Silk in the Indian subcontinent
இந்தியாவில், மூல மல்பரி பட்டு உற்பத்தியில் சுமார் 97 சதவீதம் கர்நாடகா, ஆந்திரப் பிரதேசம், தமிழ்நாடு மற்றும் மேற்கு வங்கம் ஆகிய இந்திய மாநிலங்களில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. மைசூர் மற்றும் வடக்கு பெங்களூர், வரவிருக்கும் 20 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்புள்ள "சில்க் சிட்டி", பட்டு உற்பத்தியில் பெரும்பகுதிக்கு பங்களிக்கின்றன. சேலம், ஈரோடு மற்றும் தருமபுரி மாவட்டங்களில் மல்பரி சாகுபடி அதிக அளவில் நடைபெறும் மற்றொரு வளர்ந்து வரும் பட்டு உற்பத்தியாளர் தமிழ்நாடு ஆகும். ஹைதராபாத், ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் தமிழ்நாட்டின் கோபிசெட்டிபாலயம் ஆகியவை தானியங்கி பட்டு ரீலிங் அலகுகளைக் கொண்ட முதல் இடங்களாகும். வரலாறு சிந்து சமவெளி நாகரிகம் ஹரப்பா மற்றும் சான்ஹுதாரோவில் சமீபத்திய தொல்பொருள் கண்டுபிடிப்புகள், உள்நாட்டு பட்டுப்புழு இனங்களிலிருந்து காட்டு பட்டு நூல்களைப் பயன்படுத்தும் பட்டு வளர்ப்பு, தெற்காசியாவில் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தின் காலத்தில் கிமு 2450 முதல் கிமு 2000 வரை இருந்ததாகக் கூறுகின்றன. சிந்து பட்டு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இனங்களான ஆன்தீரியா மற்றும் ஃபிலோசாமியா (ஈரி பட்டு) ஆகியவற்றிலிருந்து பெறப்பட்டது. ஆன்தீரியா அஸ்ஸமென்சிஸ் மற்றும் ஏ. பாஃபியா ஆகியவை பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன. இந்த கண்டுபிடிப்புகள் ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்களால் தொல்லியல் இதழில் வெளியிடப்பட்டன, அவர்கள் இரண்டு சிந்து பள்ளத்தாக்கு நகரங்களான ஹரப்பா மற்றும் சான்ஹுதாரோவிலிருந்து அகழ்வாராய்ச்சி செய்யப்பட்ட பட்டு இழைகளை ஆய்வு செய்தனர். இழைகள் கிமு 1 ஆம் ஆண்டைச் சேர்ந்தவை மற்றும் சீனர்களைப் போலவே டிகம்மிங் மற்றும் ரீலிங்கின் ஒத்த நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி செயலாக்கப்பட்டன. ஃபைபர் எலக்ட்ரான் மைக்ரோகிராஃப்களை ஸ்கேன் செய்ததில், பட்டு அந்துப்பூச்சி கோகூனிலிருந்து தப்பிக்க அனுமதிக்கப்பட்ட பிறகு சில இழைகள் சுழற்றப்பட்டதாக தெரியவந்தது, இது மகாத்மா காந்தியால் ஊக்குவிக்கப்பட்ட அஹிம்சா பட்டு போன்றது. கிமு 1500 இல் நெவாசாவும் பட்டு நெசவு பற்றிய சான்றுகளை வழங்குகிறது, கிமு 4 ஆம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட அர்த்தசாஸ்திரம் பட்டு நெசவாளர்களின் சங்கத்தைக் குறிப்பிடுகிறது. குப்த கல்வெட்டுகள் இந்த சங்கத்தையும் குறிப்பிடுகின்றன. பெரும்பாலான பட்டு இந்தியப் பெருங்கடல் வர்த்தகத்தைப் பயன்படுத்தி ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது மற்றும் குப்தர் காலத்தில் இந்தியா ஒரு முக்கிய பட்டு ஏற்றுமதியாளராக இருந்தது. ரோமானியர்கள் தங்கள் பட்டு முழுவதையும் இந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்தனர், ஆனால் பாரசீகர்கள் இந்திய பட்டு வர்த்தகத்தில் ஏகபோகத்தை உருவாக்கினர், எனவே பைசண்டைன் பேரரசு பட்டு வழியை பட்டு இறக்குமதி செய்ய மட்டுமல்லாமல், மேற்கு ஆசியா மற்றும் ஐரோப்பாவில் பட்டு நெசவு அறிமுகப்படுத்தவும் முயன்றது. பண்டைய இந்தியா அரச குடும்பங்கள் மற்றும் கோயில்களின் விலையுயர்ந்த துணிகளுக்கான தேவை காரணமாக இந்தியாவின் பிரோகேட் நெசவு மையங்கள் இராஜ்ஜியங்கள் அல்லது புனித நகரங்களின் தலைநகரங்களிலும் அதைச் சுற்றியும் வளர்ந்தன. வர்த்தக துறைமுகங்கள் அல்லது மையங்களின் பணக்கார வணிகர்களும் இந்த துணிகளின் வளர்ச்சிக்கு பங்களித்தனர். முடிக்கப்பட்ட பொருட்களில் வர்த்தகம் செய்வதைத் தவிர, பட்டு மற்றும் ஜரி போன்ற விலையுயர்ந்த மூலப்பொருட்களை வாங்க நெசவாளர்களுக்கு முன்கூட்டியே பணம் கொடுத்தனர். பண்டைய மையங்கள் முக்கியமாக குஜராத், மால்வா மற்றும் தென்னிந்தியாவில் அமைந்திருந்தன. வடக்கில், தில்லி, லாகூர், ஆக்ரா, ஃபதேபூர் சிக்ரி, வாரணாசி, மவு, அசாம்கர் மற்றும் முர்ஷிதாபாத் ஆகியவை பிரோகேட் நெசவுக்கான முக்கிய மையங்களாக இருந்தன. வடக்கு நெசவாளர்கள் கிழக்கு மற்றும் தெற்கு பாரசீக, துருக்கி, மத்திய ஆசியா மற்றும் ஆப்கானிஸ்தானின் பிரோகேட் நெசவு பகுதிகளால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டனர். குஜராத்தி கட்டிடக் கலைஞர்கள் மற்றும் நெசவாளர்கள் கிபி 1572இல் அக்பரால் அரச பணிமனைகளுக்கு அழைத்து வரப்பட்டனர். பல்வேறு பின்னணிகளைச் சேர்ந்த திறமையான நெசவாளர்கள் பணிபுரியும் லாகூர், ஆக்ரா மற்றும் ஃபதேபூர் சிக்ரியில் நிறுவப்பட்ட அரச ஜவுளி பட்டறைகளை மேற்பார்வையிடுவதில் அக்பர் தீவிர பங்கு வகித்தார். அந்த தொலைதூர நாடுகளைச் சேர்ந்த நிபுணர் நெசவாளர்கள் உள்ளூர் நெசவாளர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றி உள்ளூர் மக்களுக்கு தங்கள் திறமைகளை வழங்கினர். படைப்பாற்றல் நுட்பங்களின் இந்த கலவை ஜவுளி நெசவுத் துறையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தைக் கொண்டு வந்தது. நேர்த்தியான லத்தீஃபா (அழகான) புட்டி பாரசீக மற்றும் இந்திய வடிவமைப்புகளின் இணைப்பின் விளைவாகும். சிரியா, எகிப்து, துருக்கி மற்றும் பெர்சியாவில் உள்ள பிற நன்கு அறியப்பட்ட முஸ்லீம் மையங்களின் அரச பட்டறைகளில் தயாரிக்கப்பட்ட பிரோகேட்களும் இந்தியாவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன. முகலாயர்களின் கீழ், பட்டு வளர்ப்பு மற்றும் பட்டு நெசவு சிறப்பு ஊக்கத்தைப் பெற்றது மற்றும் பஞ்சாபில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பட்டுத் துணி உலகம் முழுவதும் மதிப்புமிக்கதாக மாறியது. லாகூர் மற்றும் முல்தான் ஆகியவை பட்டுத் தொழில்துறையின் முக்கிய மையங்களாக வளர்ந்தன. பாரம்பரியம் தொடர்கிறது. பட்டுத் துணி வகைகள் பட்டு பிரோகேட்டுகள், உரை ரீதியாக, முக்கியமாக இரண்டு குழுக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளனஃ கிம்க்வாப் பாட்-தான்ஸ் கிம்க்வாப் (பிரோகேட்) கிம்க்வாப் முதலில் ஒரு நேர்த்தியான, கனமான பட்டுத் துணி, அதன் பூக்கள் அல்லது உருவ வடிவத்துடன் சீனாவிலும் ஜப்பானிலும் உற்பத்தி செய்யப்படும் பட்டுடன் வார்ப் மற்றும் தில்லாவை வெஃப்ட் என நெய்யப்பட்ட அதன் புடிஸ் மற்றும் ஜால்களுக்கு மிகவும் அறியப்பட்டது. முந்தைய காலங்களில் டில்லா கசாப் என்று அழைக்கப்பட்டது. இது வெள்ளி மற்றும் தாம்பாவின் (செம்பு) கலவையாகும், இது தங்கம் மற்றும் வெள்ளியால் மூடப்பட்டிருக்கும். கின்க்வாப்ஸ் 'கிம்காப்ஸ்', 'கம்க்வாப்ஸ்', 'கின்கோப்ஸ்', 'ஜார்-பாஃப்ட்' (தங்க நெய்த), ஜர்தாரி, ஜர்காஷி, முஷையர் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. கம் என்றால் சிறியது அல்லது அரிதாக என்று பொருள். க்வாப் என்றால் ஒரு கனவு என்று பொருள், அத்தகைய பெயருடன் கூட 'அதன் அழகு, பிரகாசமும் நேர்த்தியும் அரிதாகவே கனவு காண முடியும்' என்று கூறப்படுகிறது. கிங்க்வாப்கள் என்பது பட்டு, தங்கம் மற்றும்/அல்லது வெள்ளி நூல்கள் அல்லது கலவைகளாக இருக்கக்கூடிய கூடுதல் நெசவுகளின் விரிவான முழு வடிவத்துடன் கூடிய கனமான துணிகள் அல்லது பல அடுக்கு வார்ப் நூல்கள் ஆகும். வார்ப் நூல்களின் மூன்று முதல் ஏழு அடுக்குகள் இருக்கலாம். (திப்பாரா என்றால் மூன்று அடுக்குகள் என்றும், சௌபாரா என்றால் நான்கு அடுக்குகள் என்றும், சத்பாரா என்றால் ஏழு அடுக்குகள் என்றும் பொருள்). கின் என்றால் சீன மொழியில் தங்கம் என்று பொருள். சில நேரங்களில் பட்டு பின்னணியை அரிதாகவே காணக்கூடிய வகையில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நூலை ஏராளமாகப் பயன்படுத்துவதே இதன் சிறப்பு. உருவ வேலைப்பாடு தங்க நூல்களின் பின்னணியுடன் வெள்ளி நூல்களில் இருக்கும்போது அது 'தாஷி கிங்க்வாப்' என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது பல்வேறு வகையான கிங்க்வாப் ஆகும், இது கூடுதல் தங்க வார்ப் [பத்லா (தட்டையான கம்பி) ஜரி] உடன் வேலை செய்யப்பட்ட ஒரு தரையையும், வெள்ளி பத்லா ஜரி அல்லது அதற்கு நேர்மாறாக ஒரு கூடுதல் வெஃப்ட் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட வடிவத்தையும் கொண்டுள்ளது. ஒரு சாடின் நெசவு பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இதன் விளைவாக துணி ஒரு மென்மையான தரையில் உள்ளது. கனமான துணி அடுக்குகளாகத் தோன்றுகிறது, ஏனெனில் வார்ப் முனைகள் முறையே திபாரா, சௌபாரா முதல் சத்பாரா வரை ஒரு முனைக்கு மூன்று, நான்கு மற்றும் ஏழு முனைகள் வரை வரையப்படுகின்றன. ஜரி பொதுவாக பத்லா மற்றும் காலா பட்டோ என இரண்டு வகைகளில் உள்ளது. பத்லா ஜரி தட்டையான தங்கம் அல்லது வெள்ளி கம்பியால் செய்யப்பட்டது, எந்தவொரு கோர் நூலும் இல்லாமல் தூய உலோகத்திலிருந்து ஜரி தயாரிக்கும் பண்டைய முறையாகும். இது அதன் தனித்துவமான விறைப்புத்தன்மைக்கு காரணமாக இருந்தது. நெசவு செயல்பாட்டின் போது சில நேரங்களில் உலோகத்தில் விரிசல்கள் உருவாகும், இதன் விளைவாக அதன் இயற்கையான பளபளப்பு மற்றும் மென்மை இழப்பு ஏற்படும். எனவே, பத்லா ஜரியுடன் நெசவு கடினமாக இருந்தது மற்றும் பெரும் திறமை தேவைப்பட்டது. அழகை மேம்படுத்த மலர் நோக்கங்களுக்கு பெரும்பாலும் பத்லாவின் தொடுதல் வழங்கப்பட்டது. இந்த வகை ஜரி பெரும்பாலும் சமகால நெசவாளர்களிடையே ஆதரவை இழந்துவிட்டது, மேலும் அவர்கள் பெரும்பாலும் பாலியஸ்டர் அல்லது தூய பட்டு ஆகியவற்றை மாற்றாக நம்பியுள்ளனர். பனாரஸ், அகமதாபாத் மற்றும் சூரத் ஆகிய இடங்களின் பட்டுப் பிராக்கேட் 17 ஆம் நூற்றாண்டில் நன்கு அறியப்பட்டிருந்தது. பனாரஸ் பட்டு பிரோகேட் உற்பத்தியின் மையமாக தொடர்ந்து இருந்தபோதிலும், அகமதாபாத் மற்றும் சூரத் இன்று நடைமுறையில் காட்ட எதுவும் இல்லை. மறுபுறம், பட்டு பிரோகேட் நெசவு இந்தியாவின் தெற்கில் வளர்ந்து வருகிறது. பானை-தான்கள் இவை கட்டன் (வெவ்வேறு எண்ணிக்கையிலான பட்டு இழைகளை முறுக்குவதன் மூலம் தயாரிக்கப்படும் நூல்) ப்ரோகேட்டுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. பாட்-தான்கள் கிங்க்வாப்களை விட அமைப்புகளில் இலகுவானவை (குறைந்த நூல் எண்ணிக்கை) ஆனால் பட்டு மற்றும் வடிவத்தின் அனைத்து அல்லது சில பகுதிகளும் தங்கம் அல்லது வெள்ளி ஜரிஸில் நெருக்கமாக நெய்யப்படுகின்றன. இந்த துணிகள் பெரும்பாலும் விலையுயர்ந்த ஆடைகள் மற்றும் புடவைகளை தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பெரும்பாலும் சாடின் தரை நெசவு குறிப்பாக ஆடை துணிகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த துணிகள் அவற்றின் ஜால்களால் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன, அவை பொதுவாக பட்டு மற்றும் தில்லாவிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகின்றன. மஷ்ரு துணி வட்ட வடிவங்களில் நெய்யப்பட்ட அதன் புடிஸ் மூலம் வேறுபடுத்தப்பட்டது, இது அஷ்ரஃபிக்களின் (தங்க நாணயங்கள்) தோற்றத்தை அளித்தது. அஷ்ரஃபிகள் பொதுவாக தங்க ஜரியில் நெய்யப்பட்டனர். இது ஒரு நெய்த பட்டை அல்லது ஜிக்ஜாக் வடிவத்துடன் கூடிய கலப்பு துணி. பயன்படுத்தப்பட்ட வார்ப் மற்றும் வெஃப்ட் இரண்டு வெவ்வேறு பொருட்களால் (பட்டு மற்றும் பருத்தி, பருத்தி மற்றும் லினன், பட்டு மற்றும் கம்பளி அல்லது கம்பளி மற்றும் பருத்தி) வெவ்வேறு வண்ணங்களில் இருந்தன. இது பெரும்பாலும் கால்சட்டை, கனமான பிரோகேட் ஆடைகளின் புறணி அல்லது அலங்காரம் போன்ற குறைந்த ஆடைகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. குல் பதன் (இதன் நேரடி பொருள் 'பூ போன்ற உடல்') என்பது 19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் பிரபலமான காளான் (பருத்தி மற்றும் பட்டு) வகையாகும். சாங்கி, காந்தா, இலைச்சா ஆகியவையும் மஷ்ரூ வகைகளாகும். இவை பண்டைய காலங்களிலிருந்து பிரபலமாக இருந்தன, மேலும் அனைத்து முன்னணி பட்டு மையங்களிலும் நெய்யப்பட்டதாக அறியப்பட்டது. அவர்களின் பிரபலத்திற்கு ஒரு காரணம் இஸ்லாம் ஆகும். இஸ்லாம் ஆண்கள் தூய பட்டு அணிய அனுமதிக்காததால், மஷ்ரு (உண்மையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பொருள்) முஸ்லிம்களிடையே மிகவும் பிரபலமானது. ஹிம்ரு அல்லது அம்ரு ஹைதராபாத் மற்றும் அவுரங்காபாத்தின் ஒரு சிறப்பு வகை இந்திய பிரோகேட் ஹிம்ரு ஆகும், இது பட்டு மற்றும் ஜரியிலிருந்து பட்டு மீது நெய்யப்பட்டு, வண்ணமயமான வடிவமைப்புகளை உருவாக்குகிறது, இது கூடுதல் நெசவு கொள்கையின் அடிப்படையில் நெய்யப்படுகிறது. பொதுவாக போலி நிறைந்த விளைவுடன் ஹிம்ரு மிகவும் அழகாக இருக்க முடியும். தூய்மையான பட்டு பிரோகேட்களுடன் ஒப்பிடும்போது அதன் குறைந்த விலை காரணமாக இது தொடர்ந்து பிரபலமான தேவையில் இருந்தது. இதற்கு சாதகமான மற்றொரு அம்சம் என்னவென்றால், இது ஒரு மென்மையான உணர்வைத் தரும் வகையில் மிகவும் நன்றாக நெய்யப்படலாம், இதனால் இது உண்மையான ப்ரோகேட்டை விட தனிப்பட்ட உடைகளுக்கு ஒரு துணியாக மிகவும் பொருத்தமானது. துணி அதன் சிக்கலான சார்-கானா (நான்கு சதுரங்கள்) ஜால் மூலம் வேறுபடுகிறது. இவை கிங்க்வாப்களைப் போல நெய்யப்படுகின்றன, ஆனால் காலா பட்டு (ஜரி) பயன்படுத்தாமல் அதற்குப் பதிலாக பத்லா ஜரி பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்தியாவின் கின்க்வாப்ஸ் கின்க்வாப்ஸ் துணிகள் அவற்றின் கைவினைத்திறன் மற்றும் ஆடம்பரத்திற்காக பெரும் நற்பெயரைப் பெற்றுள்ளன. மொத்தத்தில், மற்ற வகையான நெய்த மற்றும் அச்சிடப்பட்ட துணிகளிலிருந்து கடுமையான போட்டியை எதிர்கொண்டாலும் கூட, இன்னும் தொடர்ந்து அதைச் செய்கிறார்கள். இன்று கிங்க்வாப்கள் பொதுவாக அலங்கரிக்கப்பட்ட, ஜாக்கார்ட்-நெய்த துணிகள். வடிவம் பொதுவாக மாறுபட்ட மேற்பரப்புகள் மற்றும் வண்ணங்களால் வலியுறுத்தப்படுகிறது மற்றும் துணியின் முகத்தில் தோன்றும், இது பின்புறத்திலிருந்து எளிதில் வேறுபடுகிறது. பயன்பாடுகளில் ஆடைகள், துணிமணிகள், மெத்தை மற்றும் பிற அலங்கார நோக்கங்கள் அடங்கும். கியாஸர் கியாஸர் என்பது தரையில் ஒரு கிங்க்வாப் கட்டமைப்பின் பட்டுத் துணி ஆகும், இதில் தங்க நூல் திபெத்திய வடிவமைப்புகளுடன் ஏராளமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த துணி குறிப்பாக திபெத்தியர்களிடையே பிரபலமாக உள்ளது மற்றும் அவர்களின் ஆடைகள் மற்றும் அலங்கார தொங்குதிரைகள், பிரார்த்தனை பாய்கள் போன்றவற்றில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதன் அகலம் 24 முதல் 28 அங்குலம் வரை உள்ளது. இது பௌத்த மதத்தில் சடங்கு ஜவுளியாக பிரபலமாக உள்ளது. விசைத்தறி நெசவு செய்வது சாத்தியமில்லை. இது ஒரு முழுமையான கைத்தறி தயாரிப்பு ஆகும். கியான்டா கியான்டா என்பது தங்க நூலுடன் அல்லது இல்லாமல் ஒரு சாடின் உடலின் கிங்க்வாப் கட்டமைப்பின் பட்டுத் துணி ஆகும். இவை சில நேரங்களில் கருப்பு சாடின் தரையில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நூல்களில் நெய்யப்பட்ட மூன்று கண்கள் கொண்ட மனித தலைகளின் தந்திர வடிவமைப்பைக் கொண்டுள்ளன (இது டிங்கோ என்றும் அழைக்கப்படுகிறது). ஜமாவர் "ஜமா" என்றால் ஆடை என்றும் "போர்" என்றால் முற்றம் என்றும் பொருள். ஜாமாவரின் அடிப்பகுதி பெரும்பாலும் பட்டு, ஒருவேளை ஒரு சிறிய பாலியஸ்டர் கூடுதலாக இருக்கலாம். பிரோகேட் செய்யப்பட்ட பாகங்கள் பட்டு மற்றும் பாலியஸ்டரின் ஒத்த நூல்களில் நெய்யப்படுகின்றன. இன்று காணப்படும் வடிவமைப்புகளில் பெரும்பாலானவை மலர்கள், கைரியுடன் (அதாவது. பைஸ்லி) முக்கிய மையக்கருவாக. இன்று, சிறந்த ஜாம்வார் வாரணாசியில் நெய்யப்படுகிறது. இந்த துணி நாட்டில் திருமண மற்றும் சிறப்பு சந்தர்ப்ப ஆடைகளுக்கு பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. வடிவங்களின் அமைப்பு மற்றும் நெசவு கடினமான மேற்பரப்புகளில் (உலோக எம்பிராய்டரி, நகைகள் போன்றவை) தேய்த்தால் துணி பெரும்பாலும் பிடிக்கப்படுகிறது. எனவே அதை அணியும்போது மென்மையாக கையாள வேண்டும். வம்சாவளி வர்த்தகர்கள் இந்த சீன பட்டுத் துணியை இந்தியாவுக்கு அறிமுகப்படுத்தினர், முக்கியமாக சமர்கண்ட் மற்றும் புகாராவிலிருந்து, இது அரச குடும்பத்தினர் மற்றும் பிரபுத்துவம் மத்தியில் பெரும் புகழைப் பெற்றது. மன்னரும் பிரபுக்களும் முற்றத்தில் நெய்த துணியை வாங்கினர், அதை ஒரு கவுனாக அணிந்தனர் அல்லது அதை ஒரு மடக்கு அல்லது சால்வையாக பயன்படுத்தினர். இந்தியாவில் உள்ள ஜமாவார் நெசவு மையங்கள் புனித நகரங்கள் மற்றும் வர்த்தக மையங்களில் வளர்ந்தன. மிகவும் பிரபலமான ஜாமவார் நெசவு மையங்கள் அசாம், குஜராத், மால்வா மற்றும் தென்னிந்தியாவில் இருந்தன. அதன் வளமான மற்றும் சிறந்த மூலப்பொருட்கள் காரணமாக, பணக்கார மற்றும் சக்திவாய்ந்த வணிகர்கள் அக்கால ஜாமாவர் மற்றும் பிரபுக்களைப் பயன்படுத்தினர், அவர்களால் அதை வாங்குவது மட்டுமல்லாமல், முகலாயர்களைப் போலவே நெசவாளர்களுக்கும் துணி தயாரிக்கும் பணியை வழங்க முடிந்தது. பேரரசர் அக்பர் அதன் மிகப்பெரிய புரவலர்களில் ஒருவராக இருந்தார். அவர் கிழக்கு துருக்கிஸ்தானில் இருந்து பல நெசவாளர்களை காஷ்மீருக்கு அழைத்து வந்தார். ஜாம்வார் துணியின் வடிவமைப்புகளில் உள்ள பன்முகத்தன்மைக்கு முக்கிய காரணங்களில் ஒன்று அதன் நெசவாளர்களின் இடம்பெயர்வு இயல்பாகும். உலகின் கிட்டத்தட்ட அனைத்து பகுதிகளிலிருந்தும் கருத்துக்கள் இந்த வடிவமைப்புகளை பாதித்தன. சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்கள், ஆறுகள், மரங்கள், பூக்கள், பறவைகள் போன்ற இயற்கையால் இந்திய உருவங்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டன. மரங்கள், தாமரை மலர், காளைகள், குதிரைகள், சிங்கங்கள், யானைகள், மயில்கள், அன்னங்கள், கழுகுகள், சூரியன், நட்சத்திரங்கள், மூலைவிட்ட அல்லது ஜிக்ஜாக் கோடுகள், சதுரங்கள், வட்ட வடிவங்கள் போன்ற உருவ மற்றும் வடிவியல் உருவங்கள். ஜாமாவரின் முழு வரலாற்றிலும் கண்டுபிடிக்கப்படலாம், மேலும் அவை இன்னும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, ஆனால் நுணுக்கம் மற்றும் கலவைகளின் அடிப்படையில் வேறுபட்ட வடிவத்தில், இதனால் புதிய வடிவங்களை உருவாக்குகின்றன. இந்திய நெசவாளர்கள் பெரும்பாலும் ஸ்வான் (ஹம்சா), தாமரை (கமலா), வாழ்க்கை மரம் (குல்பா, வ்ருக்ஷா), ஏராளமான குவளை (பூர்ணா, கும்ப), யானை (ஹாதி), சிங்கம் (சிம்ஹா), பாயும் மலர் வண்டு (லதா பத்ரா), மயில்கள் (மயூர்) மற்றும் பல போன்ற பல்வேறு வகையான பாரம்பரிய உருவங்களைப் பயன்படுத்தினர். சிறகுகள் கொண்ட சிங்கங்கள், சென்டார்ஸ், கிரிஃபின்கள், கொடூரமான விலங்குகளின் அலங்காரம், முறைப்படி சுயவிவரத்தில் அல்லது தலை திருப்பப்பட்ட விலங்குகள், போரில் மனித உருவங்களைக் கொண்ட விலங்குகள் அல்லது வட்டங்களில் குறிப்பிடப்பட்ட விலங்குகள் போன்ற புகழ்பெற்ற உயிரினங்களும் பொதுவாக பயன்படுத்தப்பட்டன. இந்த மையக்கருத்துக்கள் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உள்ளன. இருப்பினும், புதிய வடிவங்கள் தொடர்ந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன; சில நேரங்களில் இவற்றில் சில ஏற்கனவே உள்ள வடிவங்களின் கலவையாகும். புதிய வடிவமைப்புகளை உருவாக்குவதற்கான இத்தகைய முயற்சிகள் 10 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து குறிப்பாக கவனிக்கத்தக்கவையாக இருந்தன, அப்போது முஸ்லீம் ஆட்சியாளர்களின் குறிப்பிட்ட கோரிக்கைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக வடிவங்கள் மாற்றப்பட்டன. செங்குத்து மற்றும் மூலைவிட்ட கோடுகளுக்கு இடையில் அமைக்கப்பட்ட காளை அல்லது ஸ்வான் இன்னும் இந்தியாவின் பட்டு ஜாமவர் புடவைகளில் காணப்படுகிறது. சிறிய பூக்கள் மற்றும் இரண்டு வண்ண சதுரங்களைக் கொண்ட வடிவங்கள் (சதுரங்கப் பலகை வடிவமைப்பு) காணப்படுகின்றன, அவை ஒரு ஆடையாகவும், அலங்காரப் பொருளாகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன-அதே வகையான வடிவத்துடன் படுக்கை விரிப்புகள் இன்னும் குஜராத்தின் சில பகுதிகளில் நெய்யப்படுகின்றன. இருப்பினும், முகலாய சகாப்தத்தைச் சேர்ந்த ஜமாவர் பெரிய, தைரியமான மற்றும் யதார்த்தமான வடிவங்களைக் கொண்டிருந்தது, அவை எளிமையானவை, மையக்கருத்துக்களுக்கு இடையில் போதுமான இடம் இருந்தது. துணியின் பின்னணியில் வடிவமைப்புகள் முக்கியமாக தனித்து நின்றன. அடிப்படை வடிவத்தில் கூடுதல் அலங்கார கூறுகள் சேர்க்கப்பட்டபோது மட்டுமே சிக்கலான வடிவங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. பிற்காலங்களில், மையக்கருத்துக்களுக்கு இடையிலான இடைவெளி சிறிய மையக்கருத்துக்கள் அல்லது வடிவியல் வடிவங்களால் நிரப்பப்பட்டது. கருவிழி மற்றும் நாசீசஸ் மலர்கள் இந்த சகாப்தத்தின் மிகவும் பிரபலமான உருவங்களாக மாறியது மற்றும் டூலிப்ஸ், பாப்பீஸ், ப்ரைமுலாக்கள், ரோஜாக்கள் மற்றும் அல்லிப்பூக்களுடன் இணைக்கப்பட்டன. முகலாய சகாப்தத்தில் மான், குதிரைகள், பட்டாம்பூச்சிகள், மயில்கள் மற்றும் பூச்சிகள் போன்ற ஏராளமான அடையாள உருவங்களும் பயன்படுத்தப்பட்டன. முகலாய மன்னர்கள் ஜாம்வாரை மேம்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகித்தனர், துணியின் வடிவமைப்பில் தங்கள் உத்வேகத்தை செலுத்தி, நெசவாளர்களை தொடர்ந்து பார்வையிட்டு அதன் தயாரிப்பை மேற்பார்வையிட்டனர். பிரகாசமான, அலங்கார பல்லஸ் இந்த காலத்தின் முக்கிய வடிவமைப்புகளாக இருந்தன. எல்லைகள் பொதுவாக பட்டு மற்றும் ஜரியால் நெய்யப்பட்டன. முகலாய காலத்திற்குப் பிறகு, அடையாள உருவங்கள் முஸ்லிம்களால் ஊக்கமளிக்கப்படவில்லை, மேலும் அதிக மலர் மற்றும் பைஸ்லிகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. இருப்பினும், இந்த அடையாள நோக்கங்களிலிருந்து உத்வேகம் பெற்று, முழு உருவத்திற்கு பதிலாக மயில் இறகுகளை மட்டுமே பயன்படுத்துவது போல் வடிவமைக்கப்பட்டது. 1985 ஆம் ஆண்டில் மற்றொரு பெரிய மாற்றம் கொண்டு வரப்பட்டது, அங்கு உத்வேகத்தின் ஆதாரமாக சீன ஷாங்காய் துணி இருந்தது. சீன ஷாங்காயின் வடிவங்கள் ஜாமாவர் துணியின் நெசவு கட்டுமானத்திற்கு ஏற்ப திருத்தப்பட்டு துணியில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. இது மிகவும் வெற்றிகரமான மாற்றமாக நிரூபிக்கப்பட்டது, இன்னும் பலரால் பாராட்டப்படுகிறது. சமீப ஆண்டுகளில், காஷ்மீரில் உள்ள கனிஹாமாவில் ஒரு சால்வை நெசவு மையத்தை அமைப்பதன் மூலம் இந்த கலையின் மிதமான மறுமலர்ச்சிக்கு இந்திய அரசு முயற்சித்துள்ளது. வாரணாசியில் கைவினைஞர்களால் ஜாமவர் புடவைகளை உருவாக்குவது போன்ற புதுமைகளைக் கொண்டு வருவதன் மூலமும் இந்த கலையை புதுப்பிக்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு சேலையும் பாரம்பரியமாக ஆழமான, வளமான நிழல்கள் முதல் மென்மையான பேஸ்டல்கள் வரை வண்ணங்களில் சிக்கலான வடிவமைப்பின் ஒளிரும் திரைச்சீலை ஆகும். ஒவ்வொரு ஜாம்வார் சேலையையும் உருவாக்குவதற்கு குறைந்தபட்சம் நான்கு மாத பொறுமை முயற்சி செலவிடப்படுகிறது. பல ஜாமாவர் புடவைகளில் இப்போது பொருத்தமான பட்டு சால்வைகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன, இது அரச குடும்பத்திற்கு பொருத்தமான நேர்த்தியான குழுக்களை உருவாக்குகிறது. பாகிஸ்தானில் உள்ள ஜாமாவார் நெசவு சீனாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட கொக்கூன்களிலிருந்து அதன் சொந்த நூலை உருவாக்குகிறது. இந்த நூல் கராச்சியில் உள்ள ஒராங்கி மற்றும் ஷெர்ஷா போன்ற பகுதிகளில் பயிரிடப்படுகிறது, பின்னர் அது நெசவாளர்களுக்கு விற்கப்படுகிறது. தூய்மையான பட்டு நூல், அதைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு, ப்ளீச்சிங் அல்லது கழுவுதல் (சோப்பில்) மற்றும் பின்னர் சாயமிடுதல் போன்ற சிகிச்சைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும். அதன் மூல நிலையில், பட்டு செரிக்லான் காரணமாக கடினமாக உள்ளது, எனவே அதை அகற்ற வேண்டும். பட்டு நூலின் ஒரு இழை அதன் சொந்தமாக நெய்யும் அளவுக்கு வலுவாக இல்லை, எனவே, அதற்கு வலிமை மற்றும் பிடிப்பை வழங்குவதற்காக அதை முறுக்க வேண்டும். நக்ஷா-பந்த் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் முதலில் காகிதத்தில் வடிவங்கள் அல்லது வடிவமைப்புகளை வரைகிறார், பின்னர் அவை ஒப்பீட்டளவில் மிகப் பெரிய அளவில் வரைபட காகிதத்தில் மாற்றப்படுகின்றன. வரைபடத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு சதுரமும் தறியில் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான நூல்களைக் குறிக்கிறது. முடிக்கப்படாத, தோராயமான யோசனைகள் மற்றும் ஓவியங்கள் இந்த நக்ஷ-பந்துகளுக்கு மொத்த விற்பனையாளர்களால் வழங்கப்படுகின்றன, இதனால் அவை வரைபடத்தில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. ஜரி, ரெஷாம், பாலியஸ்டர் போன்ற வடிவத்தில் பல்வேறு நூல்களைப் பயன்படுத்துதல். ஒரு முக்கிய விளக்கப்படத்தில் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட வண்ணங்களின் உதவியுடன் வரைபடத்தில் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. மொத்த விற்பனையாளர்கள் பின்னர் முக்கிய வண்ணங்களைத் தீர்மானிக்கிறார்கள், இந்தத் தகவல் நெசவாளர்களுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. மையக்கருத்துக்கள் மற்றும் வடிவங்களின் வடிவமைப்பில் நக்ஷா-பந்துகள் சொல்லவில்லை. அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறார்களோ அதையே செய்கிறார்கள். இந்த வழியில், நெசவு செயல்பாட்டில் வடிவமைப்பை உருவாக்கும் ஒவ்வொரு நூலின் சரியான படத்தையும் நெசவாளருக்கு வழங்க வரைபட காகிதத்தில் வடிவம் அல்லது மையக்கருத்து வரையப்படுகிறது. வடிவமைப்புகள் மற்றும் வடிவங்கள் பின்னர் வரைபட காகிதத்திலிருந்து ஒரு மர சட்டகத்தில் மாற்றப்பட்டு நக்ஷா என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன. பருத்தி நூல்களால் செய்யப்படும் நக்ஷா உண்மையான வடிவமைப்பின் சிறிய மாதிரியாகும், இது தறியில் நெய்யப்பட வேண்டும். பின்னர் நெசவு செயல்முறைக்கு வார்ப் எடுக்கப்படுகிறது, இது பிட் தறி, ஜாக்கார்ட் தறி மற்றும் விசைத்தறி போன்ற பல்வேறு தறிகளில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. மூன்று வகையான தறிகளின் வெளியீடுகளுக்கு இடையே ஒரு பெரிய வேறுபாடு உள்ளது. குழி அல்லது ஜாக்கார்ட் தறியைப் பயன்படுத்தி அடையக்கூடிய நுணுக்கத்துடன் விசைத்தறி பொருந்தாது. முகலாய சகாப்தத்திற்கு முந்தைய வடிவமைப்புகளில் காணக்கூடிய மிக உயர்ந்த பணித்திறனுக்கான காரணம் இதுதான். அசாம் பட்டு அசாமில் உற்பத்தி செய்யப்படும் மூன்று முக்கிய உள்நாட்டு காட்டு பட்டு வகைகளைக் குறிக்கிறது-தங்க முகா, வெள்ளை பாட் மற்றும் சூடான ஈரி பட்டு. இப்போது சுவால்குச்சியை மையமாகக் கொண்ட அசாம் பட்டுத் தொழில், உழைப்பு மிகுந்த தொழிற்துறையாகும். இதன் பதிவு செய்யப்பட்ட வர்த்தக முத்திரை சுஆல்குச்சிஸ் ஆகும். 2015 ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவின் ஹைதராபாத்தில் உள்ள டிஎன்ஏ கைரேகை மற்றும் நோயறிதல் மையத்தில் உள்ள நாகராஜுவின் ஆராய்ச்சிக் குழுவைச் சேர்ந்த ஆதர்ஷ் குப்தா கே. முகா பட்டு நார்த்திசுக்கருவின் முழுமையான வரிசை மற்றும் புரதக் கட்டமைப்பைக் கண்டுபிடித்து நேச்சர் சயின்டிபிக் ரிப்போர்ட்ஸில் வெளியிட்டார் மைசூர் கர்நாடகா நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் மொத்தம் 14,000 மெட்ரிக் டன்களில் 9,000 மெட்ரிக் டன் மல்பெரி பட்டு உற்பத்தி செய்கிறது, இதனால் நாட்டின் மொத்த மல்பெரி பட்டு உற்பத்தியில் கிட்டத்தட்ட 70 சதவீதம் பங்களிக்கிறது. கர்நாடகாவில், பட்டு முக்கியமாக மைசூர் மாவட்டத்தில் பயிரிடப்படுகிறது. 20 ஆம் நூற்றாண்டின் இரண்டாம் பாதியில், அது புத்துயிர் பெற்றது, மேலும் மைசூர் மாநிலம் இந்தியாவின் முன்னணி பல மின்னழுத்த பட்டு உற்பத்தியாளராக மாறியது. காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம் தமிழ்நாட்டின் தலைநகரான சென்னைக்கு மிக அருகில் அமைந்துள்ளது. கடந்த காலத்திலிருந்து காஞ்சிபுரம் பட்டு புடவைகள் அதன் சிக்கலான நெசவு முறைகள் மற்றும் பட்டுத் தரத்தின் காரணமாக மற்றவர்களிடமிருந்து தனித்து நிற்கின்றன. சேலையில் ஜரி வேலை செய்வதால் காஞ்சிபுரம் பட்டு புடவைகள் பெரியதாகவும் கனமாகவும் உள்ளன. இந்தியாவிலிருந்தும் வெளிநாட்டிலிருந்தும் ஏராளமான மக்களை காஞ்சிபுரம் ஈர்க்கிறது, அவர்கள் குறிப்பாக பட்டு புடவைகளை வாங்க வருகிறார்கள். பெரும்பாலான புடவைகள் இன்னும் நெசவு பிரிவில் உள்ள தொழிலாளர்களால் கையால் நெய்யப்படுகின்றன. 5000 க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் இன்னும் பட்டு நெசவுகளில் ஈடுபட்டுள்ளன. 2008 ஆம் ஆண்டில் பிரபல மலையாள திரைப்பட இயக்குனர் பிரியதர்ஷன் சுதந்திரத்திற்கு முந்தைய காலகட்டத்தில் நகரத்தின் பட்டு நெசவாளர்களைப் பற்றி காஞ்சிவரம் என்ற தமிழ் திரைப்படத்தை உருவாக்கினார். இந்த படம் வருடாந்திர தேசிய திரைப்பட விருதுகளில் சிறந்த திரைப்பட விருதை வென்றது. பனாரசி ஒரு பனாரசி பட்டு சேலை வாரணாசியில் தயாரிக்கப்படும் ஒரு சேலை, இது பனாரஸ் அல்லது பனாரஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இந்த புடவைகள் இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த புடவைகளில் ஒன்றாகும், மேலும் அவை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி பிரோகேட் அல்லது ஜரி, சிறந்த பட்டு மற்றும் வளமான எம்பிராய்டரி ஆகியவற்றிற்கு பெயர் பெற்றவை. புடவைகள் நேர்த்தியாக நெய்த பட்டால் ஆனவை மற்றும் சிக்கலான வடிவமைப்பால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் இந்த செதுக்கல்களின் காரணமாக, ஒப்பீட்டளவில் கனமானவை. அவற்றின் சிறப்பு பண்புகள் முகலாயர்களால் ஈர்க்கப்பட்ட வடிவமைப்புகளான சிக்கலான ஒன்றோடொன்று பின்னிப் பிணைந்த மலர் மற்றும் இலை வடிவங்கள், கல்கா மற்றும் பெல், வெளிப்புறத்தில் ஜல்லார் என்று அழைக்கப்படும் செங்குத்தான இலைகளின் சரம், எல்லையின் விளிம்பு இந்த புடவைகளின் சிறப்பியல்பாகும். தங்க வேலைப்பாடு, சிறிய நெசவு, சிறிய விவரங்களுடன் கூடிய உருவங்கள், உலோக காட்சி விளைவுகள், பல்லஸ், ஜல் (ஒரு வலை போன்ற வடிவம்) மற்றும் மினா வேலைப்பாடு ஆகியவை பிற அம்சங்களாகும். இந்த புடவைகள் பெரும்பாலும் இந்திய மணமகளின் ஆடையின் ஒரு பகுதியாகும். அதன் வடிவமைப்புகள் மற்றும் வடிவங்களின் நுணுக்கத்தைப் பொறுத்து, ஒரு சேலை முடிக்க 15 நாட்கள் முதல் ஒரு மாதம் வரை மற்றும் சில நேரங்களில் ஆறு மாதங்கள் வரை ஆகலாம். பனாரசி புடவைகள் பெரும்பாலும் ஒரு திருமணத்தில் கலந்து கொள்ளும்போது போன்ற முக்கியமான சந்தர்ப்பங்களில் இந்திய பெண்களால் அணியப்படுகின்றன, மேலும் பெண்களின் சிறந்த நகைகளால் பூர்த்தி செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது பனாரசி சேலையிலிருந்து வந்தது. பனாரஸ் (வாரணாசி) கல்கத்தாவிலிருந்து கல்கத்தா/டெல்லி ரயில் பாதையில் அமைந்துள்ளது. இது எப்போதும் பட்டு நெசவுக்கான ஒரு பெரிய ஜவுளி மையமாக இருந்து வருகிறது. மார்கோ போலோ (1271-1295) மற்றும் டாவெர்னியர் (1665) போன்ற ஐரோப்பிய பயணிகள் பனாரஸில் பிரோகேட் தயாரிப்பைப் பற்றி குறிப்பிடவில்லை. ரால்ப் ஃபிட்ச் (1583-91) பனாரஸை பருத்தி ஜவுளித் தொழில்துறையின் வளர்ந்து வரும் துறை என்று விவரிக்கிறார். பனாரஸின் பிரோகேட் மற்றும் ஜரி ஜவுளிகள் பற்றிய ஆரம்பகால குறிப்பு 19 ஆம் நூற்றாண்டில் காணப்படுகிறது. 1603 ஆம் ஆண்டின் பஞ்சத்தின் போது குஜராத்தில் இருந்து பட்டு நெசவாளர்கள் இடம்பெயர்ந்ததால், 17 ஆம் நூற்றாண்டில் பனாரஸில் பட்டு பிரோகேட் நெசவு தொடங்கியது மற்றும் 18 மற்றும் 19 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் சிறந்து விளங்கியது. தனித்துவமான பண்புகள் பின்வருவன பனாரஸின் ப்ரோகேட் துணிகளின் முக்கிய பண்புகளாகக் கருதப்படுகின்றன. கனரகத் தங்க வேலைப்பாடுகளின் கச்சிதமான நெசவு உருவங்கள் சிறிய விவரங்களைக் கொண்டுள்ளன, உலோகக் காட்சி விளைவுகள் பல்லஸ் ஜல் (ஒரு வலை போன்ற வடிவம்) மினா வேலைப்பாடு பனாரசி ப்ரோகேட் அதன் அசல் கட்டமைப்பிலிருந்து இரண்டு துணை மாறுபாடுகளை உருவாக்கியது, அதாவதுஃ கட்டன் தன்சோய் கட்டன் கட்டன் என்பது ஒரு நூல், இது தேவைக்கேற்ப வெவ்வேறு எண்ணிக்கையிலான பட்டு இழைகளை முறுக்குவதன் மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது, இது பின்னணி துணிக்கு ஒரு உறுதியான கட்டமைப்பை வழங்குகிறது. கட்டன் என்பது தூய பட்டு நூல்கள் கொண்ட ஒரு வெற்று நெய்த துணி ஆகும். இது ஒன்றாக முறுக்கப்பட்ட இரண்டு நூல்களைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் பெரும்பாலும் ஒளி துணிகளின் வார்ப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கட்டனை மேலும் பின்வருவனவற்றில் வகைப்படுத்தலாம்ஃ கட்டன் புடிதார்ஃ கட்டன் வார்ப் கொண்ட துணி மற்றும் தங்கம் அல்லது ரெஷாமில் (முறுக்கப்படாத பட்டு) புடிஸ் (வடிவமைப்புகள் மற்றும் வடிவங்கள்) கொண்ட நெசவு. கட்டன் புடிதார் மினாஃ கட்டன் புடிதார் மினா வேலைப்பாடுடன் (ஜரி நூலால் செய்யப்பட்ட வடிவமைப்பு) புடிஸில். கட்டன் புடிதார் பாகா சேலைஃ கட்டன் வார்ப் கொண்ட சேலை, ரெஷாம் வெஃப்ட், உடல் முழுவதும் சிறிய புடிஸ், நெருக்கமான இடைவெளி (சுமார் 10 செமீ (4 ") தவிர), சுமார் 5 செமீ (2") அகல எல்லை மற்றும் 30-55 செமீ (12-22) அகல பல்லு. கட்டன் ப்ரோகேட்ஃ இது கட்டன் வார்ப் மற்றும் கட்டன் வெஃப்ட் கொண்ட ஒரு துணி, இதில் மினா அல்லது இல்லாமல் தங்க நூலில் உருவங்கள் உள்ளன, பாரம்பரிய பாணிகள் 'கட்ராவான்', 'கர்த்வான்' மற்றும் 'ஃபெக்வா' ஆகும். கத்ராவன்ஃ துணியின் பின்புறத்தில் கூடுதல் வெஃப்ட்டின் மிதக்கும் பகுதிகள் (வெல்வெட்ஜ் முதல் வெல்வெட்ஜ் வரை) வெட்டப்படும் ஒரு நுட்பம் அல்லது வடிவமைப்பு. கர்த்வான் ஃபெக்வா ஜாங்லாஃ கட்டன் வார்ப் மற்றும் கட்டன் வெஃப்ட்டின் எளிய துணி, பட்டு அல்லது ஜரியின் கூடுதல் வெஃப்ட்டில் முழு மலர் வடிவமைப்புகளுடன். கட்டன் கத்ரவான் மினாஃ கத்ரவான் பாணியில் மினாவுடன் ஒரு துணி. இந்த நாட்களில் கட்டனை உள்ளடக்கிய தற்போது பயன்படுத்தப்படும் வடிவமைப்புகள் மற்றும் மையக்கருத்துக்கள் பின்வருமாறுஃ கட்டன் ஜல் செட்ஃ பல ஆண்டுகளாக சிறிய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் பிற பொருட்களின் தாக்கங்களுடன், ஜங்லா இப்போது 'கட்டன் ஜல் செட்' என்று அழைக்கப்படுகிறது. கட்டன் புட்டி ஜரி ரேஷாம்ஃ கட்டன் புடிதார் காலப்போக்கில் கட்டன் புட்டி ஜரி ரேஷாம் ஆக உருவெடுத்துள்ளார். கட்டன் ஸ்ட்ரைப் மற்றும் கட்டன் செக் ஆகியவை சந்தைகளில் காணப்படும் பிரபலமான வகைகளாகும். டான்சோய் சமவெளி ஒரு வண்ண கூடுதல் வெஃப்ட், ஒரு வண்ண வெஃப்ட் மற்றும் ஒரு வண்ண வார்ப் ஆகியவற்றுடன் நெய்த உடல். ஜாமாவருடன் தொடர்புடைய இது இலகுவானதாகவும் மென்மையாகவும் உள்ளது. டான்சோயை மேலும் பின்வருவனவற்றில் வகைப்படுத்தலாம்ஃ சாத்தான் டான்சோய் என்பது சாடின் நெசவு (நான்கு முனைகள் மற்றும் எட்டு தேர்வுகள் அல்லது ஐந்து முனைகள் மற்றும் ஐந்து தேர்வுகள் சாடின்) ஒரு நிறத்தில் வார்ப் மற்றும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வண்ணங்களில் வெஃப்ட். வடிவமைப்பில் உள்ள கூடுதல் வெஃப்ட் உடல் வெஃப்ட்டாகவும் பயன்படுத்தப்படலாம். சாத்தான் ஜரி தன்சோய்ஃ ஒரு பட்டு மற்றும் ஒரு தங்க நூல் (ஜரி), அல்லது இரண்டு பட்டு (இரட்டை) மற்றும் ஒரு தங்க நூல் வரிசையில் நெசவு செய்யும் சாத்தான் தன்சோய். சாத்தான் ஜரி கத்ரவான் தன்சோய்ஃ சாத்தான் ஜரி தன்சோய் இதில் மிதக்கும், கூடுதல் நெசவு, பின்புறத்தில் உள்ள தங்க நூல் வெட்டப்பட்டு அகற்றப்படுகிறது. அட்லஸ்ஃ அட்லஸ் என்பது ஒரு தூய சாடின் உடல். மற்ற துணிகளுடன் ஒப்பிடுகையில், அட்லஸ் தடிமனாகவும், கனமாகவும், ஜரியின் கூடுதல் பயன்பாட்டின் காரணமாக மற்ற துணிகளை விட பளபளப்பாகவும் உள்ளது. இது கில்ட் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, ஏனெனில் இது கட்டனை விட பளபளப்பானது. முஷாபர்ஃ புதர்கள் மற்றும் மரங்களின் கிளைகளாக நெய்யப்பட்ட அதன் ஜால் மூலம் துணி வேறுபடுகிறது. வடிவமைப்புடன் இயல்பான தொடர்பு ஒரு காட்டில் இருந்தது. கராச்சி சமகால வடிவமைப்புகள் மற்றும் கருத்தாக்கங்கள் ஜாமாவர் நெசவு நுட்பம் பெரும்பாலும் 'எம்பிராய்டரி நெசவு' அல்லது 'தறி எம்பிராய்டரி' என்று வரையறுக்கப்படுகிறது. இந்த நுட்பத்தை மற்ற இழைகளிலும் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் ஜாமாவர் பொதுவாக பணக்கார பட்டு நூல்களுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தற்போது, எந்தவொரு முக்கிய ஜவுளி இழைகளும் பரந்த அளவிலான தரம் மற்றும் விலையில் பயன்படுத்தப்படலாம். தற்போது, இரண்டு வகையான கிங்க்வாப் (ஜாமவர்) சந்தைகளில் கிடைக்கின்றன. முகலாய ஜாமாவர் மற்றும் சுய ஜாமாவர். முகலாய ஜாமாவார் பட்டு கொண்டு தங்கம் மற்றும் வெள்ளி ஜரியைப் பயன்படுத்துதல், வெள்ளி ஜரியுடன் தங்க ஜரியைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் பாலியஸ்டருடன் ஜரியைப் பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் ஒரு தனித்துவமான பண்பு உள்ளது. சுய ஜாமாவர் ஜரியை உள்ளடக்குவதில்லை மற்றும் அடிப்படையில் பட்டு மீது பட்டு அல்லது பாலியஸ்டர் கொண்ட பட்டு ஆகும். மேலும் படிக்கஃ கையால் நெய்த கஞ்சிவரம் பட்டு சேலை தயாரித்தல்-கஞ்சிவாரம் பட்டு சேலை எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது என்பதைப் படியுங்கள். காஞ்சிபுரம் பட்டு புடவைகளின் வரலாறு-காஞ்சிபுரம் பட்டு புடவைகளின் வரலாறு பற்றி மேலும் வாசிக்க. ..