Come si installa una lastra in vetro?




Ciao.


Sto sostituendo delle vecchie (anni 80) porte in legno con sopraluce con qualcosa di nuovo.


In cucina vorrei installare una porta a vetro in vetro satinato, filomuro (90x210 cm, 8 mm di spessore).


Ho pensato di installare una lastra di vetro satinato, per dare continuità e slancio alla porta.


Il mio dubbio è: come installo la lastra?


Oltre alle pinze laterali, per sicurezza, vorrei mettere un supporto nella parte inferiore ma il mio problema è: se metto un supporto a U, allora per installare la lastra dovrei farla scorrere verso l'alto (quindi creare un incavo sul soffitto) per poi calarla dentro la U, con il rischio che poi si veda l'incavo o che comunque ci sia troppo spazio tra soffitto e lastra.


Oppure dovrei inserire un semplice supporto a sezione quadrata su cui poggiare la lastra, assicurandola poi con delle pinze laterali.


Avete qualche consiglio?


Grazie.


AL




![](https://it.habcdn.com/photos/questions/medium/img-20190826-075548017-755182.jpg)
Buongiorno,


se per lastra di vetro intende dire che la lastra è l'ante della porta, allora a mio avviso, lei sta impostando il discorso in modo poco pratico. Fa molto prima ad acquistare una porta in vetro da un venditore che la fornisce già completa di tutto il sistema di montaggio.


Ragionando per singole componenti spende sicuramente molto di più e non avrà mai un risultato di qualità, come quello che può esser garantito da una produzione industriale.
io sceglierei una tonalità di tortora molto schiarito e farei anche il soffitto dello stesso colore...cosa intendi con placcare? intendi rivestire con una lastra di materiale diverso? in questo caso ti consiglio un vetro da tre laccato della stessa tonalità delle pareti e fissato come una specchio, stipiti laccati.....o, se vuoi osare, puoi cercare un vetro simile al colore delle ante (vinaccia) e, .....se vuoi creare un ambiente particolare ......scegli per una parete una vernice all'acqua color zucca (arancio spento) e lacca le porte e gli stipiti con smalto opaco del colore delle pareti ma più scuro...
se vuoi un ambiente molto personalizzato, potresti creare la scatola color tortora (in questo caso aggiungendo un po' di bianco alla tinta del soffitto e poi decora le porte con disegni "particolar"i utilizzando il tortora, il vinaccia, il panna e il moka.....
e dulcis in fundu....la decorazione..........potresti far tutto panna, e poi scegliere la parete della porta da decorare....fondo parete e porta tortora, poi sopra grandi disegni tipo barocco in panna, e qua e là in vinaccia e moka, da realizzare a stencil a tutta parete, sugli stipiti e sulla porta......
il tutto rigorosamente a finitura satin (opaca)
ciaooooooo chi ti scrive ne costruisce da piu' di trent'anni.
una volta si utilizzava il vetro, perfetto per durata ma difficile da maneggiare e modificare, oggi, a parte i coperchi in termoplastiche, uso con successo il pvc detto forex (pvc espanso) si lavora bene, e' leggero, resiste all'acqua e si incolla con il tangit, lo puoi trovare nei negozi che realizzano insegne, normalmente e' bianco ma esiste anche colorato, io preferisco quello bianco (che in parte funge anche da riflettore per le lampade) che poi copro esternamente con plastica adesiva (dcfix), il legno te lo sconsiglio in quanto, nonostante le ottime vernici, non dura nel tempo (causa umidita')
http://www.gdcsrl.com/index.php?a=prodotti&uid=13 generalmente va collocato nella parte bassa della cappa , sotto la ventola nella cappa guardandola dalla parte inferiore verso l'alto dovresti vedere un riquadro di metallo grigliato generalmente rettangolare proverei ad abbassarlo o addirittura a levarlo a seconda del tipo di cappa , quindi dovresti vedere la parte frontale della ventola , a questo punto guarda il filtro ci sono di vari tipi i piu' comuni sono rotondi come il tuo e questi potrebbero avere un foro centrale di fissaggio con la relativa vite che dovresti trovare sul porta filtro oppure guardando sempre sul filtro potrebbe avere delle asole laterali esterne sempre per poterlo fissare.
buon divertimento ho controllatoil sito propostoti e devo dire che ha delle spiegazioni davvero ragguardevoli , ma penso per te solo a livello informativo e non esecutivo , per cui una soluzione potrebbe essere quella di fare da solo un'istallazione . se questa e' la tua idea ti consiglierei di scegliere il posto piu' centrale a minor danno dove sistemare la stufa in modo da avere un'irradiazione di calore uniforme , fatto questo cerca di pensare come posizionare i tubi nella maniera piu' verticale possibile fatto questo , deciso come potresti metterli si tratta di bucare il perlinato e relativo tetto . tra il perlinato ed il culmine piu' alto del tetto metterei uno spezzone di tubo di acciaio della lunghezza di almeno 50 cm in piu' della lunghezza che intercorre tra le perline ed il culmine del tetto . questi tubi li trovi gia' coibentati , praticamente sono due tubi uno dentro l'altro con un intercapedine di materiale isolante refrattario , sul culmine del tubo metterei uan triestina per il vento ed il riparo per l'acqua .
isola con catrame il foro sulle tegole ed all'esterno dovresti essere a posto . ricordati di scegliere il tubo del quale abbiamo parlato sino ad ora di una misura interna dentro la quale possa entrare il tubo che metterari sulla stufa . ricordati che anche se il tubo che metterai sino all'esterno del tetto e' coibentato al passaggio con le perline dovrai mantenerlo distante almeno 5/7 cm dalle perline , per chiudere questo foro puoi usare delle piastrelle di materiale refrattario e non dovresti avere problemi a mano con un buon panno per i vetri oppure con una pelle sintetica. l'altra soluzione è usare un compressore (però bisogna avere la corrente e il compressore) ma è ha incastro con il rullo che la puoi alzare e abbassare?
se è cosi non importava che la smontavi bastava che prendevi un elettrodomestico che produca vapore e alcuni hanno anche il serbatoio per detergenti altrimenti nella caldaia dell'acqua oltre all'acqua devi metterci un po di ammoniaca ma non troppo ( un tappo piccolo ) poi quando e è pronto il vapore , prendevi il filo per tirare giù la zanzariera e la bloccavi poi cominciavi dall'alto da destra a sinistra verso il basso sia in interno che in esterno ( se è possibile). raccomandazione il getto non troppo vicino alla zanzariera specialmente vicino ai bordi perché rischieresti di fare uscirla dalla guida o di danneggiarla.

tu però l'hai smontata all'ora in questo modo devi immergerla con sapone e acqua molto calda poi fai su e giù un paio di volte possibilmente tenendola in verticale in modo che lo sporco e eventuali insetti cadano verso il basso se ci sono incrostazioni che non riesci a togliere unsa il vapore come sopra e se mai ti aiuti con un panno umido ma non sforzare molto , ti consiglio a questo punto di usare un tavolo di appoggio in modo da non sforzare tanto non saprei anche perchè se deve essere interrata ad una profondità di almeno 60cm e cementata con calcestruzzo (altrimenti vieni giù tu con la sbarra e la struttura che la sostiene) non so se il fabbro ti faccia anche quello compreso nel prezzo.
con tubi per idraulica e raccordi a 90° puoi farti la sbarra e nella parte inferiore le parallele senza fare buchi nel terreno o nel pavimento,ma tra saldature e materiale non penso che si metta al lavoro per meno di 200/250 euro senza contare il cemento la ghiaia e il lavoro di bucatura del terreno che deve essere fatto o con piccone e vanga o con le apposite pinze cavabuche.
oppure con 2 travi di legno (15cm x 5cm e alte 3mt) distanti 130cm una dall'altra,le pianti nel terreno come struttura portsnte per almeno 60cm poi bucando le travi in alto al centro alla stessa altezza (circa 2mt) ci fai passare una sbarra ¾ da idraulico lunga 160/170cm senza bisogno di fissarla tanto non esce e semmai la ricentri se si sposta. nella foto di sinistra sono 2 tronchi rotondi ma se non li trovi puoi comprare da bricoman le travi in legno.
forse la struttura con tubi da ¾ costerà sui 60/70 euro in totale ma la puoi usare anche per le parallele solo che potrebbe traballare mentre quella in legno rimane inchiodata a terra e non credo che passi i 100 euro con la sbarra però il calacestruzzo è a parte anche se vendono il cemento a chilo e la ghiaia non so se la vendono a chili.
2 travi da 3mt in legno d'abete: http://www.bricoman.it/negozio/falegnameria/listelli-travi/lamellari/trave-abete-lamellare-3-m-sezione/10000778/
invece i tubi in ferro zincato sono questi,ma devi calcolare la lunghezza per gli incasti degli angolari a 90° (e quelli a t per tenere unita la struttura nella parte inferiore altrimenti si apre): http://www.bricoman.it/negozio/idraulica/sistemi-distribuzione-acqua/tubi-raccordi-zincati/acciaio/tubo-ferro-zincato-filettato-m38-200cm/10008369/
i raccordi a 90° da ¾: http://www.bricoman.it/negozio/idraulica/sistemi-distribuzione-acqua/tubi-raccordi-zincati/ghisa-cuore-bianco/raccordo-90-gomito-ff-34-titan/10035681/
comunque se scrivi su google: costruire sbarra trazioni (o barra trazioni) vedrai molti siti con informazioni più dettagliate.
ciao compera una lama da seghetto e taglia via (*). poi compera un set nuovo di viti con perni.

(*) in genere, quando le viti sono lente anche il perno superiore che si incastra nella tavoletta si allenta e lo si può tagliare facilmente senza rovinare niente. sporgiti un po' di piu dentro il vano motore si trova attaccato al monoblocco sotto il collettore di aspirazione, ti seve una lampadina altrimenti il barilotto del filtro non si vede.

 ps. fai attenzione vedi che alcune volte per la posizione scomoda perché è da sotto che devi tirare la cartuccia e in mancanza di chiave a catena e difficile da togliere. se non hai la chiave lascia perdere , ci sarebbe un altro metodo per svitare la cartuccia, devi forare il filtro da parte a parte con un grosso cacciavite per fare leva in senzo antiorario. fallo fare in officina con il ponte e molto più facile.ciao montare un box doccia è un’operazione abbastanza semplice.( 6 -8 fori con relativi tasselli , aggiustaggi vari e siliconare).
una premessa. solitamente in tutti i box doccia posti in commercio devono avere un foglio con le istruzioni di montaggio, e nel corredo dovresti trovare viti e tasselli per fissaggio supporti alle pareti.

attrezzi:
a)trapano a percussione 
b)punta trapano con plachetta metallo duro x fori diametro (vedi istruzioni box (oppure del 8 mm).
c)cacciaviti 1 piatto 2 "croce".
d) livella 

materiale:
\_viti 50 x 4,5 (n° 8)
\_tasselli diametro 8 mm n° 8
\_silicone

solitamente il box doccia e formato da:
>2 profilati (alluminio) ad u che vanno fissati alle due pareti (supporti principali della struttura).
2 o 4 guide sostegni superiori e inferiori e 2-4 porte fisse e/o scorrevoli. 

fase montaggio:
1) appoggiare uno dei due profilati ad u alla parete (a filo esterno piatto ) con la livella posto perfettamente perpendicolare, nel mezzo di questi profilati troverai 3 o 4 fori vanno riportati con un evidenziatore sulle piastrelle, rifare la stessa operazione con l'altro profilato sulla parete opposta.
") forare mettere i tasselli e fissare alla parete(piccolo suggerimento per un foro centrato perfetto senza rotture piastrelle etc. (in corrispondenza dei punti metti due tre pezzi incrociati di nastro adesivo)
2) montare fissare binario inferiore (filo perimetro esterno piano doccia ).
3) accoppiare pareti (fisse e mobili ) ai due supporti fissandole con viti non in modo definitivo.
4) montare il supporto binario superiore con aperture distanze identiche a quello inferiore.
5) controllare perfetta chiusura porte agendo sull'accoppiamento porta supporto ad u fissare le pareti in modo definitivo.
6) siliconare tutte le pareti a contatto con piastrelle e piano doccia (supporti ad u e binari inferiori) raccomandazione il silicone va applicato solo all’esterno!!!.
ciao.