Est-ce que quelqu'un sait si l'utilisation de l'acétate de fer est possible (non toxique) pour griser/noircir les bois morts de nos petits arbres ?
L'acétate de fer s'obtient très facilement en laissant macérer de vieux clous ou de la paille de fer dans du vinaigre.
Le produit obtenu après une quinzaine de jours donne aux bois un aspect ancien d'autant plus foncé que la teneur du bois en tanins est élevée (le bois de chêne deviendra quasiment noir, le bois d'érable gris, par exemple).
Et ceci quelques heures (voire minutes) à peine après application.
Si le bois a une faible teneur en tanins et qu'on veut malgré tout obtenir une teinte foncée, on le badigeonne préalablement avec une infusion concentrée de thé (on rajute les tanins artificiellement, donc).
Est ce bien raisonnable ?
Plus que la couleur, ce que je recherche, c'est la texture des bois mort, leurs craquelures sous l'effet conjugué du froid et du soleil.
Et pour arriver à ça il n'y aurait que l'azote liquide
Et pour arriver à ça il n'y aurait que l'azote liquide
Ou des bombes de froid qu'utilisent les sportifs... moins violents que l'azote liquide et surtout plus précis à pulvériser ;-)
Les sprays pour les sportifs, c'est souvent de l'éther diéthylique. Mon kiné me soigne actuellement mon tendon d'achille et utilise ça.
Ça me parait un froid bien trop gentillet pour avoir un effet sur du bois.
En tout cas sur mon tendon ça ne marche pas des masses . LOL
Tu devrais considérer l'idée de l'opération pour ta tendinite. C' est assez bénin, on remarche assez vite et c'est radical
Bon, j'ai de l'acétate de fer que j'ai concocté pour reliquer une guitare éléctrique (forum en panne, il faut bien passer le temps), donc j'essaierai sur un shari et je vous dirai.
Voilà ce que ça donne au bout de 2 heures, appliqué pur à la va vite sur un shari tout récent sur un olivier de 15cm.
J'aurais dû le diluer à 50% facile pour un effet moins surnaturel (moins pourri, quoi…).
Maintenant reste à savoir si l'arbre survit (surtout que je lui en ai déjà fait voir de toutes les couleurs et que le substrat d'origine est abominable).
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Trop foncé a mon goût. Faut voir comment ça évolue…
Mais du coup, attendre pour que ça devienne gris, ou attendre pour que le noir s'eclaircisse, ça fait pas une grosse diff lol!
Si je peux pourrir le sujet de Fandango, je vais vous parler des tanins.
La différence entre les bois blancs qui pourrissent tout de suite et ceux qui durent longtemps, c'est la présence de tanins, c'est à dire des composés phénoliques qui font précipiter les protéines, dont les enzymes utilisées par les micro-organismes pour bouffer notre bois préféré. Or, pour mon boulot, j'ai découvert que ces tanins sont en vente, essentiellement pour donner du goût de vin élevés en fûts de chêne à de la piquette en cuve inox, ou en tonneaux trop vieux...
Par exemple https://www.oenotechnic.com/produit/clar-t-vinif/ , https://oaksolutionsgroup.com/fr/tru-tan/tanin-en-poudre/#products ou peut-être plus accessible vue la quantité https://www.art-chimie-online.com/produits-chimiques/78-acide-tannique-tannin-en-poudre.html
Perso, j'ai des grosses coupes dans des charmes à protéger, je vais essayer.
Trop foncé a mon goût. Faut voir comment ça évolue..
Mais du coup, attendre pour que ça devienne gris, ou attendre pour que le noir s'eclaircisse, ça fait pas une grosse diff lol!
Sur mon « gros » olivier, les shari sont devenus au moins aussi noirs que ça avec le temps.
Et comme je le disais, il suffit de diluer la mixture dans de l'eau pour une nuance moins foncée. Donc en toute logique commencer avec une forte dilution et voir ce que ça donne, jusqu'à obtenir la teinte désirée.
J'essaierais bien en mélange avec du liquide à jin mais j'ai peur que ça explose.
Des news de ce petit olivier cobaye, totalement bloqué quand je l'ai récupéré, rempoté malgré tout dans la foulée, création du shari, application de l'acétate de fer y compris sur les lèvres encore vertes de la plaie.
L'arbre a fini par repartir et bourgeonner de partout (il ne présentait aucun bourgeon à l'origine, même aux extrémités). Ca pousse assez vite et j'ai déjà dû pincer.
Bref l'acétate de fer ne semble pas l'avoir rendu malade ni affaibli du tout, sachant que justement il était hyper faible au moment de l'expérience.
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Conclusion j'utiliserai à nouveau ce produit maison sur d'autres bois morts après dilution.
J'attendrai toutefois que les lèvres de la plaie aient un peu séché. En effet sur la photo on voit qu'elles ont plus réagi au produit que le bois dur moins riche en tanins je suppose.
Bruler les sharis et autres bois morts est aussi une solution.
pour l'instant je ne suis pas convaincu par l'idée, perso je trouve le résultat après application vraiment hideux, et toujours moche après quelques mois.
pas vraiment non, enfin c'est ptete une question de goût ou un mauvais rendu en photo mais quand je la regarde, je me dit "oula, le bois va bientôt terminer sa décomposition" après si toi tu aimes bien, c'est le plus important.
au fait, elle t'es venue d'où l'idée d'utiliser ce produit?
à mon avis c'est compliqué d'avoir un aspect naturel si on teinte le bois. à la limite je préfère blanchir que noircir.
Bon, cette dernière photo c'est le bois mort d'un de mes oliviers, non traité, seulement soumis aux intempéries pendant 4 ans, juste « l'effet conjugué du froid et du soleil » cher à Bonsaiphil.
Les bois morts des oliviers deviennent souvent noirs quand ils sont exposés à la pluie, ils restent rarement d'un blanc surnaturel comme on en voit parfois pour cette espèce traitée en bonsaï.
Pour l'acétate, c'est une vieille recette destinée à vieillir instantanément le bois.
https://youtu.be/3QFd1U3AKl4
c'est marrant, je m'était tout de suite posé la question "c'est un piège?" pour la dernière photo, et effectivement, c'est bien un bois non traité en train de pourrir qui finira par laisser un trou profond si on ne fait rien.
cette fois je suis d'accord avec bonsaïphil, le vieillissement du bois de nos bonsaï c'est plus une question d'aspect (craquelures et autres) que de couleur, et pour faire vieillir un bois sans qu'il pourrisse, je ne suis pas sûr que la pluie soit le meilleurs moyen. un sablage et des les alternances chaud froid vont avoir un effet à mon avis bien meilleurs que l'humidité. et dans tous les cas, il faudra stopper le vieillissement pour éviter que le bois mort ne disparaisse.
là pour moi l'acétate ne vieillit pas le bois, c'est juste une teinte non homogène par réaction chimique.
pour moi l'avantage du liquide à jin n'est pas le blanchissement excessif mais la conservation du bois déjà vieilli, je n'aime pas voir des arbres en expo sur lesquels l'application a été faite quelques jours avant l'expo, ça se voit trop, ça laisse même une pellicule semblable à de la peinture. pour moi il faut l'appliquer 1 ou 2 fois par ans, si l'arbre doit être exposé, la dernière application sera à faire quelques mois avant, avec un brossage de la pellicule restante entre les deux, je trouve qu'on a alors un bois gris clair assez naturel.
mais comme dit précédemment, si tu préfère du bois foncé... pourquoi pas, les bonsaï sont exposés 99% du temps dans le jardin et n'ont pas beaucoup d'autre public que le bonsaïka qui en est l'auteur.
Si le bois fait mine de pourrir à des endroits où ça ne m'interesse pas qu'il pourrisse, je serai toujours à temps de passer un produit de protection quelconque. Pour l'instant ce n'est pas du tout le cas, bien que cette zone située à la base de l'arbre soit particulièrement exposée car mouillée à chaque arrosage. Mais je n'ai que 4 ans de recul, peut-être que dans une dizaine d'années je devrai intervenir, si je suis encore de ce monde ce qui est plutôt compromis d'après certains experts.