Pingas no Copo: Abril 2012
Post de divulgação e como tal conciso e directo. Vinho branco criado sob a chancela João Portugal Ramos & José Maria Soares Franco que é disponibilizado a menos de quatro euros.
Estilo franco, claro, directo e descomprometido. Talhado, portanto, para refrescar as gargantas secas, do povo, em tempo de canícula. E para beber durante a época. Nada contra.
E porque sei qual é o chão que sustenta as cepas, este touriga nacional soube muito melhor. Na memória está, ainda, presente a expressão "(...) é o que a natureza dá. Não é preciso muito (...)" que Catarina largou com os olhos postos na vinha.
É vinho com uma simplicidade estonteante, com uma alegria que absurdamente julgamos já ser difícil de existir.
Como é possível, raios, ser vergado ao fim de tantos anos por um conjunto de atributos carregados de candura e inocência? É o preço pago pelo aburguesamento da idade. Ainda assim, peço-vos que fixem o nome.
Fim de semana. Dias sem fato macaco, sem chave de fendas. Dias de lassidão, de enorme frouxidão. Os mecanismos cerebrais, que sustentam esta personagem, encontram-se em stand by. São, ainda, dias de desregro.
Bebe-se mais e no meio das garrafas que se abrem há sempre uma que impressiona. Uma que, por um motivo ou por outro, faz pegar no copo de modo incessante até expirar a última gota. Ainda se espreita pelo gargalo, tal binóculo, em busca de qualquer réstia que pudesse ter ficado esquecida. Houvesse mais.
Olhando para trás reparo e constacto que estou cerceado de contradições, de passagens sem sentido, com o lombo carregado de incoerências. Na verdade, e ao fim de seis anos como blogger, tenho em carteira mais dúvidas e desenvolvi mais incertezas. Serão, quiçá, sinais de défice intelectual, de limitação pessoal que impossibilitam ter uma visão coerente e sustentada.
Na verdade, divirto-me, tal fauno, defender o que os outros atacam, rejeitar o que os outros preferem, elevar aos píncaros coisas que quase ninguém gosta. As multidões afligem. Fobia.
Adoro mangar com personagens que procuram culpas e razões da sua má sorte em silhuetas obscuras, em teias conspirativas. Mango, também, com o ressurgimento de conceitos, outrora queimados em autos de fé: o clássico, o genuíno, a pureza, a simplicidade, a tradição. O que são? É vê-los, agora, às mãos cheias afirmando que o seu é que é.
Que malvado feitio que não se dá com deus, nem com o diabo. E felizes daqueles que crêem, sem ver.
O post de hoje é rápido e, mais uma vez, parco em conteúdo. Serve mais para maçar.
O nome das diversas regiões demarcadas são ou serão, como queiram, variável de peso na comercialização, na visibilidade, no sucesso (dos vinhos)? Esqueçam argumentos mais imediatos e pensem em abstracto.
Olhando para alguns casos, não são poucos, facilmente encontraremos produtores que terão mais capital, valerão mais que a região onde assentam as suas vinhas. Fica a ideia, quiçá errónea, que o nome da região pode ser, em muitos aspectos, um entrave e ao mesmo tempo dispensável. Servindo apenas, e apenas, como simples e duvidoso entreposto certificador. Não deixa de ser curioso.
Um Periquita moderno e modernista. De fácil empatia e já, muito, preparado para ser bebido e desfrutado. Com basta fruta, bem gorda, e muito mastigável.
Basicamente, um tinto possuídor de vários atributos que apontam para um consumo em cenário descontraído e informal. Sem fato e gravata.
Anda muito próximo, parece-me, do conceito de vinho multifunções. E está bem!
É puro recanto escondido e entremeado por montanhas. Roça, por vezes, o selvagem, o estado puro da terra.
Em redor, o ocre, as giestas, os penhascos e fragas, serpenteados por floresta, marcam fortemente as fronteiras da Quinta da Vegia.
Cheira a intimismo por todos os poros e in loco entende-se melhor a visão dos idealistas deste retalho beirão (e do Dão).
Por cada pisada, surge pela frente um calhau de granito. Em cada olhadela, há um detalhe novo, um aspecto que merece ser guardado na retina.
Lugar de batalha, entre a rudeza da natureza e o engenho do homem, tornam a Quinta da Vegia num lugar singular que merece ser tacteado por quem acha que o vinho vai além do que está no copo, de uma prova cega, ou não, de uma nota de prova.
Beber descontextualizado o fruto de tais cepas é amputar de morte parte do (verdadeiro) prazer enófilo.