Die 90er-Jahre-Zitate diese Saison bilden einen Gegenpol zu den hedonistischen 70er-Jahren und den lauten bis ironischen 80er-Jahren: Sie sind erstaunlicherweise besonders sachlich, sleek, minimalistisch – ohne dabei von ihrem Sex-Appeal einzubußen. Besonders spannend zu sehen war, wie Labels, die in den Nineties selbst stilprägend waren, jetzt auf die Zeit vor 20 bis 30 Jahren zurückschauen und darin für sie relevantes wiederfinden, ohne sich dabei komplett selbst zu kopieren. Das beste Beispiel dafür war diese Saison Tom Ford. "Ich fühle mich im Moment frustriert und aufgewühlt und erschöpft", sagte er über seine Show, die also eine Reaktion auf die unruhige Welt um uns alle herum war, und dementsprechend ruhig und seriös, minimalistisch, immer noch sexy, aber darin zurückhaltender. Sogar der berühmte rote Anzug, den Ford für Gucci 1996 entworfen hatte, feierte ein Comeback.
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Neue Saison

# 70er-, 80er-, 90er-Jahre: Wieso sind so viele Trends retro?

Die hedonistischen Seventies waren auf den Runways diese Saison genauso präsent wie die minimalistischen Nineties. Wir haben überlegt, woher das kommt.

25. März 2019

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70er 80er 90erJahre Wieso sind so viele Trends retro

Jamie Stoker

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Oft heißt es, die 90er-Jahre wären das letzte Jahrzehnt gewesen, das wirklich eine eigene Ästhetik hervorgebracht habe. Das stimmt so nicht. Vielmehr waren sie das erste Jahrzehnt, das den Remix und damit Retro-Trends zu seinem Prinzip machte. Natürlich, Jugendkulturen, die von Techno und Rave geprägt waren, und auch Hip-Hop fanden in den Nineties ihre wirkliche modische Stimme. Aber vieles, was die Nineties prägte, entstammte der Ästhetik früherer Jahrzehnte, besonders häufig der 70er-Jahre.

Die 90er-Jahre waren insofern neu, als dass sie gezeigt haben, wie neue Mode mit deutlichen Zitaten aus dem Alten heraus entstehen kann. Damit wurde auch geprägt, wie Mode bis heute entsteht – die Nineties bereiteten sozusagen das neue Jahrtausend und wie Mode in ihm entstehen und gedacht werden wird vor. Seitdem befinden wir uns in Retro-Zeiten, immer wieder gibt es unterschiedliche Zitate aus Dekaden, die unserer vorangegangen sind. Der Remix scheint unser Prinzip zu sein.

Einige bemängeln, dass sich alles wiederhole, alles schon da gewesen sei, es nichts wirklich Neues gebe. Dabei geht es eher darum, Dinge neu aussehen zu lassen und sie zu verändern, besser zu machen (so beschrieb etwa auch der große Karl Lagerfeld seinen Umgang mit der Vergangenheit). Und sie in einem neuen Kontext zu sehen. Es ist also nicht nur das Prinzip des Remix, sondern auch der Rekontextualisierung. Es ist wohl kein Zufall, dass Virgil Abloh, einer der prägendsten Designer unserer Zeit, auch DJ ist. Der Siegeszug von Streetwear der letzten Jahre zeigte, dass Erfolg in Zitaten lag.

Streetwear verändert sich mittlerweile, ihre Protagonisten zeigen sich nun eleganter, weniger sportlich. Es waren eben – wieder nur – Zitate. Das ist diese Saison deutlich geworden. Ebenso deutlich auf den Runway von New York bis Paris: Dass unterschiedlichste Jahrzehnte und wiederum diverse Standpunkte und Stile aus ihnen rauf und runter zitiert werden. Mal getrennt und fokussiert auf einen bestimmten Aspekt, mal all over und als Remix im Mix sozusagen.

Besonders häufig zitiert wurden die 70er-, 80er- und 90er-Jahre. Die Sixties, die Designer sonst so lieben, waren weniger präsent; und auch der Trend, den es die letzten zwei Saisons noch gegeben hatte, die 00er-Jahre zu zitieren, war wohl nur flüchtig. Auf welche Zeit sich Designer als Inspiration stürzen und welche Retro-Trends das hervorruft, hat immer etwas mit unserem Zeitgeist zu tun und welche Parallelen es zu früheren Zeiten gibt.

Die 70er-Jahre: Disco, Fun und ein bisschen Bourgeoisie

Celine, Michael Kors, Tommy Hilfiger
Collage von Conde Nast; Isidore Montag / Gorunway.com; Alessandro Lucioni / Gorunway.com; Oberrauch - Dragone / Gorunway.com

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Von Ángela Moreno Vallejo

Die 70er-Jahre sind das Jahrzehnt, das von Designern in den letzten Jahren (ja, sogar seit den 90er-Jahren) am meisten zitiert wurde. Das hat einen einfachen Grund: Es war das diverseste aller Jahrzehnte, in dem sich Jugend- und Subkulturen gegenseitig die Klinke in die Hand gaben. Glamrock löste die Hippies ab, Punk folgte auf Disco. Zwischendrin trugen die Revolutionen und Proteste der 60er-Jahre ihre Früchte – der Feminismus erlebt eine Blütezeit genauso wie gesellschaftliche Freiheiten für junge Menschen. Im Gedächtnis sind die 70er-Jahre heute vor allem auch als ein Party-Jahrzehnt: Auf die vielen politischen Probleme reagierte die junge Generation ganz logisch mit Hedonismus und einem gewissen Eskapismus.

Für die Mode waren die 70er-Jahre vor allem so wichtig, weil sie eine Befreiung darstellten: Es gab nicht mehr, wie zuvor in den 50er- und 60er-Jahren, ein Modediktat, einen Stil, eine Linie, eine Silhouette, die getragen wurde, sondern unterschiedlichste Positionen, Ansätze, Faszinationen. Genau das ist jetzt wieder zeitgeistig. Mode will, soll, darf, kann niemandem mehr etwas vorschreiben, sondern ist zu ihrer eigentlichen Rolle zurückgekehrt, spontan auf ihren Träger zu reagieren. Gleichzeitig bietet sie, genau wie die Kleidung, die in den 70er-Jahren Anhänger unterschiedlicher Subkulturen trugen, mehr denn je Identifikationspotenzial – nur dass sich daraus heute jeder auch ganz schnell umentscheiden kann, wer er oder sie sein will.

Natürlich war es Hedi Slimane, der für Celine eine der am deutlichsten von den 70er-Jahren inspirierte Kollektion zeigte (das Jahrzehnt hat er in früheren Kollektionen schon in immer wieder anderen Ausprägungen zitiert). Seine Entwürfe erinnerten an die späten Seventies, es war eine Vision von Bourgeoisie, von den intellektuellen Student(inn)en der späten 70er-Jahre (gedanklich sah man Angela Davis oder Gloria Steinem vor dem inneren Auge, the French way). Tommy Hilfiger hingegen veranstaltete ein Disco-Spektakel der Extraklasse mit einem überwältigendem Casting (inspiriert war er dafür vom "Battle of Versailles", einem Event von 1973, bei dem amerikanische Designer gegen französische antraten).

Full on Seventies war auch die Kollektion von Michael Kors – glitzernde Neckholderkleider waren davon genauso das Ergebnis wie wippende Fake-Fur-Mäntel, goldene und silberne Plateau-Sandalen, Stücke aus Patchwork-Leder und Lamé- und Lurex-Roben. Selten vorher hat sich Michael Kors so frei, so sorglos, so sehr nach Fun angefühlt. Ebenfalls im 70er-Jahre-Fieber: Victoria Beckham. Die Designerin zitierte in ihrer Kollektion Seventies-Klassiker wie Halstücher, Argyle-Sweater und Midiröcke – classy, preppy, brav. Wir sagen doch: Die 70er-Jahren sind eben so ambivalent wie ihre Fans selbst.

Die 80er-Jahre: Turn up the volume

Saint Laurent, Louis Vuitton, Balmain
Collage von Conde Nast; Alessandro Lucioni / Gorunway.com; Filippo Fior / Gorunway.com; Daniele Oberrauch / Gorunway.com

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Noch präsenter als die 70er-Jahre waren diese Saison auf den Laufstegen die 80er-Jahre. Ihre Ästhetik ist fester definiert als die der Seventies – und damit auch leichter zu erkennen und leichter zu zitieren. Einige Kollektionen waren daher deutlicher im Gesamten von dem Jahrzehnt inspiriert, bei anderen wiederum kam das eher vereinzelt durch. Was alle vereint, ist eine gewisse – im übertragenen Sinne – Lautstärke der Mode: Die 80er-Jahre definierten sich, im Gegensatz zu den 70er-Jahren, viel mehr über Silhouetten und Schnitte – weniger über (Sub-)Kulturen, ihre Codes und Stile. Deswegen bieten sie auch heute noch viel mehr eine Fläche, die Designer ideologisch bespielen können.

Ein Retro-Aspekt, der auf den Runways besonders präsent war, war das Power Dressing der 80er-Jahre: Breite Formen, die sich maskuliner Vokabeln entlehnten und die damals von Designern wie Jil Sander und Giorgio Armani erfunden (oder zumindest geprägt) wurden. Während das früher all over getragen wurde, um Stärke auszustrahlen, ist das heute gar nicht mehr nötig. An die Stelle männlich konnotierter Anzüge sind Blazermäntel gerückt – die dann zum kurzen, sexuell aufgeladenen Kleid und Pumps kombiniert werden. Zu sehen war das so bei Saint Laurent, ein Look, der unzählige Male kopiert werden wird. Viele Designer extremisierten die Formen der 80er-Jahre noch einmal, statt sie zurückhaltender zu machen.

Die Mode mag diese Saison das Maximale. Ob das mal kitschig oder out of place aussieht, spielt keine Rolle, das ist sogar gewollt. Kleider dürfen gerüscht, mit breiten Schultern und einem nostalgischen Print versehen sein (wie bei Louis Vuitton). Ein Gleichgewicht gibt es in diesen Looks nicht, sie sind gewissermaßen kompromisslos. Das zeigt auch, dass die Mode, genau wie die 80er-Jahre selbst, sich nicht mehr so ernst nimmt – stattdessen spielt sie mit Konventionen und Silhouetten. Damals war das eine Reaktion auf ein politisches Klima, das zunehmend konservativ wurde – etwas, was wir heute traurigerweise auch wieder beobachten. Besonders entspannte Eighties-Looks gab es beispielsweise bei Isabel Marant und Alberta Ferretti zu sehen. Das Epitom dessen: die Karottenhose aus Leder.

Die 90er-Jahre: Sleek, nüchtern, minimalistisch – und monochromatisch!

Max Mara, Tom Ford, Helmut Lang
Collage von Conde Nast; Filippo Fior / Gorunway.com; Alessandro Lucioni / Gorunway.com; Paolo Lanzi / Gorunway.com

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Man hätte vor Beginn der Saison meinen können, dass der 90er-Jahre-Hype jetzt endgültig sein Ende finden würde – schließlich ist es das Jahrzehnt, das in den letzten Saisons rauf und runter kopiert und zitiert wurde, und mittlerweile ist es auch in den Garderoben so gut wie jeder modebewussten Person angekommen. Ein Ende ist aber nach wie vor nicht in Sicht, stattdessen finden Designer immer wieder neue spannende Aspekte aus den Nineties, die für uns heute relevant sind. Und natürlich spielt es auch eine Rolle, dass das gerade nun einmal der Look ist, den moderne Stilikonen wie Bella Hadid und Kim Kardashian lieben – und damit unzählige junge Frauen inspirieren.

Die 90er-Jahre-Zitate diese Saison bilden einen Gegenpol zu den hedonistischen 70er-Jahren und den lauten bis ironischen 80er-Jahren: Sie sind erstaunlicherweise besonders sachlich, sleek, minimalistisch – ohne dabei von ihrem Sex-Appeal einzubußen. Besonders spannend zu sehen war, wie Labels, die in den Nineties selbst stilprägend waren, jetzt auf die Zeit vor 20 bis 30 Jahren zurückschauen und darin für sie relevantes wiederfinden, ohne sich dabei komplett selbst zu kopieren. Das beste Beispiel dafür war diese Saison Tom Ford. "Ich fühle mich im Moment frustriert und aufgewühlt und erschöpft", sagte er über seine Show, die also eine Reaktion auf die unruhige Welt um uns alle herum war, und dementsprechend ruhig und seriös, minimalistisch, immer noch sexy, aber darin zurückhaltender. Sogar der berühmte rote Anzug, den Ford für Gucci 1996 entworfen hatte, feierte ein Comeback.

Ebenso prägend für die sleeke Ästhetik der 90er-Jahre wie Tom Ford war Helmut Lang. Für die Kollektion des Labels verantwortlich waren diese Saison Mark Thomas und Thomas Cawson. Während frühere Designer, die für Helmut Lang entwarfen, Experimente wagten, konzentrierten sie sich lieber auf das, was die Marke ausmacht: einen innovativen, aber bewusst unaufgeregten Minimalismus. Zwischen all den bunten Farben und lauten Statements in den 90er-Jahren wurde das damals sehnsüchtig aufgenommen – dem ist heute auch wieder so. I an Griffiths fand für Max Mara hingegen einen anderen Weg, das Label selbst zu zitieren: Er war inspiriert davon, dass die Politikerin einen Mantel von Max Mara getragen hatte. Das war zwar nicht 1993, sondern 2018, aber dadurch fand er zu starkem Glamour, wie ihn die Supermodels der 90er-Jahre verkörperten. Und zu monochromatischen Looks, die damals wie heute ein selbstbewusstes Statement sind.

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