каким способом вы скрепляете бревна?
для скрепления бревен мы используем нагели из дерева 20-25 мм толщиной. допустимое расстояние между нагелями 1,5-2 метра. сами бревна расположены в шахматном порядке, чтобы добиться наибольшей прочности без жестких креплений. при правильном строительстве деревянного сруба не должны использоваться жесткие крепления, так как за первые пару лет сооружение даст усадку на 5-7%. и ей не должно что-либо помешать.
зимние деревья отличаются от летних меньшим уровнем влажности. именно поэтому бытует мнение, что зимнее дерево – предпочтительный материал для строительства. на самом деле ситуация обстоит иначе. по результатам научных исследований, максимальный уровень влажности выявлен в древесине в зимний период с ноября по февраль. а вот наименьший как раз в летний период в июле и августе. уровень влажности у заболони в летний период снижается на 25-50%, а степень влажности ядра не изменяется в течение года. таким образом, нет никаких оснований считать, что зимний лес отличается меньшей влажностью. тем, кто сомневается, рекомендуем изучить современные исследования и почитать учебники по древесиноведению.
для скрепления бревен мы используем нагели из дерева 20-25 мм толщиной. допустимое расстояние между нагелями 1,5-2 метра. сами бревна расположены в шахматном порядке, чтобы добиться наибольшей прочности без жестких креплений. при правильном строительстве деревянного сруба не должны использоваться жесткие крепления, так как за первые пару лет сооружение даст усадку на 5-7%. и ей не должно что-либо помешать. чтобы рассчитать толщину бревна, соответствующую продольному пазу, нужно произвести теплотехнические расчеты. так, при диаметре в 220 мм, паз должен быть 110 мм. такое бревно подойдет для бань и домов, строительство которых планируется в климате с теплой зимой. в московской области более холодный климат. лучше использовать бревно 260 мм. хотя, если учесть данные теплотехнического расчета, толщина должна быть еще больше.
сруб из бревен толщиной 220 мм пригоден для жизни летом, а вот в холодное время года придется сильно потратиться на отопление. особое внимание стоит уделить монтажу дома.
данные по теплотехническому расчету можно заказать в одном из проектных институтов страны. шлифовка бревна с внутренней и наружной стороны дома проводится при помощи ручных шлифовальных устройств. те зоны, где невозможно обработать машинкой, шлифуются ручным способом. важно учесть, что во время работы появляется большой объем древесной пыли.
внешне отшлифованное дерево похоже на свежеспиленный срез. его можно обработать красящими или защитными составами.
после того как отшлифован сруб:
на поверхности дерева образуется уникальный рисунок.
появляется возможность обработать дерево защитными составами. во время шлифовки снимают верхний слой, который образовался по перевозке и строительстве дома.
неровности на дереве и небольшие дефекты исчезают.
с поверхности уходят загрязнения и пятна, образовавшиеся при работе с древесиной.
вместе со снятым верхним слоем снимаются и загрязнения. 1. балку используют во время стройки для создания перекрытий будущего сооружения.
2. под лагом понимают бревно или брус, размещенный по горизонтали. фактически это опора для настила.
3. обрешетка – конструкция в виде решетки из бруска или доски. ее используют для настила кровли.
4. стропило - так называют поперечную балку, которая поддерживает скат кровли.
5. обрешетку крыши делают при помощи решетника – материала из тонких брусьев, прибиваемых к стропилам, чтобы настилать кровельный материал.
6. под черновым полом понимаются подмостки, на которые укладывают утепляющий материал.
7. бревно, которое обтесали с 2 или 4 сторон называется брусом.
8. конек – самая верхняя часть крыши здания.
9. под вагонкой понимается материал, который можно использовать для отделки внутри и снаружи здания.
10. заболонь – поверхность древесины, защищающая от воздействия внешней среды. если сохранить этот слой, снизится вероятность растрескивания и уменьшится возможность образования дефектов.
11. верхнюю часть крыши, включающую обрешетку из древесины и наружное покрытие называют кровлей.
12. лас – стесанные круглые части бревен, расположенный на внутренней стене сооружения.
13. под матрицей понимается мощная балка, которая удерживает деревянную конструкцию потолка.
14. протес – бревно, которое протесали на один кант изнутри.
15. окорка – процесс очищения бревен от коры, выполненный вручную.
16. острожка – процесс очищения бревен от коры, выполненный с помощью электрического рубанка.
17. оцилиндрованные бревна – идентичные по толщине и длине бревна.
18. пролет – пространство между расположенными рядом опорами, которое перекрывают балками.
19. сруб – сооружение, стены которого сделаны из конструктивно связанных рядов бревен.
20. под венцом понимается пласт бревен в доме.
21. фасад представляет собой наружную сторону постройки.
22. выемку в бревне, соответствующую по форме другого бревна, которое будет в нее укладываться называют чашой.
23. а внутреннюю бревенчатую стену, выполненную с основным срубом, врубленном с остатком называется переруб. у сосны более ровный ствол с минимумом сучков. у нее хорошие технические свойства и высокая стойкость против загнивания. фактически сосна – самый распространенный материал для возведения домов из дерева и бань еще с древних времен. оцилиндрованные бревна внешне выглядят одинаково с ровной, гладкой поверхностью. работать с таким бревном проще всего.
строганые бревна нужно обрабатывать электрическим рубанком. в результате получается ровная поверхность, как у станочного дерева, но сохраняется сбежистость.
больше всего усилий потребует обработка окоренного бревна. процедуру проводят в два этапа. на первом проводят окорку, подгоняют пазы и чаши, а на втором – шлифуют древесину. для этого потребуется высокий профессионализм, так как все «изъяны» на верхнем слое сохраняются. при правильной обработке они создают уникальный рисунок, добавляющий большего эффекта. это, в свою очередь, требует более внимательной подгонки чаш и пазов. деревянные дома можно устанавливать в регионах с любым климатом. их особенность заключается в том, что в летний зной в нем будет прохладно, а зимой – тепло. длительность эксплуатации дома из брусьев во влажном климате зависит от того, как за ним ухаживать. к примеру, для обработки понадобится более дорогостоящие варианты антисептиков и конструктивных мероприятий (кровли, гидроизоляции, отвода грунтовых вод, аэрации). специалисты рекомендуют обшивать торцы досками, из-за того, что в торцевые срезы влага попадает намного быстрее и проникает глубже. при правильной обработке деревянный дом может простоять очень долго. так, в японии, где климат более влажный, до сих пор стоят храмы, построенные из дерева 700 лет назад. существует способ фиксации бревен по углам (в лапу). при таком методе установки конец каждого бревна не должен выходить за границы стен. при таком способе расход материалов окажется меньше на 10-15%. кроме того, такой метод рубки намного проще, чем рубка в «чашу».
прежде, чем выбирать рубку в лапу нужно учесть один существенный недостаток этого метода. самыми уязвимыми местами для холода станут угловые соединения, так как там нет теплового замка.
при этом рубка в «чашу» позволяет стыковать бревна, если нужны более длинные стены со скрытым стыком и стойкости к воздействию холода.
внешне оба вида сборки выглядят привлекательно. какой из вариантов выбрать каждый решает самостоятельно. хотя, по нашему мнению, вариант рубки в чашу более правильное решение. мы предпочитаем использовать натуральные материалы, в том числе мох из-за его бактерицидных свойств. благодаря тому, что в составе мха сфангол, препятствующий гниению деревянных пород. этот натуральный антисептик продлит срок службы сруба.
по мнению исследователей, все объекты, которые попадают в торф, возникший после отмирания сфагнума, будут неизменными на протяжении многих веков. мох нужно укладывать только в сильно влажном состоянии. это необходимо для того, чтобы во время усушки, мох заполнил каждую полость без дополнительного конопачения. в том случае, если устраняется раскрытие пазов. таким образом, укладка мха существенно упрощает процесс заполнения полостей.
в тех случаях, когда берут паклю или любой другой межвенцовый материал, в момент усушки он будет увлажняться и гнить. так, со временем он просто превратится в пыль, которую нужно будет вычистить и заново законопатить, заполняя появившиеся полости. это очень трудоемкая работа. для хвойных пород деревьев настоящей бедой становится появление синевы. если не провести соответствующие мероприятия, предотвратить образование синих пятен на поверхности сруба невозможно. так, лучше всего возводить срубы из хвойных пород зимой, так как оптимальным уровнем температуры для появления большей части разновидностей синевы считается 20-27 градусов по цельсию.
чтобы отбелить синие участки, рекомендуется применять антисептик. им же можно обработать стены в профилактических целях. множество производителей предлагают продукцию такого типа, по большей части она идентична. традиционно в деревянной архитектуре принято применять древесину с естественным уровнем влажности. после укладки сруба, начинается процесс уменьшения влажности до равновесного значения. под собственным весом и массой лежащих выше венцов бревна будут ужиматься в диаметре и плотнее прилегать один к другому. по завершению процесса деревянное сооружение становится прочнее, а теплоизоляционные характеристики достигают максимума.
а вот у бревен камерной сушки уровень влажности ниже равновесного. на открытом воздухе в материале начинается обратный процесс. начинается интенсивное впитывание влаги, способствующее искривлению бревна. не стоит опасаться растрескивания. в первый год, когда происходит усушка, бревна будут интенсивно растрескиваться по всей плоскости. затем выделяется ключевая трещина, которая будет расширяться. чаще всего она располагается в точке нарушения годовых колец. к этому времени практически все другие трещины начнут стягиваться и со временем исчезнут. материал вновь будет выглядеть ровным и гладким. зимние деревья отличаются от летних меньшим уровнем влажности. именно поэтому бытует мнение, что зимнее дерево – предпочтительный материал для строительства. на самом деле ситуация обстоит иначе. по результатам научных исследований, максимальный уровень влажности выявлен в древесине в зимний период с ноября по февраль. а вот наименьший как раз в летний период в июле и августе. уровень влажности у заболони в летний период снижается на 25-50%, а степень влажности ядра не изменяется в течение года. таким образом, нет никаких оснований считать, что зимний лес отличается меньшей влажностью. тем, кто сомневается, рекомендуем изучить современные исследования и почитать учебники по древесиноведению. стоимость стандартных бревен варьируется в зависимости от диаметра и породы. чем больше толщина, тем выше стоимость. однако самым популярным считается толщина от 22 до 24 см. этого диаметра вполне достаточно для домиков летнего типа, в которых не планируется зимовать. но в случаях, когда строится дом в качестве постоянного места жительства, потребуется дополнительная теплоизоляция современными утеплителями и более толстое бревно. мы рекомендуем выбирать диаметр от 26 до 32 см. при ручной рубке обработка древесины осуществляется вручную при помощи специальных инструментов. такая работа требует много времени. оцилиндрованные бревна выпускают на электростанке. это дешевле и быстрее. понятие «ручная рубка» говорит само за себя. это значит, что древесину обрабатывают вручную без воздействия станков. каждое бревно отесывает сотрудник специальным инструментом. он же вырезает чашу. при данном методе обработки у бревна снимается только верхний слой. при ручной рубке бревно травмируется по минимуму, что является несомненным преимуществом, так как дерево является живым материалом, отзывающимся на каждое проникновение в структуру. грубое вмешательство может активировать многие процессы, постоянно идущие внутри дерева. в том числе, усадку или кручение. если правильно эксплуатировать строение из деревянных бревен, оно может простоять от 50 до 100 лет. чтобы защитить поверхность дома от влияния ультрафиолетовых лучей, стоит нанести защитно-декоративный состав. это необходимо из-за негативного влияния ультрафиолета, изменяющего цвет дерева и способствующего образованию трещин, и создающего благотворную среду обитания для бактерий и прочих микроорганизмов. чтобы избежать скопления конденсата на стенах, мы не рекомендуем наглухо закрывать элементы из бревен. рекомендованный зазор для естественной вентиляции равен 10-15 сантиметрам. для кирпичных, блочных и деревянных домостроений требования к отопительным системам едины. никаких особенностей нет. >деревянную часть дома можно строить при любых погодных условиях и в любое время года. впрочем, нужно учесть несколько факторов. в теплые периоды обязательно обрабатывают изделия антисептиком, которые будут препятствовать появлению синевы. зимой нет необходимости в проведении этих процедур. а вот работы с фундаментом, укладке камня и рытью котлована лучше всего проводить в теплые периоды. так вы сможете значительно сэкономить. данный параметр зависит от толщины бревна и метода его обработки (ручной или оцилиндрованный). средние показатели варьируются от 4 до 8%.
изготавливая сруб из бревен с естественным уровнем влажности, нужно учесть отсутствие жестких креплений. за первые 1,5-2 года конструкция даст усадку на 5-7%. этот процесс естественен и ему не должны мешать жесткие крепления. кроме того, для всех вертикальных конструкций особенно важно наличие компенсаторов усадки из-за того, что процесс усушки и разбухания дерева вдоль древесных волокон будет разительно отличаться от поперечного.