressar à estação de comboio, pegar nas mochilas e apanhar um comboio nocturno para Calcutá.
Hoje foi um dos piores dias que tivemos em viagem. Tudo correu mal, desde o momento que chegámos de madrugada a Calcutá. Eram 4h da manhã quando o comboio parou. Apanhámos um táxi pré-pago para o hotel onde tínhamos reserva (que se localizava numa rua onde o táxi não podia ir). Andámos de mochila às costas quase duas horas, em vão, à procura do hotel numa das zonas mais pobres da cidade, com centenas de pessoas a dormir nas ruas, lixo, mau cheiro e, mesmo depois de desistir do hotel da reserva e de tentar outros, todos terminavam com vários “no rooms” ou “no foreigners allowed”.
Já estava dia quando apanhámos um táxi para outra zona da cidade, tentando aí a nossa sorte. Os primeiros seis ou sete hotéis “no rooms”. Estávamos a desistir quando no que decidimos ser “o último”, conseguimos um quarto com check-in para 24 horas. Eram 7h da manhã. O hotel era bom e o preço convidativo. Dissemos ao empregado que o quarto era só para o dia porque à noite teríamos comboio para Darjeeling.
– Não, não têm! Os comboios para Darjeeling e para Assam estão cancelados desde dia 12 de Agosto. As inundações e deslizamentos foram terríveis e as linhas estão danificadas. Vai demorar dias ou semanas a reparar. Os comboios foram todos cancelados.
Não podia ser! Eles são muito alarmistas, pensámos nós. Vamos dormir duas horas e depois vamos à estação. Foi isso que fizemos. Eram 11h estávamos a ouvir do chefe da estação a mesma informação. Ficámos desolados. Tínhamos preparado três semanas de viagem nos estados no nordeste e agora estava tudo impedido. Não podíamos perder tempo. Pegámos no guia da Lonely Planet e, sentados no chão da estação, redefinimos numa hora um plano de viagem para três semanas. Gujarat e Rajastão foram as nossas escolhas. Mas antes, ainda queríamos ir ao Bangladesh (já que tínhamos o visto tratado, embora fosse para fazer no final da viagem em Setembro). Tentámos fazer as reservas dos comboios na estação. Estava um caos. A Carla usou do seu “poder de sedução indiano” e entrou dentro da parte das reservas para falar com o chefe da estação. Ele viu as reservas todas que queríamos fazer e até lhe preencheu os impressos de reserva. O Rui foi para a fila “indiana” esperar para comprar os bilhetes. Seis horas depois, saíamos da estação com os bilhetes de comboio todos comprados (embora alguns em lista de espera).
Eram 17h e o nosso novo plano levar-nos-ia para o Bangladesh no dia seguinte. Era preciso regressar rapidamente ao centro de Calcutá para comprar bilhetes de autocarro para o dia seguinte de madrugada. E, felizmente, algo de bom aconteceu nesse dia. Conseguimos os dois últimos lugares no autocarro que sairá amanhã às 6h da manhã. Eram quase sete horas, já noite cerrada em Calcutá, quando respirámos de alívio. Um alívio cheio de frustração e desânimo. Um alívio por termos conseguido resolver as coisas, mas uma frustração tremenda por deixar para trás algumas das regiões que mais queríamos conhecer na Índia.
Para além de proporcionar grandes cenários fotográficos, viajar nas monções pode ser magnífico. Nós temos aprendido imenso durante esta viagem sobre o valor da vida, da água, das chuvas, e de todo o ritmo de vida indiano, especialmente porque temos apanhado chuva quase todos os dias. Mas viajar nas monções também pode ser um problema, especialmente porque os territórios ficam mais vulneráveis.
Há dias assim em viagem; dias passados em trânsito, observando a paisagem a passar, e testando a nossa paciência quando as coisas não correm como deviam. À partida iam ser 12 horas de viagem, logo saindo de Calcutá às seis da manhã, chegaríamos a Dakha às seis da tarde, mas nesta zona do planeta, os imprevistos são muitos e os planos têm de ser flexíveis. Calcutá e Dhaka são das cidades mais populosas do mundo, e em particular o trânsito é um problema difícil de ultrapassar. Saímos de Calcutá num autocarro cheio de cidadãos do Bangladesh que regressavam a casa. O bilhete é directo para Dhaka, com a passagem na fronteira pelo meio, e até saímos quase a horas, apenas com um ligeiro atraso. Mas o trânsito de Calcutá não deu tréguas e nas primeiras três horas de viagem, quase estivemos mais tempo parados do que a andar. Mas, passadas quase seis horas, lá chegámos à fronteira com o Bangladesh. Aí, as filas eram muitas para passar no posto indiano, onde ainda estivemos mais de uma hora à espera.
Os transportadores das malas foram uma ajuda preciosa, guiando-nos pelo caminho, e seguimos para o posto do Bangladesh. Aí, depois de preenchidos os formulários e respondidas algumas questões, lá prosseguimos para o escritório da companhia do autocarro. Afinal íamos trocar de veículo, pelo qual ainda esperámos um pouco. No total, passámos quase três horas na fronteira. Mas o autocarro lá prosseguiu, e a paisagem verdejante dos campos de arroz alagados do Bangladesh ia fazendo as nossas delícias. Íamos atrasados, mas não tanto. Quando atravessámos de ferry o impressionante rio Jamuna, estava a anoitecer, e na outra margem, a estrada continuava, faltando pouco mais de 50 km para Dakha.