Moda vitoriana – HiSoUR Arte Cultura Exposição
A moda vitoriana compreende as várias modas e tendências da cultura britânica que emergiram e se desenvolveram no Reino Unido e no Império Britânico ao longo da era vitoriana, aproximadamente de 1830 a 1900. O período viu muitas mudanças na moda, incluindo mudanças nos estilos, tecnologia da moda e os métodos de distribuição. Vários movimentos na arquitetura, na literatura e nas artes visuais e decorativas, bem como uma percepção cambiante dos papéis tradicionais de gênero, também influenciaram a moda.
Sob o domínio da Rainha Vitória, a Inglaterra desfrutou de um período de crescimento econômico junto com o avanço tecnológico. A produção em massa de máquinas de costura na década de 1850, bem como o advento dos corantes sintéticos, introduziu grandes mudanças na moda. A roupa pode ser feita mais rapidamente e mais barata. Avanço na impressão e proliferação de revistas de moda permitiu que as massas participassem das tendências em evolução da alta moda, abrindo o mercado de consumo de massa e publicidade. Em 1905, as roupas eram cada vez mais fabricadas e muitas vezes vendidas em grandes lojas de departamentos de preço fixo, estimulando uma nova era de consumismo com a crescente classe média que se beneficiava da revolução industrial.
Durante a era vitoriana, o lugar de uma mulher era em casa. Ao contrário dos séculos anteriores, quando as mulheres podiam ajudar seus maridos e irmãos em empresas familiares, no século XIX, os papéis de gênero se tornaram mais definidos do que nunca. Seus estilos de vestidos refletiam seu estilo de vida. A moda vitoriana não pretendia ser utilitária.
As roupas eram vistas como uma expressão do lugar das mulheres na sociedade e, portanto, diferenciadas em termos de classe social. As mulheres da classe alta, que não precisavam trabalhar, geralmente usavam um corpete apertado sobre um corpete ou chemisette e as combinavam com uma saia adornada com numerosos bordados e acabamentos; sobre camadas de anáguas. As mulheres da classe média exibiram estilos de vestimenta similares; no entanto, as decorações não eram tão extravagantes. As camadas dessas roupas as tornam muito pesadas. Os espartilhos também eram movimentos rígidos e restritos. Embora as roupas não fossem confortáveis, o tipo de tecido e as inumeráveis ​​camadas eram usadas como símbolo de riqueza.
Linha de pescoço Bertha é a linha do pescoço do ombro baixo usado por mulheres durante a Era vitoriana. O corte expunha os ombros de uma mulher e às vezes era aparado com um decote de três a seis polegadas de renda, ou o corpete tinha um decote coberto com várias faixas horizontais de pregas de tecido. No entanto, a exposição da linha do pescoço foi restrita apenas à classe média e alta, as mulheres da classe trabalhadora durante o período de tempo não foram autorizados a revelar tanta carne. O estilo de decote fez os xales se tornarem uma característica essencial dos vestidos. Os espartilhos perderam as alças, e a moda deveria produzir dois corpetes, um decote fechado para o dia e um decote para a noite.
Espartilhos de desossa foram usados ​​em vestidos de mulheres para enfatizar a cintura fina do corpo feminino. Eles funcionam como uma roupa íntima que pode ser ajustada para amarrar firmemente ao redor da cintura, segurar e treinar a cintura de uma pessoa, de modo a emagrecer e adaptá-la a uma silhueta da moda. Também ajudou a impedir que o corpete do vincar horizontalmente. Com o espartilho, uma pequena cintura bem apertada seria mostrada. Ainda, espartilhos foram responsabilizados por causar muitas doenças por causa da cintura apertada amarrada. Exemplos de condições de doença foram curvatura da coluna vertebral, deformidades das costelas e defeitos congênitos. Como resultado, as pessoas começaram a se opor ao uso de espartilhos em épocas posteriores.
Mangas As mangas estavam bem ajustadas durante o início da era vitoriana. Combinava com a pequena cintura das mulheres justas no design, e a linha de costura da manga dos ombros estava mais inclinada para mostrar um ajuste mais apertado no braço. Isso acabou limitando os movimentos das mulheres com as mangas. No entanto, quando as crinolinas começaram a se desenvolver na moda, as mangas se tornaram como grandes sinos que davam ao vestido um volume mais pesado. Engageantes, que geralmente eram feitos de renda, linho ou grama, com cambric e broderie anglaise, eram usados ​​sob as mangas. Eles eram fáceis de remover, lavar e repousar na posição, de modo a agir como mangas falsas, que eram colocadas nas mangas até o cotovelo durante o tempo. Eles geralmente aparecem sob as mangas em forma de sino de vestidos diurnos.
Silhouette Silhouette mudou ao longo do tempo apoiado pela evolução da roupa íntima. Nos dias anteriores, as saias largas eram sustentadas por tecidos como o linho, que usava crina de cavalo na trama. As crinolinas eram usadas para dar às saias uma forma de colmeia, com pelo menos seis camadas de anáguas usadas sob a saia, que podiam pesar até quatorze quilos. Mais tarde, a gaiola crinolina foi desenvolvida. As mulheres foram libertadas das pesadas anáguas e puderam mover suas pernas livremente sob a gaiola. A silhueta mais tarde começou a enfatizar um declive em direção à parte de trás da saia. O estilo Polonaise foi introduzido onde a plenitude se amontoou na parte de trás da saia. Crinolinas e gaiolas também começaram a desaparecer, sendo mais perigoso para as mulheres da classe trabalhadora. Tournures ou bustles foram desenvolvidos.
Estilo do vestido de 1830
Durante o início do reinado da Rainha Vitória em 1837, a forma ideal da mulher vitoriana era um torso longo e magro enfatizado por quadris largos. Para conseguir uma cintura baixa e esbelta, os espartilhos eram bem entrelaçados e estendidos sobre o abdômen e descendo em direção aos quadris. Um chemise foi comumente usado sob o espartilho e corte relativamente baixo, a fim de evitar a exposição. Sobre o espartilho, estava o corpete apertado com uma cintura baixa. Junto com o corpete havia uma saia longa, com camadas de anáguas de crina de cavalo usadas por baixo para criar plenitude; enquanto coloca ênfase na cintura pequena. Para contrastar a cintura estreita, foram usados ​​decotes baixos e retos.
Estilo do vestido de 1840
Na década de 1840, as mangas colapsadas, os decotes baixos, os corpetes alongados em forma de V e as saias mais largas caracterizavam os estilos de vestimenta das mulheres.
No início da década, os lados dos corpetes pararam na cintura natural e se encontraram em um ponto na frente. De acordo com o espartilho e as linhas de costura no corpete, a popular cintura baixa e estreita foi assim acentuada.
As mangas dos corpetes estavam apertadas no topo, por causa do Mancheron, mas se expandiam em torno da área entre o cotovelo e antes do pulso. Também foi inicialmente colocado abaixo do ombro, no entanto; isso restringia os movimentos do braço.
Como resultado, a metade da década viu mangas do cotovelo em formato de funil; requerendo que as sobras sejam usadas para cobrir os braços inferiores.
Saias alongadas, enquanto as larguras aumentaram devido à introdução da crinolina de crina em 1847; tornando-se um símbolo de status da riqueza.
Camadas extras de babados e anáguas, também enfatizavam ainda mais a plenitude dessas saias largas. Em conformidade com a cintura estreita, as saias eram, portanto, presas a corpetes usando pregas de órgão muito apertadas presas em cada dobra. Isso serviu como um elemento decorativo para uma saia relativamente lisa. O estilo da década de 1840 foi percebido como conservador e "gótico" em comparação com a exuberância da década de 1830.
Estilo do vestido de 1850
Estilo do vestido de 1860
Durante o início e meados da década de 1860, as crinolinas começaram a diminuir de tamanho no topo, mantendo a amplitude na parte inferior. Em contraste, a forma da crinolina tornou-se mais plana na parte da frente e mais volumosa por trás, enquanto se movia em direção aos fundos, já que as saias consistiam de trens agora. Os corpetes, por outro lado, terminavam na cintura natural, tinham grandes mangas de pagode e incluíam golas e decotes altos para vestidos diurnos; decotes baixos para vestidos de noite. No entanto, em 1868, a silhueta feminina diminuíra à medida que a crinolina era substituída pela agitação, e o balanço de apoio tomava o papel de determinar a silhueta. Larguras de saia diminuíram ainda mais, enquanto plenitude e comprimento permaneceram na parte de trás. A fim de enfatizar as costas, o trem foi reunido para formar dobras e cortinas suaves
Estilo do vestido de 1870
Estilo do vestido de 1880
Estilo do vestido de 1890
Em 1890, a crinolina e o alvoroço foram totalmente abandonados, e saias saiam naturalmente da minúscula cintura do usuário. Ele evoluiu para uma forma de sino, e foi feito para se encaixar mais apertado ao redor da área do quadril. Os decotes eram altos, enquanto as mangas dos corpetes inicialmente atingiam o máximo dos ombros, mas aumentaram de tamanho durante 1894. Embora as mangas grandes exigissem almofadas para fixá-las no lugar, elas se estreitaram no final da década. As mulheres adotaram, assim, o estilo da jaqueta sob medida, que melhorou sua postura e confiança, refletindo os padrões de libertação feminina precoce.
Chapéus (e luvas) foram cruciais para uma aparência respeitável para homens e mulheres. Deixar a cabeça descoberta simplesmente não era apropriado. A cartola, por exemplo, era um traje formal padrão para homens de classe média e alta. Para as mulheres, os estilos de chapéus mudaram com o tempo e foram projetados para combinar com suas roupas.
Durante as primeiras décadas vitorianas, saias volumosas sustentadas com crinolinas e, em seguida, saias de argola, eram o ponto focal da silhueta. Para melhorar o estilo sem distrair, os chapéus eram modestos em tamanho e design, e as capas de palha e tecido eram a escolha mais popular. As capotas de puxão, que haviam sido usadas durante o período da Regência, tinham coroas e abas altas e pequenas, que aumentaram até a década de 1830, quando o rosto de uma mulher usando um boné de puxão só podia ser visto diretamente da frente. Eles tinham as abas arredondadas, ecoando a forma arredondada das saias em forma de sino.
A silhueta mudou mais uma vez quando a era vitoriana chegou ao fim. A forma era essencialmente um triângulo invertido, com um chapéu de abas largas no topo, uma parte superior do corpo com mangas inchadas, sem agitação e uma saia que se estreitava nos tornozelos (a saia hobble era uma moda passageira logo após o fim do período vitoriano). era). Os enormes chapéus de abas largas estavam cobertos de elaboradas criações de flores de seda, fitas e, acima de tudo, plumas exóticas;os chapéus às vezes incluíam pássaros exóticos inteiros que haviam sido recheados. Muitas dessas plumas vieram de aves nos marismas da Flórida, que foram quase extintas devido à caça excessiva.Em 1899, os primeiros ambientalistas, como Adeline Knapp, estavam empenhados em reduzir a caça às plumas. Em 1900, mais de cinco milhões de aves por ano estavam sendo abatidas e quase 95% das aves da costa da Flórida haviam sido mortas por caçadores de penas.
Os sapatos femininos do início do período vitoriano eram estreitos e sem cor, em cetim preto ou branco. Por volta de 1850 e 1860, eram ligeiramente mais largos, com salto baixo e feitos de couro ou tecido. Botas atadas ou abotoadas até o tornozelo também eram populares. Da década de 1870 ao século XX, os saltos ficaram mais altos e os dedos dos pés mais pontiagudos. Bombas de baixo corte foram usadas para a noite.
Durante a década de 1840, os homens usavam casacos apertados, de comprimento de bezerro e um colete ou colete. Os coletes eram simples ou trespassados, com xaile ou colares entalhados, e podiam ser terminados em dois pontos na cintura baixa. Para ocasiões mais formais, um casaco matinal cortado era usado com calças leves durante o dia, e um casaco de cauda escura e calças eram usadas à noite. Camisas eram feitas de linho ou algodão com golas baixas, ocasionalmente viradas para baixo, e eram usadas com lenços largos ou gravatas no pescoço. As calças tinham frentes de voo e calções eram usados ​​para funções formais e para cavalgadas. Os homens usavam cartola, com abas largas em dias ensolarados.
Durante a década de 1850, os homens começaram a usar camisas com golas de alta qualidade ou de giro e gravatas de quatro na mão amarradas em um laço, ou amarradas em um nó com as pontas pontiagudas saindo como "asas". A classe alta continuava a usar cartolas e os chapéus de coco eram usados ​​pela classe trabalhadora.
Na década de 1860, os homens começaram a usar gravatas mais largas que eram amarradas em um arco ou amarradas em um nó solto e presas com um alfinete. Os casacos eram encurtados até a altura do joelho e eram usados ​​para os negócios, enquanto o casaco da metade do comprimento da coxa deslocava lentamente a sobrecasaca para ocasiões menos formais. As cartolas logo se tornaram a forma muito alta de "stovepipe", mas uma variedade de outras formas de chapéu eram populares.
Durante a década de 1870, ternos de três peças cresceram em popularidade, juntamente com tecidos estampados para camisas. As gravatas eram os quatro-em-mão e, mais tarde, os laços de Ascot. Um laço de fita estreita era uma alternativa para climas tropicais, especialmente nas Américas. Tanto as sobrecasacas como os sacos de roupas ficaram mais curtos. Os boaters de palha lisos eram usados ​​quando navegando.
Durante a década de 1880, o vestido de noite formal permaneceu com um casaco de rabo escuro e calças com um colete escuro, uma gravata borboleta branca e uma camisa com gola alada. Em meados da década, o paletó ou smoking foi usado em ocasiões formais mais descontraídas. A jaqueta de Norfolk e calças de tweed ou de lã eram usadas para atividades acidentadas ao ar livre, como atirar. Acabamentos na altura do joelho, muitas vezes com colares contrastantes de veludo ou pele, e casacos compridos na panturrilha foram usados ​​no inverno. Sapatos masculinos tinham saltos mais altos e um dedão estreito.
A partir da década de 1890, o blazer foi introduzido e era usado para esportes, velejo e outras atividades casuais.
Durante grande parte da era vitoriana, a maioria dos homens usava cabelos razoavelmente curtos.Isto foi muitas vezes acompanhado por várias formas de pêlos faciais, incluindo bigodes, queimaduras laterais e barbas cheias. Um rosto barbeado não voltou à moda até o final da década de 1880 e início da década de 1890.
Distinguir o que os homens realmente usavam do que era comercializado para eles em periódicos e anúncios é problemático, pois registros confiáveis ​​não existem.
Preto de luto
Na Grã-Bretanha, o preto é a cor tradicionalmente associada ao luto pelos mortos. Os costumes e a etiqueta esperados dos homens, e especialmente das mulheres, eram rígidos durante a maior parte da era vitoriana. As expectativas dependiam de uma hierarquia complexa de relacionamento próximo ou distante com o falecido. Quanto mais próximo o relacionamento, maior o período de luto e o desgaste do negro. O uso de preto completo era conhecido como First Mourning, que tinha seu próprio traje esperado, incluindo tecidos, e uma duração prevista de 4 a 18 meses. Após o período inicial do Primeiro Luto, o enlutado progrediu para o Segundo Luto, um período de transição de usar menos preto, que foi seguido pelo Luto Ordinário, e depois Meia-luto. Alguns desses estágios de luto foram encurtados ou ignorados completamente se a relação do enlutado com o falecido fosse mais distante. Meio-luto era um período de transição em que o preto era substituído por cores aceitáveis ​​como lavanda e malva, possivelmente consideradas cores de transição aceitáveis ​​por causa da tradição do clero da Igreja da Inglaterra (e católico) usando estolas de lavanda ou malva para serviços funerários. Paixão de Cristo.
Os avanços tecnológicos não só influenciaram a economia, mas trouxeram uma grande mudança nos estilos de moda usados ​​por homens e mulheres. Como a era vitoriana foi baseada nos princípios de gênero, raça e classe. Muito avanço foi em favor da classe alta, pois eram eles que podiam pagar a mais recente tecnologia e mudar seus estilos de moda de acordo. Na década de 1830 houve introdução de crinolina de crina de cavalo que se tornou um símbolo de status e riqueza como só as mulheres de classe alta poderiam usá-lo. Em 1850, houve mais avanços tecnológicos da moda, portanto, a década de 1850 poderia ser chamada de revolução na indústria da moda vitoriana, como a inovação da crinolina artificial que deu às mulheres uma silhueta artificial de ampulheta, o que significava que as mulheres não precisavam mais usar saias alcançar ilusão de quadris largos e também era higiênico. Corantes sintéticos também foram introduzidos que adicionaram novas cores brilhantes às roupas. Esses avanços tecnológicos deram liberdade e escolhas às mulheres. Em 1855, a Haute Couture foi introduzida à medida que a alfaiataria se tornava mais mainstream nos anos seguintes.
Charles Frederick Worth, um proeminente designer inglês, tornou-se popular entre a classe alta, embora sua cidade do destino sempre seja Paris. A alta costura tornou-se popular ao mesmo tempo em que as máquinas de costura foram inventadas. Técnicas costuradas à mão surgiram e foram uma distinção em comparação com as antigas formas de alfaiataria. A princesa Eugenie da França usava a costureira inglesa, a costura de Charles Frederick Worth, e ele imediatamente se tornou famoso na França, apesar de ter acabado de chegar a Paris há alguns anos. Em 1855, a Rainha Vitória e o Príncipe Albert da Grã-Bretanha receberam Napoleão e Eugenie da França para uma visita oficial à Inglaterra. Eugenie era considerado um ícone da moda na França. Ela e a rainha Victoria se tornaram amigas instantâneas. A rainha Victoria, que havia sido o ícone da alta moda européia, inspirou-se no estilo de Eugenie e nas modas que ela usava. Mais tarde, a rainha Vitória também nomeou Charles Frederick Worth como seu estilista e ele se tornou um proeminente designer entre a classe alta européia. Charles Frederick Worth é conhecido como o pai da alta-costura, como mais tarde o conceito de rótulos também foram inventados no final do século 19 como costume, feito para caber a alfaiataria tornou-se mainstream.
Na década de 1860, quando a Europa era toda sobre alfaiataria feita sob medida, as crinolinas eram consideradas impraticáveis. Na década de 1870, as mulheres preferiam silhuetas mais finas, por isso os corpetes cresciam e a polonaise, saia e corpete feitos juntos, era introduzida. Em 1870, o Cuirass Corpete, um pedaço de armadura que cobre o tronco e funciona como um espartilho, foi inventado. Perto do fim do reinado de Victoria, os vestidos foram queimados naturalmente, à medida que as crinolinas eram rejeitadas pelas mulheres da classe média. Designers como Charles Frederick Worth também estavam contra eles. Todas essas invenções e mudanças na moda levaram à liberação das mulheres como uma aparência melhorada e mais prática.
Decoração de casa começou de sobressalente, desviou-se para o estilo elaboradamente drapeado e decorado que hoje consideramos como vitoriano, em seguida, abraçou o retro-chic de William Morris, bem como pseudo-Japonaiserie.
Estereótipos contemporâneos
Prudishness vitoriano
A roupa masculina é vista como formal e rígida, e as mulheres são elaboradas e exageradas. A roupa cobria todo o corpo, dizem-nos, e até o vislumbre de um tornozelo era escandaloso. Os críticos afirmam que os espartilhos restringiram os corpos das mulheres e as vidas das mulheres. As casas são descritas como sombrias, escuras, cheias de mobília maciça e excessivamente ornamentada e bricabraque proliferativo. O mito diz que até as pernas de piano eram escandalosas e cobertas com minúsculas pantalettes.
Naturalmente, muito disso é falso ou um exagero grosseiro. A roupa formal masculina pode ter sido menos colorida do que era no século anterior, mas coletes e coletes brilhantes proporcionavam um toque de cor, e jaquetas de smoking e roupões eram muitas vezes de ricos brocados orientais. Esse fenômeno foi o resultado do crescente setor de manufatura têxtil, desenvolvendo processos de produção em massa e aumentando as tentativas de comercializar moda para os homens. Os espartilhos enfatizavam a sexualidade de uma mulher, exagerando nos quadris e no busto em contraste com uma cintura fina. Vestidos de noite das mulheres expunham os ombros e os topos dos seios. Os vestidos de jérsei da década de 1880 podem ter coberto o corpo, mas o novo tecido elástico se ajusta ao corpo como uma luva.
O mobiliário doméstico não era necessariamente ornamentado ou superestofado. No entanto, aqueles que podiam pagar por cortinas luxuosas e ornamentos caros, e queriam mostrar sua riqueza, freqüentemente o faziam. Como a era vitoriana era de maior mobilidade social, havia sempre mais riquezas nouveau fazendo um espetáculo rico.
Os itens usados ​​na decoração também podem ter sido mais escuros e pesados ​​do que os usados ​​hoje, simplesmente por uma questão de praticidade. Londres era barulhenta e seu ar estava cheio de fuligem de incontáveis ​​incêndios de carvão. Por isso, aqueles que podiam comprá-los penduravam as janelas em cortinas pesadas e abafadas, e escolhia cores que não mostravam fuligem rapidamente. Quando todas as lavagens eram feitas à mão, as cortinas não eram lavadas com tanta frequência quanto hoje.
Não há provas reais de que as pernas do piano fossem consideradas escandalosas. Pianos e mesas eram muitas vezes cobertos com xales ou panos – mas se os xales escondiam alguma coisa, era o baixo preço dos móveis. Há referências a famílias de classe média baixa escondendo suas mesas de pinho, em vez de mostrar que não podiam comprar mogno. A história da perna de piano parece ter se originado no livro de 1839, A Diary in America, escrito pelo capitão Frederick Marryat, como um comentário satírico sobre a afeição americana.
As maneiras vitorianas, no entanto, podem ter sido tão rígidas quanto imaginadas – na superfície.Um simplesmente não falava publicamente sobre sexo, parto e tais assuntos, pelo menos nas classes média e alta respeitáveis. No entanto, como é bem conhecido, a discrição cobria uma multidão de pecados. A prostituição floresceu. Homens e mulheres da classe alta se entregavam a ligações adúlteras.
1. Vestido desenhado por Charles Frederick Worth para Elisabeth of Austria pintado por Franz Xaver Winterhalter.