En París, Matthew M. Williams dio continuidad a la narrativa del workwear con su colección para Givenchy, donde tuvo oportunidad de adentrarse mucho más en la materia de la ropa de trabajo. No solo chalecos acompañaron a pantalones relajados de sastre, otros elementos de la cotidianidad laboral (más cotidiano para algunas labores más manuales que otras) se mostraron en la pasarela, como fajines de protección estampados con el logo de Givenchy.
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# Las tendencias menswear que no me quitaré en Primavera-Verano 2024

Estas son las tendencias Primavera-Verano 2024 que pronostican una temporada con prendas básicas pero elevadas.

4 de julio de 2023

Tendencias menswear que los hombres llevaran en PrimaveraVerano 2024

Vogue Runway.

La semana de la moda masculina Primavera-Verano 2024 nos presentó una ola de propuestas sartoriales que apuntan con precisión a una toma terrenal de la reinvención, donde sin necesidad de ideas rebuscadas o recursos divinos, los diseñadores sentenciaron que la próxima temporada se centrará en la interpretación del purismo; siluetas llevadas a su forma esencial y elevadas a través de la técnica.

Los códigos tradicionales del vestir masculino se diluyeron en una mezcla de sentimentalismo que permeó las colecciones de Milán y París, donde la construcción pragmática permitió a los diseñadores hacer borrón y cuenta nueva; proponer una nueva dirección de marca sin necesidad de un gran rebranding o un nuevo diseñador, sino usando la simplificación.

Los desfiles de menswear preceden al comienzo de la temporada vacacional, convirtiéndose en el recurso idóneo para extraer ideas para los atuendos de esta temporada. Luego de dos semanas de maratón de moda, podemos dar certeza de que la inspiración de este verano las hallarás dando un vistazo a estas tendencias de menswear.

## Tendencias para hombre en Primavera-Verano 2024

Larga vida a la ropa de trabajo

Para Silvia Venturini Fendi, para reinventar, hay que poner manos a la obra, y fue esa la esencia que quiso dar a su colección de Primavera-Verano 2024, presentada en la nueva fábrica de Fendi en Capannuccia, a las afueras de Florencia. Como una oda al trabajo artesanal y las manos que hacen las prendas posibles, Fendi inyectó en su colección referencias literales. En la pasarela desfilaron diversos delantales de trabajo, algunos en finas pieles y otros impresos con el monograma de la marca, cargando herramientas de trabajo.

Entre la rudeza de shorts cargo y lo corporativo de los portafolios, se colaban sutiles tops de cuello Halter, sets de punto transparentes, y pantalones de sastre encabezados por bodysuits que dejaban al descubierto las caderas de los modelos. Según Fendi, no solo los médicos y abogados son sexis, sino también los artesanos.

Las notas de workwear continuaron en Milán con Prada, visibles en chalecos de trabajo cargados con bolsillos, anillos y cierres, acompañado ensambles de camisas blancas y jeans. Esta misma practicidad mecánica se tradujo en un acercamiento casi brutalista en la colección de ALYX, por Matthew M. Williams, en chalecos sin mangas enviados a la pasarela en denim, algodón y piel.

En París, Matthew M. Williams dio continuidad a la narrativa del workwear con su colección para Givenchy, donde tuvo oportunidad de adentrarse mucho más en la materia de la ropa de trabajo. No solo chalecos acompañaron a pantalones relajados de sastre, otros elementos de la cotidianidad laboral (más cotidiano para algunas labores más manuales que otras) se mostraron en la pasarela, como fajines de protección estampados con el logo de Givenchy.

Fendi Menswear, Primavera-Verano 2024Vogue Runway.

ALYX Menswear, Primavera-Verano 2024Vogue Runway.

Givenchy Menswear, Primavera-Verano 2024.Vogue Runway.

Camisas infinitas

La versatilidad de una camisa de botones es innegable y a lo largo de la historia de la moda hemos visto cómo con cada colección siguen innovando. Para Miuccia Prada y Raf Simons, este básico del armario fue el punto de partida para construir su colección Primavera-Verano 2024, titulada ‘Fluid Form’ o ‘Forma fluida’.

Para los directores creativos de Prada, la fluidez estuvo centrada en cómo una silueta puede expandirse para abrir paso a nuevas creaciones. Este concepto fue aplicado a chaquetas de sastre y abrigos hechos en popelina y clásica construcción de camisería. En la colección se presentaron híbridos capaces de alojar la sobriedad de una chaqueta formal y la ligereza de una camisa, un juego de poder en armonía con lo contradictorio de shorts de sastre con cinturas notablemente estrechas.

Con una visión expansiva, Prada y Simons retaron la bidimensionalidad de sus prendas, llevando los icónicos estampados florales de la marca a aplicaciones tridimensionales en forma de botones florales, flecos para añadir movimiento, e interviniendo piezas icónicas de Prada como el polo con detalles de piel en las costuras.

Prada Menswear, Primavera-Verano 2024Vogue Runway.

Prada Menswear, Primavera-Verano 2024Vogue Runway.

Bajo un principio similar de la camisa entendida como una prenda expansible, Dries Van Noten presentó en París un dueto de looks donde las shirt-dresses sirvieron de elemento poético para las chaquetas de sastre. Imitando la estructura de las solapas de una chaqueta, los shirt-dresses se extendían hasta el suelo creando un efecto de tren o cola.

Dries Van Noten Menswear, Primavera-Verano 2024Vogue Runway.

Dries Van Noten Menswear, Primavera-Verano 2024Vogue Runway.

Tank tops

En su segunda salida de menswear como director creativo para Etro, Marco de Vincenzo presentó un universo psicodélicamente rico en texturas, estampados y volúmenes. Una colección táctil, como para quien pide tocar con los ojos.

Etro es sinónimo de fuerza textil, por lo que De Vincenzo sacó todas las armas para enviar a la pasarela una colección que se burla del minimalismo y alardea de su libertad de creación. En esta categoría, fueron notables las piezas de punto, delicados tank tops en encaje y mariniers tejidos, todas piezas sutiles acompañadas de algún elemento más bruto como jeans bota ancha y cinturones con tachuelas.

Los tank tops fueron un tema recurrente en la colección, partiendo de las piezas más sutiles de encaje hasta los tejidos más cargados y tridimensionales, semejando un abrigo de piel, algunos con intervenciones en lurex, los cuales brillaban al bajar por la pasarela.

Etro Menswear, Primavera-Verano 2024.Vogue Runway.

Etro Menswear, Primavera-Verano 2024.Vogue Runway.

El look inaugural del desfile de Botter, la marca fundada por Rushemy Botter y Lisi Herrebrugh (previamente directores creativos de Nina Ricci), fue una master class de cómo una pieza aparentemente simple, como una camiseta sin mangas, puede converger técnicas artesanales y una carga de ideales. Botter, creada bajo el principio de ‘couture caribeño’, abrió su desfile con un tank top tejido en scoubidou reciclado rojo, una demostración de cómo simplificar de intrincadas técnicas de tejidos para el vestir diario.

Botter Menswear, Primavera-Verano 2024Vogue Runway.

Al hablar de tank tops se debe también hablar de sus extremos, de cómo una silueta tan simple puede servir múltiples propósitos. Para una demostración de su versión más maximalista, cargada del espíritu Y2K, está DSQUARED2, quien hizo una toma amplia de la pieza, mostrando desde motivos psicodélicos hasta estampados con frases explícitas. Para la antítesis de todas estas ideas, está Hermès, cuya toma de la pieza fue el epítome de simplificación y sofisticación.

Dsquared2, Primavera-Verano 2024Vogue Runway.

Hermès Menswear, Primavera-Verano 2024Vogue Runway.

Drapeados poéticos

Bastó que Saint Laurent presentara su colección en Berlín a principios de junio, en la que look tras look los drapeados se hacían más y más intrincados y sensuales, para que como en efecto dominó, la misma técnica se colara a las colecciones presentadas en Milán y París.

Anthony Vaccarello ha practicado el lujo silencioso mucho antes de que la tendencia se filtrara a lo mainstream, demostrando que mucho más allá de una paleta de colores monocromática, el verdadero lujo yace en el entendimiento de una técnica y su aplicación en los textiles. Para muestra, los drapeados de Saint Laurent, aplicados en una infinidad de siluetas a lo largo de la colección.

En una segunda ocasión trabajando mayormente en colores sólidos y con solo un estampado presente (polka dots), Dolce & Gabbana dio inicio a su desfile enviando a la pasarela al modelo Kit Butler en un traje de silueta dinámica y solapa singular abrazado por un fajín construido con múltiples capas de tul drapeado.

Con excepción de ciertos interludios de blusas aireadas, combos de ropa interior de punto y maxi abrigos en cachemira, los diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana centraron la colección en explorar los códigos imborrables de su marca, como lo son los drapeados esculturales y la excelencia en sastrería.

El drapeado hecho a precisión de alfiler, icónico de los vestidos de Dolce & Gabbana, se transportó a la colección masculina con una cualidad cinemática que aportaba a los modelos un aura divina, pero a su vez fuerte, alcanzada a través del mix & match de tops drapeados con pantalones cargo.

El romanticismo de los drapeados halló su lugar también en la colección de Emporio Armani, donde la técnica se extendió desde blusas hasta chaquetas de sastre. Hecha en diferentes cortes, la primera blusa que apareció en la pasarela mostraba un drapeado que recorría el torso de la pieza replicando un corte de Fontana que se extendía hasta convertirse en el cuello.

Saint Laurent Menswear, Primavera-Verano 2024Vogue Runway.

Dolce & Gabbana Menswear, Primavera-Verano 2024Vogue Runway.

Emporio Armani Menswear, Primavamera-Verano 2024Vogue Runway.

La clásica camiseta blanca

No hay prenda que desafíe al paso del tiempo como lo hace una camiseta blanca, el verdadero signo del vestir moderno. Pierpaolo Piccioli de Valentino, en su propia movida de simplificación para la marca, recurrió a las siluetas más puras y significativas de la moda masculina para canalizar el sentimentalismo que caracteriza a sus colecciones.

En la misma alineación donde desfilaron pantalones amplios y fluidos y chaquetas cuadradas pareadas con shorts, y dando preámbulo a la sección de colores de la colección, hizo aparición un atuendo de corte relajado encabezado por una maxi T-shirt blanca y pantalones a juego. Una limpieza de paladar, o lienzo en blanco, que abrió paso a sobrecamisas bordadas, abrigos acolchados y prendas estampadas con extractos del libro ‘A Little Life’ de Hanya Yanagihara.

Para una referencia de una camiseta blanca simplificada, pero simultáneamente retando su propia estructura, tomemos como ejemplo una mostrada por Sacai en París. La maxi T-shirt propuesta por Chitose Abe es una pieza escultural de proporciones robustas, con un corte lateral que estiliza su silueta cuadrada. En un contraste notable, Saint Laurent se inclinó por simplificar la silueta de la T-shirt blanca, llevándola a su expresión más esencial a través de la ligereza de la seda.

Sacai Menswear, Primavera-Verano 2024Vogue Runway.

Saint Laurent Menswear, Primavera-Verano 2024Vogue Runway.

Valentino Menswear, Primavera-Verano 2024.Vogue Runway.

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