Mona投稿してMONAをもらおう。+4.22412177MONA/2人ミニ四駆って奥が深いよね...どこまで改造しても終わりが見えない。この最小のモータースポーツはどこまで進化するのか...私の目標、格好の悪いパーツなしで戦えるようにする。低反発スポンジタイヤ(大径ナローホイール用)http://www.tamiya.com/japan/products/15507/index.htm立体コースで走りきるために様々な方法が考案されたが、これで解決できるか!?昔、ショック吸収タイヤが販売されていたが、有害物質を含むとかで(どっかの掲示板で見た気がする)現在は販売されていないが、これと同じコンセプトと考えられる。これが有用となれば、ヒクオとか使用しなくても完走できるかもしれない。難点はグリップが高すぎること。高いグリップ力は加速には向いているが、コーナーで大きく減速してしまう。(片側のタイヤがブレーキになってしまう)改造案:ワンウェイホイール併用でコーナーの減速対策。超大径&ペラタイヤ化(とまではいかなくても薄くする)で更なる着地対策。+1.14114MONA/1人ミニ四駆って懐かしい響き...昔のモデルもリバイバルしてるので親子で楽しめそうな感じですね。+0MONA/0人>>15ミニ四駆PROシリーズは、ダイレクトドライブ方式を採用し、両軸モーターから、前輪、後輪にそれぞれ動力を伝える構造。そのため、モーターが中央に配置され、重心が中央にある。駆動系が中央にあるため、強度が非常に高く、少々無茶な改造をしても問題なく高速走行が可能。ARシャーシは従来通りシャフトドライブ方式だが、カウンターギヤ以外の主要パーツを裏面から組み込む構造。そのため、ボディを外さなくても電池交換ができる、メンテナンス重視の構造となっている。底面が滑らかに仕上げられ、空気抵抗の低減が図られている。+1.14114MONA/1人ミニ四駆のキットは最初600円じゃなかったっけ...今1000円かラジコンボーイ、ダッシュ四駆郎、爆走兄弟レッツ&ゴー!!など世代で分かれそうだ初期の頃はコースを走らせる事を想定してないのかピンスパイクタイヤを履いてたな。ラジコンの弟分扱いで○○ジュニアって名前が多かった。+0MONA/0人>>17ラジコンボーイ世代はタイプ1シャーシがメインになるかな?(セイントドラゴンJrがタイプ3だったような...?)ダッシュ四駆郎はタイプ1シャーシから出ていたが、ブームはタイプ3シャーシになってからかな?最終的にはゼロシャーシ(ホライゾン)、FMシャーシ(クリムゾングローリー)、タイプ5シャーシ(スーパーシューティングスター)も出たな...爆走兄弟レッツ&ゴー!!はフルカウルミニ四駆でスーパー1シャーシ以降のものが使われている。小径タイヤを覆うようなボディで空力(笑)追及している。+0.00000011MONA/1人オーソドックスな改造でこんな感じになります。+0.114114MONA/1人>>20昔はレースのレギュレーションでハイパーミニモーター(とノーマルモーター)しか使えなかったし、平面コースだったから、軽量化がトレンドだったんだよな...当時は抵抗抜きの考え方もなかった...はず...(レギュレーションで大人は参加できなかったため、物理的に高度な改造がなされなかった)今はダッシュ系モーター(ハイパーダッシュモーターなど)が解禁になり、立体コースになって、マシンがポンポン飛んでいくようになったから、様々な対策が練られている。+0.1MONA/1人>>22補足今のレギュレーションでは、ウルトラダッシュモーター、プラズマダッシュモーター以外の(タミヤの)モーターは使用可能。それ以外にも、車両、タイヤ、ローラーのサイズ、ローラーの数、マスダンパーの設置位置など、いろいろと制約があるので、改造する場合は注意しましょう。最近は大人が参加できるようになっているので、過去のブームを経験した復帰勢も参加可能になっています。+0.11MONA/1人とりあえず、現状の改造プラン(>>1の写真のマシンを改造する)・強化タイプのシャーシを使用する(ポリカABS製VSシャーシを使用)・さらに、FRP等で強化をする。・車両幅をレギュレーションいっぱいの105mmに近づける・ギヤ比を3.5:1(超速ギヤ)にする。・ギヤの間にスペーサを挟んで、ブレ内容にする。ここまでは実施済み・マスダンパーはダサいので使用しない方針・その代わり、12月発売予定の低反発タイヤを使用する・低反発タイヤのグリップが高いため、コーナーの減速対策にワンウェイホイールを使用する。つづき・ワンウェイホイールによりコーナーでの減速が少ないため、トルクを高くする必要がない。上り坂直前でブレーキをかける場合は、再加速のために高いトルクが必要。・上り坂でブレーキをかけない方針で、トルクよりトップスピードを重視する。・ジャンプ対策としては、上り坂で減速するくらいの貧弱トルクに仕上げることにする。・トルクの少ないモーターは、スプリントダッシュモーターを放熱対策をしないで慣らし運転して用意する。モーター内の磁石は高温になると磁気が弱くなるため、トルクが小さくなる。机上の理論ではこんな感じ。+0MONA/0人ノーマルモーターは実は有用なパーツだ!!ノーマルモーターは分解することで、有用な部品が取り出せます。・スぺーサー(大):摩擦が少ないスぺーサー(使いどころはあるんかな?)・スぺーサー(小):少し小さめのスぺーサー。モーターシャフト(後述)のストッパーとして使う。・絶縁ワッシャー:小ワッシャーより薄く小さい絶縁性のあるワッシャー。ギヤ周りの抵抗抜きやタイヤと軸受けの間の接触抵抗回避に効果を発揮する。・モーターシャフト:2mmビスより少し太いピン。これをFRPに圧入することで、より強度のあるスタビローラー(要、520ベアリングを使ったローラー)ができる。前述のスぺーサー(小)を使って、ローラーの位置調整も可能。上級者は切断してカウンターギヤのシャフトとして使用する場合もある。絶縁ワッシャーは抵抗抜きをするときは大量に使うので、余ったノーマルモーターは確保しておこう。AOパーツとしてノーマルモーターは販売されていますので、大量に使用する場合はこちらを購入すると安上がりになります。つづきスペーサ(大)を取り出しますプラスドライバーかなんかで無理やり押し込むと...取れた~...!?なんか形が違う...古いノーマルモーターだったからかな?現在のノーマルモータの場合はこんなのが取れます。つづき次に、回転子から部品を取ります。絶縁ワッシャー、整流子を取り出しました。(絶縁ワッシャーは無くしやすいので注意)巻き線をほどいて...(地味に面倒くさい...)鉄心を無理やりひん曲げます。すると、鉄心を外すことができます。これでようやくピンとスペーサ(通称、お宝ワッシャー)が手に入ります。つづき大きさの比較左から、ワッシャー大、ワッシャー小、絶縁ワッシャー、お宝ワッシャー、スペーサーの順。右3つがモーターから取り出したものです。厚みは、絶縁ワッシャー≒ワッシャー小<ワッシャー大<お宝ワッシャー<スペーサー穴径は、お宝ワッシャー≒絶縁ワッシャー<スペーサー<ワッシャー小≒ワッシャー大お宝ワッシャーはモーターシャフトに食いつくくらい穴径がギリギリのなので、モーターシャフトを活用した改造には必須のアイテムになる。絶縁ワッシャーはワッシャー小より小さいことを活かして、ワッシャー小で干渉する部分のスペーサーとして使える。ホイールとベアリングの間に入れて接触抵抗を減らすためにも使えます。+0MONA/0人>>33今のノーマルモーターはみんな白エンドベルだったと思うよ...(スプリントダッシュモーターとソックリ)以前は青エンドベルもあったけど...たしか、レーサーミニ四駆の後期製品だったと思う。タイプ5シャーシのころかな?なんで途中で青になったんだろう...?ちなみにスーパーミニ四駆、フルカウルミニ四駆にはノーマルモーターは含まれなかった...(少なくともスーパー1シャーシではそうだった。+1.14114MONA/1人ボールベアリングの値段に子どもながら理不尽を感じたなぁ。ミニ四駆本体と同じような値段なんだもの。+1.14114011MONA/2人>>36確かに...ボールベアリング(600円)は高くてほとんどの子はハトメだったな。調べてみると、いろんな改造してる人がいるんだなぁオフロード系とか水四駆ってのも面白そうだ。108円:AOパーツとして売られている。ハトメを無くした人向けの真鍮製軸受。精度は高いが真鍮製なので、過信しすぎないように。540円:鉄にフッ素コートした軸受。性能はいいが、グリスアップしないとすぐにフッ素コートがはがれる。ボールベアリング禁止の大会ではこれを使おう。648円:かなり昔から売られている定番パーツ。当時はキットと同じ値段だった。重たいマシンほど効果を発揮する(ボールベアリング共通の特徴)。734円:本来はカウンターギヤ用のベアリング。構造は六角と一緒だが、丸穴な分こちらのほうが滑りがいい。756円×2:本来はカウンターギヤ用のベアリング。リテーナーを使用している本格構造。軸受として使う場合、2セットで購入する必要あり。新版、旧版があり、旧版は神性能(らしい)。脱脂処理が必須(だと思っている)。他のベアリングより厚いため、タイヤの差し込みに注意。補足見た目で何となく性能が見えると思う。+1.14114MONA/1人>>39すごいな。今はこんなにバリエーションあるのか。丸穴ボールベアリングの緑のスポンジが懐かしい。+1.14114MONA/1人リアブレーキローラーにFRP強化プレート、可変フロントバンパーにレストンスポンジタイヤ。+0.00001554MONA/1人>>43可変フロントバンパー(たぶん可変ダウンスラストローラーのことだと思う)は今は夢パーツ扱いなんだぜ...旧版(プラ製)新版(アルミ製)理由は「壊れやすい」「重い」「減速しすぎる」「壊れやすい」:ギミック系のパーツ全般に言えることだが、強度が低い部分が存在する。このパーツの場合はバネが該当する。スプリングバネに変えればもしくは...「重い」:以前はプラスチック製だったが強度の面からアルミ製に変わったため、さらに重たいパーツになっている。加速が遅くなるし、フロントヘビーになり、ジャンプ時の着地は...「減速しすぎる」:コーナーでスラスト角が極端に大きくなり、大きなダウンフォースが生まれる。その代償としてローラーが抵抗になり大きく減速します。低摩擦プラローラーだと減速は抑えられるが、今度はダウンスラストの効果が減少してしまう。+0MONA/0人>>45おおぉぉ!タイプ5シャーシ!タイプ系シャーシでは性能のいいシャーシだけど、ゼロシャーシではなくあえてこっちってのがイイね~!(多分知らなかっただけだと思うが...)剛性の面でゼロシャーシに勝っていたからな~、当時、ダッシュ系が使えれば...(ゼロシャーシは剛性強化しないと車体に捻じれが発生する。買ったミニ四駆はファルコンJrかな。タイプ1シャーシは脆くて外を走らせて壁にぶつかるとすぐギアボックスが開いてバラバラになるんだよな。お金持ちは同ラジコンキットを...一般人はミニ四駆をそれぞれ公園で走らせてたな。+0.00000011MONA/1人>>47タイプ1シャーシで最近のマシンと競うためには、結構改造しなきゃならないんだよな...・ギヤ周りが酷いので、抵抗抜きをしっかりやること。・バンパーが弱く、ダウンスラストも必要なので、いっそのことバンパーレスにして、カーボンで作っちゃおう。・リヤローラーステーがつけられないので、これもカーボンで作ろう。ハイマウントローラーで代用もありかな?・ベアリングがつけられないので、穴あけが必要。補足ゴッドバーニングサンのAパーツ(黄色)を使った。+1.14114MONA/1人>>51いやだ、すごくカッコいい。今のミニ四駆はこんなにカッコいいの!?ボディデザインもさることながら、ホイールまでデザインされててイカすな。スピンアックスとかマグナム・ソニックセイバー的な要素が皆無や。+0MONA/0人>>53このキットは塗装不要なくらいの単色仕様!デカールを張るだけでカッコいい!!(一部黒色塗装指定の箇所もあるが、見えない箇所だしいいよね?)今回発売されたのは、ゴールドメタリックでミニ四駆特別企画商品で、限定商品です。欲しい人はお早めに...(通常版のフェスタジョーヌは黄色だ)と、言っても正式な発売日は11月12日。私はタミヤプラモデルファクトリー新橋店で購入(先行販売?)。+1.14114MONA/1人>>57両方カッコいい。マイケルベイのトランスフォーマーの新型カマロに似ているな。小さい頃は金持ちの子の家に行って、コースが家にあってびっくりしたのを覚えてる。+1.14114MONA/1人>>59なにその大人買い。シャフトも進化してるのかぁ。中空シャフトしか知らなかったよ。確かに今ならコース買ってマシンもしこたま買ってなんなら売ってるチューンナップアイテム全部買えるな。^子どもの頃、マシンひとつ買ってもらうのがやっとだった。今ならなんでもできるな。+0MONA/0人>>60シャフトは消耗品。中空シャフトは本番用。ブラック強化シャフトでセッティングを確認しよう。+0MONA/0人>>62とりあえず、>>1のマシンのセッティングを完成させて大会に出たいと考えています。+1.14114MONA/1人>>66けっこうかかるね。工具込みで1万くらいか。+0MONA/0人>>67素組みの状態だと、余計なものが乗っていないため、軽量な状態になります。第二次ブームのころ、スーパーミニ四駆、フルカウルミニ四駆は、キットにノーマルモーターは付属されず、走らせるためには別途モーターを購入する必要がありました。(速いモーターを選択可能)そのため、速いモーターで軽量だから速いって考えもあります。その状態でレーンチェンジに突入すると、ほぼコースアウトします。近年の公式大会は立体コースで、下り坂に差し掛かるとジャンプします。対策(改造)をしていないマシンは大抵ここでコースアウトします。+1.14114MONA/1人>>24すんませんFRP強化プレートをつける利点はなんですか?(烈&豪の漫画みたくマシンが壊れるのを防ぐ為ではないですよね?)いや、速さの追及の為のテクニックに驚いた。今でもミニ四駆は各所にグリスをつけるのでしょうか?ちっちゃいチューブが懐かしい。+0MONA/0人>>71現在のミニ四駆の大会はダッシュ系モーターが解禁になって、速度域が上がっています。コーナーへの侵入速度が上がるため、フロントバンパーへの衝撃が非常に大きく、場合によっては何回かコースを走らせただけでバンパー(特にローラーの部分)の白色化が発生します。フロントバンパーへの衝撃の度合いですが...スライドバンパーのアルミが曲がるくらいの衝撃です(そのためアルミ部分を、カーボンプレートを加工して使用する、なんて改造もある)。コースアウトでも逝きますね。シャーシの剛性の弱いVSシャーシやスーパー1シャーシ、ゼロシャーシ、タイプ4シャーシなんかは一発で壊れるかもね...(他に弱いのあったかな?)これは私の主観ですが、FRPの強化はライトダッシュモーターまで、その他ダッシュ系を使うなら、カーボンプレートで補強しよう。場合によっては井桁(フロントバンパーを取り除き、FRPプレートで軽量・強固なバンパーを自作する方法)もありかな?グリスはしっかり塗りますよ~。グリスなしの場合、ギヤ相互の摩擦抵抗でパワーロスになってしまいます。(音のうるさいマシンの場合はパワーロスが大きく、音が小さければパワーロスが小さい。)キット同梱のグリスもありますが、現在はフッ素配合のグリスもあり、また、ホームセンターで売っている低摩擦のスプレーなんかも使われるなんてことも...私はナガオカトレーディングのスタットバン562がいいかな~って思っている。本来はレコード用の潤滑剤だが、乾性潤滑剤のため、粘性による抵抗がなくスムーズな回転が期待できます。効果の検証はしてないんだけどね...(通常のグリスは粘性があり、これが抵抗になってしまう。+0MONA/0人>>73内臓サスだね。サス改造の中では比較的やり易い改造かな?サスは事実上MSシャーシ専用の改造だね。+0MONA/0人>>73ちなみに、電池入れの部分を肉抜きしているのは、電池落としの改造だね。電池入れを肉抜き、その下をFRPで補強する。その状態で電池を入れると、FRPで電池が支えられる。肉抜きした電池入れの厚み分だけ電池の位置が下がって、重心の位置を下げることができる。MSシャーシは中央部分さえ弄らなければ剛性を保てるので、このような大胆な改造が可能。+0MONA/0人>>77サスマシンの車検については...懸念材料はギヤカバーかな?ギヤカバーの加工(切除)は、「コースや手などを傷つけるような形や、シャーシからグリスが飛散してコースを汚すおそれのある改造は認められません。」に引っかかりそうなんだよね...フレキ加工、内臓サスについては、ギヤごと可動する構造になるから、ギヤカバー加工は必須。サス動作時にグリス飛散の恐れがある。トレサス(トレーリング式サスペンション)もギヤごと可動するから、ギヤカバー加工は必須。あと、グリスの飛散については、スタットバン562を使った場合、乾式のため飛散しないと思うんだけど、どうかな?(「グリス塗ってないから、汚さないし良いよね?」で通る...無理かな~?)4独立サスはギヤ部分は改造しないため、このレギュレーションには引っかからない。シャフトを分割して各タイヤが個別に可動する構造になり複雑な改造になるため、「シャーシの加工は、穴あけや切断など原形に追加工作を施すものに限り認められます。」に引っかかるかもしれません。加工の難易度は、フレキ加工<内臓サス<トレサス<<(越えられない壁)<<4独立サス、って感じか?・フレキ加工MSシャーシの一部を若干加工してスプリングを内蔵し、2輪まとめて可動する。バンパーごと可動するから、上り坂入口でアッパースラストになって減速が少ないかもね...(むしろ減速しなきゃいけない場所だが...)構造上、可動時にギヤが若干離れるため、トルク抜けが心配かな?・内臓サスフレキ加工と似ている改造。バンパーを固定にして、タイヤのみ可動する。基本的にはフレキ加工と同じ。・トレサス(トレーリング式サスペンション)ギヤ部分を別パーツで組み付け、ギヤの嚙み合わせを保ったまま2輪まとめて可動する。サスは内臓されず、外付けする構造になる。ギヤカバーを保ったまま改造するのが非常に難しいため、一番レギュレーションを守りにくいと思われる...また、MSシャーシに限らず、MAシャーシでも可能。・4独立サスラジコンと同じサス構造。ギヤ部分は無加工のため、ギヤカバーを残して改造することができる。見た目カッコイイが、複雑なため結構重くなる。各タイヤが独立するため、シャフトを3分割して、それぞれのタイヤに間接的に駆動力を伝える必要がある。(もっとも簡単なのは、ゴムチューブで中間をつなぐ。サス可動時はゴムチューブの変形で対応)4独立の構造上、コーナーやバンクでロールが発生する可能性があるため、ブレーキのセッティングが通常よりシビアになる。原理上、MS、MAに限らず、シャフトドライブ方式のシャーシにも適用可能だが、ギヤの位置関係から難易度は非常に高い。(ってか、見たことない)結論、効果は見込めるが、超えなきゃいけない課題もあり、手放しではおすすめできない。マスダンパーで対応できるなら、そっちのほうがおすすめです。12月には低反発タイヤが発売。+0MONA/0人あ、あとサスマシンは、可動部分に抵抗がないと、バネで跳ねるんだよね...スライドダンパー用のグリスを塗って滑りを悪くしよう。物理学・数学(いずれも大学1~2年レベル)が得意な人はこれで理解できるかな?(ってか、広島大学の資料)http://home.hiroshima-u.ac.jp/nishimor/mathcalA/07-Note2-2-web.pdf・バネの役割をするのは、サスペンションのバネ、タイヤの弾性、マスダンパーの可動範囲(遅れ時間)・マスの役割をするのは、マシン総重量・ダンパーの役割をするのは、サスペンションのオイル、タイヤの反発、マスダンパーの反発これがわかれば、理論上のマシンの挙動が計算できる...はず。+0MONA/0人MA強化シャーシセットが12月に発売されるな...通常のシャーシはABS樹脂製。プラスチックとゴムの特性を併せ持つ剛と柔を併せ持つ素材で、折れないけれど、負担をかけると白色化、さらに進むと...もげる。これ以外に強化タイプのシャーシが存在する。限定版のキットに付属されたり、期間限定のグレードアップパーツで販売されたりする。・グラスファイバーABS(GF+ABS)ABS樹脂にグラスファイバーを添加して強化したもの。固くなって、もげにくくなるけど、今度は折れやすくなる。シャーシ向けではないな...ただし、ホイール用の素材としては優秀。・ポリカABS(PC+ABS)ポリカーボネートで強化したABS樹脂。強度が高く、折れにくい優れた素材。一般に強化シャーシといえばこれを指す。強度が高い分、ねじ穴がかなりきついので、部品の脱着が大変。・カーボン強化(PA-CF)カーボンを配合して強化したシャーシ。限定版ではなく、標準品のキットに付属されている...(スーパー2シャーシ)。強度が非常に高く、低摩擦のためギヤ周りの抵抗が少ない(でも、FRP等で適度に補強しましょう)。ねじ穴が滑りやすく、タップが立ちにくいため、ねじ穴がバカになりやすい。+1.14114MONA/1人>>81この手の話って引退した組でも面白い。今のやつは形自体想像もつかないけど、なんか面白くて読み込んじゃったよ。当時(第一次ブーム)デパートやおもちゃ屋でミニ四駆の走行会?やっていた頃はおもちゃ屋や模型店で売っているキットなら何でもOKでタミヤ以外の物も入り混じってカオスだった記憶がある。タミヤ以外の各模型メーカーもモーターで自走する自動車模型?を売ってたな。+0MONA/0人>>82データ面で今後出てくるかもしれないツッコミにはスルーでお願い...(一通りは試しているので)かなり主観も混じっている。>>83第一次ブームでは、人気のキットはタイプ3シャーシで出ていたんだよな...(ダッシュ四駆郎)でも、レースだとアバンテJrなど、タイプ2シャーシ無双だったのはいい思い出...タイプ1、タイプ3シャーシはギヤ周りにかなり抵抗があるから、遅い印象。ギヤ周りの抵抗抜きをすると、タイプ2シャーシに肉薄する。+1.14114MONA/1人>>84タイプ3シャーシが出た後もタイプ2シャーシが人気だった。今と違ってコースがフラットなのでとりあえず速いモーターにワイド1WAY使う人が多かったかな。当時タミヤ製をライバル視していた人はハイパーレーサー4WDを使っていたり、自分の周りだとミツワモデルのMID2と言うのがかなり速かった。+1.14114MONA/1人>>86電池3本!?みんな100ccでやってんのに何食わぬ顔で150cc乗ってるようなものじゃんか。そんな事できたな技術的に。+0MONA/0人>>87過電圧でも直ちに壊れるわけではない。電流消費が大きくなって、壊れる前に電池がヘタるのかもね。過電圧といえば...モーターの慣らし運転に9V電池を使ったりもする。モーターは大別すると、銅ブラシとカーボンブラシに分けられる。銅ブラシ(チューン系とライトダッシュモーター)は高電圧・短時間で伸ばすように慣らす(らしい)。カーボンブラシ(その他ダッシュ系)は低電圧・長時間でカーボンを削るように慣らす(らしい)。電池を3本搭載する仕様だったはず...強力4WDジュニアシリーズ。いろんな模型メーカーが田宮ミニ四駆に挑んだけどダメだった。モデルガンの東京マルイも作ってたよな。+1MONA/1人ちょっと変わり種を作ってみた。+1.14114MONA/1人なつかCワイルドもこういうカスタムパーツ着くんだ。コースで走らせる訳じゃないよね?ベコベコのタイヤがなつかし。ノートやらペンやらで悪路作って走らせるの楽しーよな。あともう一つサイズダウンしたタイヤがベコベコじゃないタイプのミニ四駆あったよね。それのRAV4持ってたなー。スピードもゆっくりで意外とトルクがあって悪路走らせながら至近距離で観ると中々どうして楽しいんだよね。+0MONA/0人>>93今でも、ワイルドミニ四駆は販売されている。サイドボディキャッチアタッチメント」を使用。ボディを前後逆につけることもできる。電池を逆向きに入れれば、簡単にFM化ができる。第6話にあった、土嚢ダンパーを内蔵することが可能。+0MONA/0人>>102自身の改造技量を上げるために、創造と破壊を繰り返す必要あり。+0MONA/0人>>107ワイルドミニ四駆のボディなら、内臓できるかな?それならダサい土嚢を隠せる。+0.00114114MONA/1人>>109どうなんだろう?でも、ミニ四駆は海外でも販売されているらしい。新製品が日本より先に販売される例もある。+0MONA/0人>>111調べてみたら、世界大会はあるみたいだね。+0MONA/0人>>117このボディをARシャーシに乗せる場合、FM/RMどちらでもできるんだよね。FM化する場合、クラウンギヤをカーボンタイプ(黒いやつ)にする必要がありそう。ピンククラウンは歯を斜めにしたヘリカルクラウンなので、FM化すると逆回転になり、その恩恵を受けられません。強度も低いため、ギヤが欠ける恐れあり。カーボンタイプなら、強度面の心配がなくなる。カーボンタイプのクラウンギヤは固いため、「慣らし」に不向き。変な質問なのですが、前後のタイヤサイズを異なるものにするとやっぱりデメリットしかないですか?昔よく後ろのタイヤ径を大きくして前のめりのようにしたりしてました。してた理由は特になく、子どもが色々と試行錯誤でやってただけです。+0MONA/0人>>122前後でタイヤ径が異なる場合、1回転あたりの移動距離の違いから、グリップの弱い側のタイヤが抵抗になってしまいます。してもこのセッティングをする場合、小径側を空転させるために、ワンウェイホイールを使いましょう。+0MONA/0人>>123以前は平面コースだったし、ダッシュ系モーターは使用できずスピードレンジが低かったから、軽量化でトップスピードを求めていたんだよな~ワンウェイホイールでコーナーの減速を減らし、ハイマウントローラーでコースアウトを防ぎ、軽量化でトップスピードを上げる。+0MONA/0人>>128モーターが前にあっても、モーター自身はそれほど重くはない...だから、重心の位置はそれほど前にはならないんだよね...個人的には、FM化したときにフロントのスラスト角がなくなるからだと思うことにしている。(リアがアップスラストになるのでレーンチェンジもクリアできていると予想してみる)カーブ時の壁の吸い付きは関係ないと思うけど、荷重の位置でタイヤの抵抗は変わりそうだね。どちらも抵抗は大きくなる。FM車にロマンを感じるのはわかる。発売されたFMシャーシ、スーパーFMシャーシの駆動系と剛性が酷かったんだよね...1.4mmプロペラシャフトだったら状況は変わっていたかもしれないな。+0MONA/0人>>129メモリー効果と過放電の影響かな?充電池(ニカド、ニッケル水素)を使う場合、モーターが回らなくなるほど放電するのは過放電となりNG。タイムが出なくなったと感じたら、そこで使用を終了して充電しましょう。あと、現在の充電池(ネオチャンプ、中身はエネループと思われる)は充電、放電を適切に繰り返すことで、性能アップを図れるらしい。電池の育成はいろいろ方法があるので、興味がある人はググってみるといいよ。+0MONA/0人>>130スパイクタイヤのことだね。ミニ四駆初期のころは、コースの概念がなく、外で走らせることを想定していた。そのため、砂地でも走るようにスパイクタイヤを標準にしていたんだね。スリックタイヤに比べて接触面積が少なく、滑りにくいため、雨天時のコース走行でも使えるんじゃないかな?個人的な印象では、雨天時はスパイクタイヤ>スポンジタイヤ>バレルタイヤ≒オフセットトレッドタイヤ>溝付スリックタイヤ>スリックタイヤの順でいいんじゃないかと思う。続きスパイクタイヤは路面に点で接触するため、路面に食い込み滑りにくい。スポンジタイヤは水を吸収し、遠心力で吹き飛ばすので路面にちゃんと接触しそう。バレルタイヤ、オフセットトレッドタイヤはスリックタイヤ系でも接触面積が小さく、スパイクタイヤと同様の効果がありそう。(スポンジのほうが上だと思うが...)溝付スリックタイヤ(一部きっとで標準装備)は水の逃げ道があるスリックタイヤで、一応走れるのかな?通常のスリックタイヤは接触面積が大きく、滑りやすい。ハードタイヤならなおさら。+1.14114MONA/1人ミニ四駆って、スピンしながらコースをショートカットしたり、壁に張り付いて走行したり、相手を踏みつぶしたりの印象があるな。+0MONA/0人>>136ハイパーミニモーターは初期のころ(第1ブームのころ)に販売されたものは、今のレブチューンモーターの劣化版みたいなもの。(トルク同等で回転数控えめ)復刻版ハイパーミニモーターはアトミックチューンモーターと、ほぼ同じくらい。消費電流が低いらしい。+0MONA/0人>>139わからないからこそ、やってみたいと思う、この男心...(なんじゃそりゃ...)ハマってもいいなら、買ってみよう!>>140いわゆるチューン系モータの一つ。レブチューン、トルクチューン、アトミックチューンと3種類あり(ハイパーミニモーターは現在、販売されていない)、レブチューンは回転数重視、パワー控えめで、直線の多いコース向き。トルクチューンはパワー重視、回転数控えめで、コーナーの多いコース向き。アトミックチューンはその中間で、どちらにでも対応できる万能型(場合によっては器用貧乏)セッティングとしては、超速ギヤ(3.5:1)+トルクチューンで決め打ちのセットか、アトミックチューンでギヤ比(3.5:1と3.7:1)をコースによって変えるセットがあるかな?(4:1以下は使う機会があまりないかな?)小径タイヤなら、トルクチューンのパワーは持て余すかもね?レブチューンのパワー不足。ノーマルモーターに毛が生えた程度のパワー。+0MONA/0人>>142昔、誰もが1度はやった2WD化。クラウンギヤとプロペラシャフトを外して2輪だけで走らせる改造。タイプ1シャーシ、タイプ3シャーシの場合、クラウンギヤとプロペラシャフトの嚙み合わせがきつかったため、かなりの抵抗になっていた。そのため、これを外すことで、抵抗がなくなって、モーターの真価が発揮されるんだよね。4WDで駆動することがレギュレーションに記載されていて、2WDはレギュレーション違反になります。残念!>>146第2次ブームの世代現る。壊す大会じゃなくて、場外に弾き出す大会ならあったな。+0MONA/0人>>156おっと、商品名ミスった。+0MONA/0人スライドダンパーは通常、アルミのステーをスライドさせる仕組み。このアルミがくせ者で、カーボンやFRPに比べて重い、強い衝撃で曲がる、といったデメリットがあります。そのため、FRPまたはカーボンプレートを加工してスライドダンパーとして組み込む改造が行われます。これは結構面倒な改造で、ピンバイスで穴をあけ、リューターで削り、スライド機構を作っていきます。スライドダンパー用カーボンステーが発売されれば、そのような改造をしなくても、カーボンスライドダンパーを作ることができます。続き・アルミステーの場合安価に、簡単にスライドダンパーを使うことができる。衝撃でステーが曲がりやすい。(といっても、コースアウトとかしなければ何とか...)曲がりやすさを活かして、スラスト角を調整することができる。(ペンチかなんかで思い切って曲げます)・FRPの場合軽量なスライドダンパーを使うことができる。切削加工が必要なうえ、粉じんにガラス成分があり、肺に入ると大変なことに...そこそこ丈夫だけど、過信はできない。穴あけが多いと強度不足に陥る。加熱すれば曲げることができるため、一応スラスト角の調整もできる。(上級者向け)・カーボンプレートの場合補強素材では最も軽量。粉じんは炭素粉だからFRPほど有害ではないが、やはり肺に入らないように...(カーボンステーが発売されるので、ここが改善される)強度はある。強大な負荷をかけると「曲がる」ではなく「折れる」。曲がらない素材なので、スラスト角の調整はできない。+0MONA/0人UFOキャッチャーでミニ四駆プライズがあるらしい。+0MONA/0人>>167小さい子供になって考えてみよう。少ないお小遣いをためて、キットを買ったとする。ハイパーダッシュモーターを使用したとする。コースを走らせて数回で(当然コースアウトする)バンパーが折れたりしたら...泣くよね?補強するだけでも結構金がかかるし、コースアウト対策、電池代もバカにならない。金持ちの遊びになってしまうんだよね...そして、現在はオープンクラスができて、大人が参加できるようになった。大人(の財力)ならダッシュ系モーターを使いこなせるから、レギュレーションで解禁になった...って、私は考えている。+1.14114MONA/1人チタン削り出しとか正気かよ。タミヤもビビるレベル。3Dプリンターとかでオリジナルパーツ作るのも今後手軽になりそうだし、それこそ自作のアイテムを売る個人エンジニアとか出てきそうだ。>>173公式レースでは、ミニ四駆用パーツを使っての改造しか認められないよ...だから、小径ホイールでスタビを作ったり、FRPを張り合わせて井桁にしたりしているんだよな...ビスすらも、ミニ四駆のパーツを使わないといけない。(皿ビスについては賛否あり)そして、ボディに関しては、強度を求められないので、ポリカーボネート製が軽くていいよ。(いわゆるクリヤーボディ)レギュレーションを無視できるなら、タイプ1、タイプ3シャーシでギヤ比2.67:1なんていう無茶ができる。+1.14114MONA/1人>>173子どものころに買ってもらえなかったやつらが大人になって財力と技術力突っ込んでる風洞実験とかもはや、おまえがミニ四駆の開発者になった方がよくねえってレベル。+1.14114MONA/1人>>174精巧な公式パーツ作ってるやついっぞ。他にも公式ベースにして、公式の形跡が見当たらない神カスタムとかな。+1.14114MONA/1人そういえばDMG森の社員がどうしても鳥人間に出たくて1人で機体作って自分でパイロットやって実際いい成績出してたなぁ。本気出した大人はやる事が突き抜けてるよな。インゴットからミニ四駆なんて、タミヤの社員でもやった事ある奴いないだろうな。+1.14114MONA/1人ミニ四駆外で走らせてダンプにひかれて、粉々になったのはいい思い出。資格試験の対策で、しばらく改造できなかった。+0MONA/0人>>198スポンジタイヤは、ゴムのタイヤに比べてグリップが高く、加速時の力のロスを防いでくれる。グリップの高い順にスポンジタイヤ>スリックタイヤ>ハードスリックタイヤ(検証はしていない)ただし、グリップが高いと、コーナーで大きく減速してしまう。>>212ノーマルモーターもブレークインで速くなる。冷却しながらやらないと、ただでさえトルクが弱いのに、さらに弱くなってしまう。(磁気が弱くなってしまう。その代償として無負荷回転数が上昇する...はず)ノーマルモーターを使うなら、小径タイヤ、または標準ギヤ(青色カウンターギヤ)を使用することをお勧めする。ノーマル・チューン系・ライトダッシュは銅ブラシのため、9Vで短時間(数秒程度?音が変わるあたりが目安)のブレークインをするほうがいいが、その他ダッシュ系モーターはカーボンブラシのため、低電圧で長時間(3~5日くらい?)慣らしを行うといいよ。+0MONA/0人>>204タイヤ等、回転する部分については、軽量化が特に有効に働く。(水平方向の運動量に加え、回転による慣性がある。軽量化すると、その両方を軽減できる。)3本スポーク、5本スポーク、ディッシュタイプ、ステアリングシステム、アルミホイール、ワンウェイホイール、などがある。軽いホイール(3本スポークなど)の場合、マシンの着地やコースアウトの衝撃でタイヤが壊れたりするので、慣れないうちはしっかりしたホイールを使いましょう。+0MONA/0人>>206リアスタビのこと?それともスタビポールのこと?リアスタビは、かなり初期のころに発売されたブレーキだね。あの頃の速度域では、あまり役に立たなかったかもね?でも、現在ではそれより強力なブレーキをつけたりするからね...スタビポールは結構コースアウト対策になるよ。>>1でも使用している(フロント部分)最近は小径ホイールをスタビポールの代わりとして使っていたりする。(ローラーが19mmの場合、小径ホイールはそれより若干小さいため、スタビとして機能する。)>>21みたいな感じになります。+0MONA/0人>>216車用のバッテリーは12V。2V×6セルで構成されているから、単セルで単三電池相当のパッケージをすれば、一応4Vで駆動できる。+0MONA/0人>>219ジャパンカップに出るならレギュレーションを守ろうよ......ってか、そんなに速くしてもコースアウトするだけだから...確か、2015年のオープンクラスはトルクチューンじゃなかったかな?つまり、そんなに速くしなくてもタイムは出せるってことだね。+1.14114MONA/1人>>221なんでやねん。ローハイトタイヤ用アルミホイールアルミ製の重く頑丈なホイール。簡単には壊れないという利点はあるが、重量もかなり重い...(ノーマルホイールの2~4倍程度)ただ、重い分、回転慣性があるため、コーナーで減速しにくいことが考えられます。(接地抵抗が同じ場合、慣性がある方が減速しにくい。低反発スポンジタイヤ跳ねにくいタイヤ。これでマスダンパーが必要なくなればいいんだけど...さすがにそこまでの性能は期待できないかな?ただ、マスダンパーを軽減できるかな?スポンジタイヤのため、グリップが高いかと思いきや、低温だと硬くなるのでこの季節はコーナーの減速はそれほど大きくない。前述のアルミホイールで回転慣性を稼いでジャンプ姿勢の安定化をしたうえで、このタイヤでバウンド対策、マスダンパーを減らして軽量化。従来はアルミ製だったスペーサーがプラスチック製で発売。軽くなったという利点はあるが、ギヤ周りの抵抗抜きに使うには向かないかな?シャフトと接触すればガリガリ削れてあっさりお陀仏...なんてことも。ビスセットが販売されていたが(限定品?)、スペーサーだけは黒くなかったんだよね...だから、プラスペーサーを使えば、黒色コーディネートが可能。両軸モーターでも使用可能なケース。従来のモーターケースでは、若干加工しないと両軸モーターは入れられなかった。収納可能なモーターも7個までになっていた(1個減ってしまう)。それに変わって、ミニ四駆モーターケース2では配置を工夫されていて、両軸、片軸問わず、モーターを8個まで収納可能になっている。配置が変わったため、ギヤ入れの部分が小さくなってしまった。これをどう見るかで見解が分かれるかな?私としては、片軸モーターは従来のモーターケース、両軸モーターはモーターケース2、って感じで使い分けた方がいいと思う。低反発スポンジタイヤ」は大径向き...らしい。小径タイヤでもちゃんと装着できるはず。(いずれにしても、両面テープでちゃんと固定しましょう)また、「ショック吸収タイヤ」なんてものが、むかし販売されていた。小径タイヤでは、これも十分な効果あると考えられる(YouTubeで比較動画があった)。+1.14114MONA/1人クラスの女子にミニ四駆誕生日にプレゼントしたら、なにこのばらばらのやつ壊れてんの?っていわれたのはよい思い出。女からしたらミニ四駆はゴミでしかないんだよな。こんなに奥が深いのに。+0MONA/0人>>233~>>2391999年ジャパンカップの優勝者は小学1年生女子だぞ。投げ銭の種が尽きてきたので、雑ネタはスルーしていく。何となく組み立ててみた。休みがあると、何となく作ってみたくなる。正月休みを利用して、旧車を10台ほど組み立てた。(塗装含む)とりあえず、タイプ1~タイプ5、ゼロシャーシは制覇した。+0MONA/0人>>246現在の改造は、肉抜きの改造はあまり好まれない印象...ボディの肉抜きをするくらいなら、ポリカボディを使うって考え方かな?シャーシの肉抜きは強度が落ちるため、基本はやらない。電池落としなどを行う場合は、電池ホルダーの肉抜きを行う。(FRP等で電池の支えを行うため、軽量化にはなっていない...かな?)あと、肉抜きどころか、バンパーを全部取り去る改造もある。(FRPで補強するくらいなら、バンパーを取り去って、FRPのみにしたほうが強度が得られる。+0MONA/0人>>249今回作った10台全部塗装したよ~♪刷毛塗りで...めっちゃ難しかった。アバンテJrブラックスペシャル。クリアーレッドスペシャルあえて白く塗って、通常のアストロブーメラン風にしました。キャノピー部分だけはマスキングして、クリアーレッドを残しています。+0MONA/0人>>254肉抜きで軽くできる。回転慣性が小さくなるため、コーナーでの減速が若干大きくなる。(はずみ車効果が小さくなる)そして、強度が弱くなるっていう代償が...あと、バランス良く重心がずれないように肉抜きするのはかなり難しい...それとは若干違うが、昔、軽量化のつもりで、タイプ1シャーシで前輪用のクラウンギヤ(水色クラウン)の背を削ったら、めちゃめちゃ速くなった。今にして思うと、前輪側のギヤの噛み合わせがきつくて、大きな抵抗になっていたんだよね。クラウンを削ったら、噛み合わせがよくなって、本来のモーターの力を引き出せるようになった。+0MONA/0人ビックバンゴーストが若干気に入らなかったので、プレミアムで作り直しでも、このシャーシはポセイドンXのほうが合うな...そして、ついにダッシュ軍団のマシンを作ってみた。+0MONA/0人>>258ワンウェイホイールだね。今もあるよ...昔はハイパーミニモーターしか使えなかったから、コーナーで減速するとパワー不足で立ち上がりが遅かった。そのため、コーナーでの減速回避のため、ワンウェイホイールを使用していた。負荷がかかる側を空転させることで、コーナリングをスムーズにこなすことができる。(ただし、タイヤにグリップが必要)今では、モーターにパワーがあり、ハードタイヤも出てきたため、あまり使われなくなったかな?(ホイールが重いから敬遠される)重いタイヤでコーナーで外側のタイヤを空転させるより、軽いタイヤを滑らせてドリフトで抜けるほうが採用されている。+1.14114MONA/1人こんなにたくさんのミニ四駆は久々。