三陽商会は、バーバリーとの関係において、常に契約を打ち切られるというリスクを持っていたと言えます。2009年にもともと20年あった契約を15年に短くされて、それが、最終的に「更新はしないよ」ということになって、6月30日に契約が切れたわけなんですね。した契約解除のリスクは、ライセンスを受けている日本のメーカーには付き物で、過去にも多くの事例があります。有名なのが、デサントがやっていたアディダスです。こちらも、28年間デサントが日本のマーケットで育ててきて、大きくなったところで契約を解除されて、本国出資のアディダスジャパンへ事業が移管しました。いうことは、育ててもらって「自力で日本市場でいけるな」と思ったら、自前に切り替えて......。わぁ、捨てられちゃったと。裏切り的な打ち切りもあるし、友好的に卒業なんていう打ち切りもあるんでしょう。いずれにせよラルフローレンとオンワード、古くはカネボウとディオールも同じような関係ですね。今回のこれが違うのはですね。バーバリーの本社は、三陽商会たちが作ってきた1000億円のマーケットを引き継ぐわけではないんですね。「捨てる」という判断をしたというところがポイントなんですね。バーバリーの経営判断は。イギリスのバーバリーのコートっていうのは、それこそ20万円とか30万円もするんですね。若者が手を伸ばしても手が届かないような超高級品。彼らは、そうした限定的な富裕層に対するビジネスを行っているわけなんですけれども。中国や東南アジアをはじめ、富裕層そのものが世界的に増えてきた。富裕層というニッチなマーケットの母集団が大きくなってきたんですね。ブランド力が低下しちゃう......。ニュースになっている中国の爆買いじゃないですけど、中国の富裕層の方が日本に来ると、バーバリーが2分の1、3分の1の値段で買える。三陽商会製のバーバリーを安く買えるんですね。なると、1つは、富裕層の実需を日本市場に奪われてしまうといった懸念と、もう1つ、ブランドイメージの世界統一戦略という意味でバーバリー本社の思惑とずれてきた。いう中にあって、バーバリー本社は1000億円の日本のマーケット、日本の中間層に向けたマーケットを捨てて、さきほど店舗数が出てましたけど、360店くらいの売り場を捨てて、直営の16店、売上規模で約40億円のビジネスに絞り込む経営判断をしたわけです。富裕層っていうのは、全体の4〜5%と言われていますので、日本の1000億を捨てて、40億を取るということは、世界の4%のマーケットを選択したということです。ブランド力も維持しながら、売上も確保できる市場がそこにあると。今、Twitterで「kouje」さん。「バーバリー、日本での販売契約終了の件。外国の方が日本のバーバリー見ると『何でこんなに安いの?』って驚くみたいですね。