Роботы на показах Chanel, оголенные модели Saint Laurent, героини «Бегущего по лезвию» у Louis Vuitton и другие яркие события Недели моды сезона весна-лето 2017, завершившейся в Париже.
Голые в осеннем Париже
Фэшн-шоу открыли модели-роботы, облаченные в твидовые костюмы и оригинальные шлемы. Так креативный директор Chanel Карл Лагерфельд задал тон показу, акцентировав внимание на IT-стилистике, и громко заявил о том, что дом моды идет в ногу со временем. Несмотря на оригинальное решение, сама коллекция мало чем отличается от традиционных представлений о том, что такое Chanel. На подиуме вновь были представлены костюмы из твида с яркой окантовкой, пальто, блузы, туники и кюлоты из вязаного кружева. Образ дополняли кепки, сдвинутые набок, и массивные аксессуары в виде логотипа бренда — так, наверное, носила бы классическую «шанельку» Рианна. Показ Valentino стал дебютом Пьерпаоло Пиччоли в качестве единственного креативного директора компании (ранее он занимал эту должность вместе с Марией Грацией Кьюри). Новая коллекция подтвердила: дом не отклонился от генеральной линии — женщина ушла, а романтическая женственность осталась. Нежнейшие вечерние платья из полупрозрачной ткани черного, белого и оливкового цветов, декорированные птицами и геометрическими фигурами, сарафаны в пол нежных оттенков, обнажающие лишь руки, струящееся элегантное платье в пол кофейного оттенка и визитная карточка коллекции — ярко-розовое платье-пончо — это готовые наряды для настоящих принцесс. Второй в череде громких премьер парижской Недели стала презентация первой сезонной коллекции Бухры Джаррар для дома Lanvin. Взяв за основу полосатую шелковую пижаму, дизайнер создала полную линейку нарядов, от повседневных городских до вечерних: пижамная рубашка трансформировалась в смокинг и мини-платье, брюки преобразились в шорты и юбку. Бельевая тема одеждой для сна не ограничилась: кружевные платья-комбинации и корсеты по-прежнему вдохновляют модельеров. В качестве верхней одежды Lanvin представили куртки-косухи с пышными воротниками из перьев и цветами на лацканах, жакеты с психоделическим орнаментом и белые неоновые плащи с прозрачными рукавами. При создании коллекции дизайнер Кэрол Лим и Умберто Леон отталкивались от поляроидных снимков художника и иллюстратора Антонио Лопеса. Вдохновение черпалось в атмосфере клуба Studio 54, где в 70-е было очень-очень весело и где основатель бренда Кензо Такада в 1977 году устроил незабываемое дефиле: фотографии Антонио Лопеса оказались свидетелями истории. В 2016-м легендарный 1977-й обернулся принтами на укороченных блузках, асимметричными юбками и платьями с огромными пайетками. В показе доминировали все оттенки зеленого: от хаки до болотного и насыщенного травянистого. Не обошлась коллекция и без must-have сезона — объемных рукавов на деловых блузках и платьях для вечеринок и романтичных свиданий. Визитной карточкой показа стали широкие брюки из красной и черной кожи, их дополняли поясные сумки на булавке из ярких пайеток. Первая женщина — креативный директор Dior Мария Грация Кьюри в этом сезоне представила свою дебютную коллекцию. Новая глава в истории модного дома началась с обращения к архивам. Взяв за основу фехтовальную форму — колет, бриджи и носки до колена, — дизайнер превращает диоровский барный пиджак с покатыми плечами в стеганую куртку. Коллекция изобилует вечерними нарядами. Платье из нежно-розовой летящей ткани, классическое черное платье в белый горошек, относящее к эпохе Мэрилин Монро , платье из полупрозрачной ткани, декорированное изображением морских звезд и птиц, алое платье диоровского силуэта в современном прочтении — наши фавориты. Стилистика 70-х в сочетании со спортшиком в неоновой палитре, психоделические принты и цветочные рюши в этом сезоне — основные вехи коллекции. Несмотря на смелые решения Риккардо Тиши, все это вполне можно носить. На подиуме были представлены шелковые платья с орнаментом, повторяющим срез камня, брюки клеш, плащи терракотового цвета ниже колен, пестрые блузки с геометрическим рисунком и вместительные сумки-мешки в черно-красную полоску. Классические брючные костюмы украшали массивные медальоны винно-красного и фиолетового цветов. Образ дополняли туфли на высоком каблуке, которые дизайнер предлагает носить с высокими носками ярко-желтого и насыщенного оранжевого цветов. В новом сезоне модный дом представил коллекцию, идеально подходящую для городских будней. Никаких дерзких вырезов и вульгарных сеток — в коллекции вещи свободного кроя из дорогих качественных тканей: блузы с объемными рукавами, платья-рубашки, брюки клеш от бедра. Основные цвета коллекции: оливковый, бежевый, терракотовый, кремовый, синий и серый. Не обошлось в этом сезоне и без пары экстравагантных нарядов. На подиуме были представлены брючный костюм, декорированный ярко-красными кругами и надписями «thanks no leather», платье с графическим принтом в виде рожка с мороженым и шелковый спортивный костюм насыщенного синего цвета, украшенный геометрическими фигурами и надписями. Показ дебютной коллекции нового креативного директора модного дома Saint Laurent Энтони Вакарелло, сменившего на этом посту Эди Слимана и оставившего ради него должность в Versus Versace и работу над собственным авторским брендом, стал одним из самых ожидаемых шоу Недели моды. В своей первой коллекции для модного дома дизайнер возвращается к ключевым идеям основателя марки: смокинг, леопардовый принт, куртка-сафари, прозрачная блузка, ботфорты и богемная эстетика снова в деле. Драпированные мини-юбки, имитирующие завязанные на бедрах куртки, кожаные юбки и брюки и дерзкие мини-платья из блестящих пайеток, оголяющие одно плечо, — чистый секс. Массивные рукава — обязательно, причем как в виде деталей блуз и пиджаков, так и в виде самостоятельного предмета гардероба, который предполагается носить в качестве аксессуара с базовыми вещами. Тяжелые ботинки и классические черные остроносые лодочки на каблуке в форме логотипа YSL, крупные серьги в форме длинных кистей — вишенки на торте, которые заставили критиков признать: Ив Сен-Лоран вернулся. В своей новой коллекции креативный директор еще раз подтверждает кредо дома: крой, крой и еще раз крой. Все остальное — приложится. Коллекция выглядит экспериментальной — но на самом деле это только видимость, она вполне буржуазная. Смелые, казалось бы, вырезы, драпировки и асимметрия — в строго выверенных местах, ничего лишнего глазу не открывается. Массивные рукава-пелерины, футуристичные мини-юбки, прозрачные блузки, под которыми ни соска не видать, золотые блестки в стиле 80-х — все это точно дозировано и выдано в виде идеального коктейля. Такие наряды вполне могла бы носить героиня Шон Янг , Рейчел, из культового футуристического фильма «Бегущего по лезвию». Новая коллекция модного дома — дань легендарному дизайнеру-основателю, ушедшему из жизни шесть лет назад. Шотландия не раз вдохновляла модельера. Так, коллекция 2006 года «Вдовы Куллодена» восхваляла шотландцев, погибших во время последней крупной баталии на британской земле. Темой этого сезона Сара Бертон выбрала национальные костюмы Шетландских островов. Платья из тончайшего кружева внешне напоминают паутины, вязаные платья с классическим кельтским орнаментом, топы и джинсы, декорированные изображениями маков, роз, морских птиц и мифических чудовищ, и, конечно, черные кожаные куртки и грубая массивная обувь — модный дом не изменяет себе и в этом сезоне.