プリント成功2プリント失敗プリント結果が上の2のようになってしまったことってないでしょうか。デザインサイズよりスキージのサイズが小さすぎてこのような事態になってしまうことがあります。スキージに加える力が両端均等でないことが原因です。下の図の例を見て、適切なスキージを選択してください。おすすめの例デザインサイズ10cm25cm29cmフレーム(枠)サイズ20cm40cm40cmスキージサイズ20cm35cm35cmインクの量(油性、水性)必要な量よりも数倍多く使うスキージはデザインより5~10cm大きい、フレームよりは5~10cm小さい方が良い印刷サイズが大きい場合*スキージングを逆にしてプリントするとより綺麗に印刷することができる。*スキージを手前に引いて印刷する方法が一般的で、逆に体の方から外側に向かってスライドさせて印刷する方法は、より多くの力をスキージに伝えることができる。2.0以上(3.0を推奨)のカードがインストールされてプリンタがある場合に限り、対応する説明です。シルクスクリーン印刷の4色分解フィルムをイラストレーターで印刷する場合にお役立てください。ブログをお待ちください。pを選択してプリント詳細を表示します。PPDをPostscripがインストールされているプリンタドライバに変更します。Separationsに変更します。Separationsが選択されていない場合はSeparations(Host-Based)にします。Blackチェックボックスをチェックします。Cyan、Magenta、Yellow、BlackのFrequancy(線数)の値を設定します。lpiに設定してます。高い値のFrequancyにすると、小さなドットになり、低い値のFrequancyにすると、大きなドットになります。lpiを超えないようにします。lpiの製版自体を作るのは困難です。)特に決まりはありませんので、様々なFrequancy値を試してみてください。Cyan、Magenta、Yellow、BlackのAngle値を設定します。上の画像は、任意に入れた値です。別の角度を与えてスクリーンの線、ドックが互いに交差するようにします。すべての準備が終わりました。テスト印刷をして思い通りのドット(網点)サイズを探してみてください。(ハンカチに印刷した例)ハンカチ、Tシャツなどの印刷にビンテージな風合いのインクです。生地にしみこむタイプのシルクスクリーンインク(水性ベース)です。子供服など直接肌に触るアイテム向きです。商品ページ少量での販売を開始しましたのでお試しください。「使用方法」ネオカラー(顔料)と混ぜて利用してください。ホワイトはそのままご利用いただけます。(混ぜても使用可)ネオカラーは0.05%から5%までを混ぜて使用してください。洗浄時に落ちてしまう可能性がありますので、必ず分量を守ってください。感光液は水性用のsd40をご利用ください。乾燥しやすいため、遅延剤のご利用が便利です。使用後は製版を水洗いしてください。目詰まりしやすいインクです。製版自体、細かいプリントには向いていませんので、80〜120メッシュを使用して、ベタ面の多いデザインでお試しください。細かい部分は目詰まりします。水性インクのプリント方法はこちらのページ水性インクの印刷方法については、上記ページもあわせてご覧ください。Photoshopの等の変化等により、印刷オプションのいくつかの変更がありました。Photoshopのccのバージョンで4色分解色分解フィルムを作成する方法です。上のように4色分解するデータをPhotoshopのCCにロードします。Colorを選択します。Photoshopのの右側の下の層のウィンドウで、Channelsを選択します。Channelsウィンドウのない方は、上部のマニュアルのWindow→Channelsを選択します。Channelsを選択して、各4つのファイル(Cyan、Magenta、Yellow、Black)に分割します。4つのファイルに分かれたことを確認することができます。その1つのファイルを次のようにMode→Bitmap画像に変えます。Screenを選択し、OKをクリックします。Roundを選択し、OK押します。各アングルの角度を5、35、45、75などのように設定します。互いに角度が異なることによってドットと、線が互いに交差します。Frequencyは網点の印刷物の大きさを示し、Angleは網点が構成する角度を示しています。網点の大きさは、45が一般的であり、より詳細にするためには数字を大きくすればいいです。65を超えないようにします。イメージのようにMode→Grayscale画像に変えます。+マウスの左クリックをします。背景部分が全体的に選択がされていることを確認することができます。Layersに空のレイヤーを一つ追加します。黒色の部分が選択されていることを確認することができます。B:0になるようにします。deleteキーを押して、黒にします。以降background層は削除します。残りの3つのファイルも同様にします。pキーを押して、印刷オプションを開きます。Marksオプションの希望のオプションを選択します。(4ファイルのそれぞれのピントを合わせるためです。Marksオプションは、4ファイル同じに設定する必要があります。Postscrip]が装着された製品を使用することをお勧めします。メールで履歴書を添付してください*必ず当社の業務にご理解・ご賛同の上でご応募ください。http://premiumt.jp)詳細については、メールでお問い合わせください。*遠方の方はご遠慮ください。意外に多くの方々が釘を利用してメッシュを引っ張って製版を作っているようです。そんな方のための制作のヒントをお伝えします。1製版2製版用釘(ストレッチャー)です。釘を利用して製版を打つ場合以下のようなエッジ部分にAの部分のようにでこぼこになる現象が生じます。この部分に感光液がたまりやすくなってしまい、制作に支障がでてしまうことがあります。解決策として、以下のように、エッジ部分を避けて感光液を塗る方法もありますが、この場合はメッシュのテンションが高くしっかり張られていることが前提となります。印刷時に強い力を与えてもスクリーンがゆるまない状態を保つことで、製版が成功します。スクリーンがゆるんでしまった場合は、もう一度メッシュを張ることをお勧めします。メッシュ(紗)があまりにも弱く張られている場合、製版制作にも失敗する確率が高くなって、成功した場合でも、思うようにできません。繰り返し作業は大変ですよね。上図のように釘を細かくうちます。その間の上下に釘をさらに打ち最大限間隔を狭めます。このやり方で、少しは完成度の高い製版ができると思います。こんにちは〜「シルク印刷製版失敗から学ぶ7つのポイント」をお伝えします!なんか胡散臭い題名をつけてしまいましたが、特に、純正インクを使用しなかった為に製版がいくらやってもうまくいかない!ってことは盲点だったりするので、共有させていただきたいと思います。メッシュの張りが緩くないか?感光液が完全に乾燥していない状態で露光をしていなかったか?露光が強すぎないか?露光があまりにも弱くないか?プリンタ(インクジェット、レーザーを含む)のインク(カートリッジ)は純正か?ワークスペースは、日光を遮断しているか乾燥時の温度は、チェックしたか1メッシュの張りが緩くないか?結果:洗浄をしても部分部分がくっついてしまう感じで落ちない。方法:強く引っぱりながら製版を作成します。2感光液が完全に乾燥していない状態で露光をしていなかったか?結果:部分部分の泡のように気泡が生じ、製版が崩れてしまう。固まらないようにすることがポイント3露光が強すぎないか?結果:洗浄をしても、全体的によく落ちない。方法:露光機の場合、1分単位で時間を調節しテストしてみる4露光があまりにも弱くないか?結果:全体的に溶けて落ちてしまう。方法:露光機の場合、1分単位で時間を調節してテストしてみる5プリンタ(インクジェット、レーザーを含む)のインク(カートリッジ)は純正か?結果:成功した製版ように見えるのに、洗浄時にうまく落ちない。(何かでこすらないと落ちない。方法:ブラックだけは必ず純正インク(カートリッジ)を使用。(ブラックの濃度が高い方がいい。)プリンタがない場合は、油性マーカーペンなどを使用することも方法。6ワークスペースは、日光を遮断しているか結果:洗浄をしても、全体的によく落ちない。方法:日光が入らないところで作業する。7乾燥時の温度は、チェックしたか結果:上記の内容をすべて行っているが製版の制作(特に洗浄時)が非常に難しい。方法:50度以下で乾燥することをお勧めします。(ヘアドライヤーの涼しい風、扇風機の風、自然乾燥)感光液を混ぜる際に説明書を読むこと残りの感光液は、冷蔵保管(場合によっては数ヶ月も保管可能)以上となります〜。製版初心者の方は、ぜひプリントアウトして壁に貼っておいてくださいね。いやいや、それでもできないよ!!!って方は、失敗した写真をinfo@premiumt.jpに送っていただければ、サポートいたしますよ〜。(購入されていない方でも、こちらが可能である範囲でしたらサポートいたしますが、Tシャツくんについては把握していませんのでご了承ください。シルクスクリーン始めたての方、もし分からないことがありましたらお気軽にお問い合わせください〜。メールでお答えしています。失敗した製版の写真などを添付していただいてもOKです。購入させて頂きましたが露光時間の質問があります。大体ででいいので露光時間を教えて頂ければ幸いです、もちろん状況・状態により露光時間は変わってくると思いますが、ざっくと知っておきたいのです、露光法は版からケミカルランプまでが約15cmぐらいの幅がある露光機で太陽光などの自然露光はしません。乾かしてもう一度の計2回塗りをした場合をしたほうがいいのか、また二度塗りした場合の露光時間は1度塗りより長くなるのでしょうか?私は、何回しても露光後に水で流すと、抜けるべきないところも抜けてしまう現象が度々起こるので、露光時間は15~20分と逆に長すぎて膨張してしまってるのでしょうか...(正直状況は細かいところ人それぞれなので、アドバイスしにくいはずですが。約10分を基準に自分の環境に合わせて1分ずつ調節して見て下さい。(大体の場合、10分で問題ありません)2.感光液を塗るオススメな方法は、前後ろそれぞれ塗った後に乾燥する。初心者の場合微小な穴が空いてしまう場合があります。(目に見えませんが、印刷に露呈します)慣れるまでは、前後各1回づつ塗り、乾燥させる練習をしてください。乾燥時製版にあたる温度が50度を超えないようにする。Q初心者キットhttp://premiumt.jp/item/detail/kit-taiken.htmlこちらで内容的に足りるのかというのを主に聞きたかったのですが、デザインデータは別途お送りして製版をつくって頂けるということでよろしかったでしょうか?—>Aこちらで、製作をいたします。データなどについては、下記ページをご参照いただければと思います。http://premiumt.jp/item/detail/as-oa3.htmlQ専用の台は必要でしょうかほかのサイトで動画などを見ていると専用の台(4~6個ついているようなもの)を利用しているのを見ますが、そのような専用の台は必要でしょうか。できれば簡易的に済ませたいと思っております。—>A専用の台は特に必要ではありません。便宜上利用する方もいます。下記の商品をおすすめいたします。必要なサイズに合わせて切って使用する方法もあります。Qインクについてひとつの製版で油性・水性と両方のインクを利用することは可能なのでしょうか?(もちろん掃除などはするとして)それともそれぞれ専用の判が必要でしょうか。—>A少量の印刷が目的の場合はSD40を利用します。SD40は、水性も油性も印刷ができる感光液です。扱いにくい、ということでプラスティゾルインクへの乗り換えをされるかたが多くいらっしゃいます。プラスティゾルインクは版にインクをつけたまま保管できるという大きなメリットがあります。*当店ではプラスティゾルインクを販売しています。2スキージ9mm*水性用より硬いものですので、必ず必要となります。SD40でもご利用いただけます。4フラッシュドライヤーやヒーティングガン*熱処理用5テレピンうすめ液*版を拭き取る場合に必要です。2のスキージは、意外と水性と一緒でいいかな〜と思われがちですが、ダメです。参考にしていただければと思います。熱処理がうまくいかないと、ひび割れますので、よく熱処理してくださいね〜。