既存のドレンは床面より10mm程高い位置にあり、流れきらない砂やゴミが長年溜まり続けヘドロのようになっていました。気になったのがドレン周りを指触した際、シートがベコベコと凹む部分がありました。この場合躯体の劣化で異常が起きているか、もともと躯体が無いと考えられます。一般の方は躯体が無いなんて事ありえるの?と思うでしょうが、個人の感想では少なくないと思います。実際に触った瞬間、またか...とため息がでました。既存シートの撤去シートを撤去してみるとやはり空洞がありました。空洞が出来るのかというと新築時ドレンを設置する時に躯体を削ったり、穴を開けて設置することがあります。設置後削りすぎた部分等にモルタル等で埋め戻すのが一般的ですが、シート防水等は最初の写真を見てもらえれば分かるように、張ってしまえば見た目では分からなくなってしまいます。プロ意識の低い業者はそこを利用し手抜きをしています。後に不具合が起きることを考えれば埋め戻すぐらい大した手間ではないと思いますが...残念です。この業者が酷いのは埋め戻さないどころか空き缶等のゴミを隠していました。中心に見えているのがタバコの吸殻入りの空き缶で少量のモルタルで固めてあります。こんな状態を見ると怒りすら覚えます。空き缶等のゴミを撤去し、しっかり清掃します。出てきた空き缶はとても古いデザインで私が小学生の頃販売されていた物でした。20年以上この状態であれば雨漏りするのも無理もありません。バブル時期に工事をしていた職人さんがよく言っていましたが、当時はコンクリートの打設時等に食べ終わった弁当のゴミ・空き缶や小さなゴミを入れている人間を見かけたそうです。信じられない話ですが、私の工事経験の中で浮いている壁を開けたらスポンジ・缶・タバコ等が出てきたこともあります。このようなケースは稀ですが一人の職人としてはとても不安になる出来事です。気を取り直して鉛ドレンの加工です。設置する場所に合わせ加工します。加工といっても鉛部分を折ったり、叩いて平らにしたりと、地味な作業ですが好きな作業のひとつです。加工した鉛ドレンを一度取り外し、埋め戻す部分に樹脂プライマーを塗布します。樹脂モルタルを充填して形成します。鉛ドレンの設置モルタル硬化後、加工した鉛ドレンを再度設置し、シーリング処理します。ウレタン仮防水シートを剥がした部分がそのままでは雨漏りしてしまうので、その日のうちにウレタンで仮防水をします。ここまでくると一安心です。後は天気の様子を見ながら残りの立上り部を剥がしては仮防水、剥がしては仮防水を繰り返します。仮防水が終了したら本防水を行います。本防水のウレタンが硬化したら保護用のトップコートを塗布して終了です。最後にこのような建物は少なくありませんが熱心な施主さんが多くなり、プロ意識の高い職人達が少しずつ増えてきているように思います。いってもまだまだ手抜きや無知による不適切な工事は減りません、いたちごっこにすらなれてないと思います。いつか意識の高い職人の数が上回り安心できる建物が増えるよう、多くの施主さんや意識の高い職人達に貢献できるよう、これからもしっかりと技術を磨き空いた時間には教科書を開きと努力していきたいと思います。今回は鉄骨造の建物で、屋上には加硫ゴムシートで防水が施工されていましたが、下の階に雨漏りしていました。屋上に上がったいくつかの膨れが目に入り、触ってみると膨れているわけではなく下地が凸凹していたためシートがしっかり着いていませんでした。高圧洗浄をすると下の階に漏水する恐れ(ほぼ確実)があったので、丁寧に拭き取り洗浄をしました。プライマーの塗布この時期は天候が不安定で雨の降るたび下の階の方が困っていました。そのため先に仮防水等で雨漏りを止め、その状態を出来る限りキープする工程で行くことにしました。仮防水を兼ねてゴムシートにゴムアスファルト系のプライマーを塗布します。通気緩衝シート張り付け床面に通気用の穴を等間隔に開けて、改質アスファルト製の通気緩衝シートを張り付けます。端部から水が入る恐れがあったのでその日のうちに塞ぎます。外し、立上り部のゴムシートを撤去します。笠木を外すとシートの端部が浮いていて、よく見ると押出し成形セメント板というコンクリートブロックのような穴の開いた形状の外壁材の上にブチルテープという防水に使われる両面テープが貼られ、その上にゴムシートが貼られゴムシートが伸縮したのか端部が剥れていました。・・・・これだけ?と思いながらもここから漏水した跡は無かったので少し安心しました。粘着力の強いブチルテープの撤去ですが、穴の開いたままの押出し成形セメント板(ハーモニカの口をイメージしてください)に貼ってあったので接着面積がほとんど無くすんなり取れました。その後ゴムシートを剥がし、穴にバックアップ材を挿入しシーリング処理をします・・・300箇所ほど。立上り部にカチオン→プライマー→補強布を挿入したウレタン(ノンサグタイプ)を塗布していきます。ここまでの立上り部の工程は途中で雨が降ると漏水の危険もあるので、その日の天候を見て少しでも雨の降る予定であれば作業を中止します。床面にレベリングウレタンを塗布します。床にウレタンを塗布すると硬化するまでの長い時間歩くことができなくなり、忘れ物・降雨・ゴミ等の飛来・虫の墜落(カナブン・スズメバチはお得意様)があっても硬化するまで何も出来ないので、毎回無事に硬化してくれるよう祈っています。レベリングウレタン塗布(2層目)立上り部の仕上げと床面にレベリングウレタン2層目を塗布します。トップコートウレタン防水層保護の為、全体にトップコートを塗布します。笠木復旧・仕上りの確認トップコート硬化後笠木等を復旧し、問題が無ければ終了です。今回の建物は既にウレタン防水(密着工法)がされていました。下の階へ雨漏りはしていないそうですが数箇所からウレタン防水の下に雨水が浸入していました。通常、人の歩く屋上やバルコニー等は、アスファルト防水等の防水層の上に防水層の保護目的でコンクリートを被せてあります。この防水層がもし破損してしまえば下の階へ雨漏りしてしまいますが、破損しても保護コンクリートがあるため場所が特定でず、それどころか補修すら現実的ではありません。そのため保護コンクリートの上に防水を施工するのです。今回のように上の防水層から雨水が浸入してしまうケースは少なくなく、浸入してしまえば2つの防水層間に入るわけですからほとんどの雨水は逃げ場の失い、プールのように溜まり下の防水が切れて雨漏りするまでの間、気温の変化で姿を変えたり移動したりと防水層に悪さばかりしてしまいます。ならない為にも正しい知識を持っている業者さんに施工と定期メンテナンスをしてもらうことをお勧めします。下地処理・プライマーの塗布まず下の防水層を傷つけないよう穴を開け中の雨水を出来るだけ排出し、伸縮目地を撤去・通気型の目地材を充填し、プライマーを塗布します。今回使用したプライマーは層間プライマーという、既存施工してあるウレタン等の防水層の上に防水層を施工するための材料で、既存防水層によく食付きます。通気緩衝シート張り付け既存のウレタン防水層にいくつかの通気用の穴をあけ、通気緩衝シートを張り付けます。今回の建物は防水層内に残った湿気を通気用の穴と伸縮目地に充填した通気型目地材から通気緩衝シート内に出し、設置した脱気装置から排出する方法をとりました。シート張り付け後は外部からの雨水等の浸入を防ぐ為、端部・ジョイント部にウレタンを塗布し、立上り部・架台等のウレタンも塗布しておきます。レベリングタイプウレタンの塗布(1層目)床面にレベリングタイプウレタンを塗布します。全体が3mm厚になるように発注しますが気が付かない位の不陸等があるため、ほぼオーバーします・・・。この工程で2mm程度の厚みが付くよう塗布します。言うよりは1.5mmずつ付けたいのですが綺麗に仕上げようとすると2mmになってます。レベリングタイプウレタンの塗布(2層目)1層目で多めに塗布したお陰で不陸もなくなり、2層目は1mm程度でも綺麗に仕上がります。トップコート・仕上りの確認ウレタン硬化後トップコートを塗布し、問題が無ければ終了です。施工箇所の確認これは建物屋上の笠木ジョイント部の写真です。シーリング材が大きく破断してしまっているのが分かります。欠けるが拡張工法より工期・コストの掛からないブリッジ工法があります。今回のケースは部材の長さに対しての目地幅・深さに不安があり再充填しても再発する可能性や拡張しても深さが確保できなかったのでブリッジ工法を選択しました。ブリッジは目地幅・深さが確保できない時の最終手段と言ってもいいほど意匠性が悪く、さらに使い方を間違えばシールの厚み分無駄な応力が掛かる等で部材に悪影響を与える事も考えられます。逆を返せば既存の目地幅・深さが正しく、破断していても原因が劣化によるものであれば再充填が適切であると思います。それでも破断してしまう場合やシーリング材の接着面積を確保できない場合はブリッジ工法ですが、ほとんどの場合シール自体が破断する凝集破壊では無く、プライマー塗布前の部材処理の甘さから起こる界面破壊(接着不良)の方が多いように思います。すれば被着体の処理を適切に行えば意匠性を傷つける事無く再充填工法で十分な可能性が高いです。目地幅の算出あまり知られていないのか目地幅と深さは職人が感覚で決めているわけではありません。目地設計できる人が立会い決めています。管理側の無知等で正しい目地幅になっていない建物があるのも事実です。実際数mmの違いで全てに不具合が起きる訳ではありませんが、目地の位置・幅・深さ・方角・部材の種類によっては重要になってきます。目地幅の算出は、部材の材質・色調や線膨張係数等のデータで算出します。因みにこの目地は幅23mm、深さ11~16mm程度が理想です。実際は幅19mm、深さ7mm程度でした。式を書くとムーブメントがδt=α・l・⊿T(1-Kt)目地幅がW≧δ/ε×100+|We|ですが式は覚えられても細かく分かれた数値まで覚えられないので結局ハンドブック持ち歩いてます・・・。今回はブリッジ工法なので目地幅の算出が終了した後、目地幅の数値からボンドブレーカーの幅を算出し、目地より9mm間隔をあけた位置にマスキングテープで養生をします。通常ブリッジ工法では接着幅及び厚さが9mm以上とされています。プライマーの塗布ブリッジ工法の接着幅となる部分にプライマーを塗布していきます。今回は2成分形の変成シリコーン系を使用するので2成分形の変成シリコーン系専用のプライマーを塗布します。プライマーはシーリング材の種類ごとに存在し、中には部材の種類で分かれいる物もあるので適切なプライマーを使用することが重要です。ボンドブレーカーの張り付け既存シーリング材の上にボンドブレーカーを張り付けます。ジョイントにはワーキングジョイント(動きのあるジョイント)とノンワーキングジョイント(動きが無いか極めて少ないジョイント)があり笠木のように熱伸縮の大きい部材はワーキングジョイントに分類され、ワーキングジョイントには目地の伸縮に自由に追従できるよう部材と部材以外には接着させない2面接着工法が絶対不可欠になります。通常目地内にバックアップ材というシーリング材が接着しない材料を装填し、バックアップ材の厚みで目地深さ(シーリング厚)を調整しますが、写真のようにバックアップ材を装填するとシール厚がとれない場合にボンドブレーカーというテープ状の材料を使用します。ボンドブレーカーにも種類があり適切な組み合わせでないと接着してしまうので注意が必要です。個人的お勧めは各シーリング材が接着しないテフロンテープです。シーリング材の充填・加圧ヘラ押さえプライマーのオープンタイム内にシーリング材を充填し、金ベラ等で加圧しながら平滑に仕上げていきます。仕上りの確認シーリング材が完全に硬化するまで放置し、硬化後養生等を撤去し必要に応じて端部のシーリング処理をして問題が無ければ終了です。雨漏り補修シーリング仕上げ既存ウレタン防水への施工(密着工法)施工箇所の確認この建物も既にウレタン防水が施工されていましたが、下の階で雨漏りしていました。ウレタンの破断・膨れ等はありませんでしたが、改修用の鉛ドレン等は設置されていませんでした。既存の仕様は密着工法で膨れもなく防水層もしっかりしていたので、今回はドレン処理をして念のため脱気筒を設置し、再度密着工法でウレタンを塗布することにしました。取ると笠木の下にウレタンは施工されていませんでした。ほとんどこんな感じです・・・。笠木下のクラックをシーリング材で処理し、床に穴を開け脱気筒を設置します。この後は通常のウレタン工程です。全体にプライマーを塗布します。補強布の裁断プライマー硬化後、立上り部・ドレン周り・脱気筒周りに合わせ補強布を裁断しておきます。補強布をノンサグタイプウレタンで張り付けウレタン硬化後、平場にレベリングタイプウレタンを塗布します。立上り部にノンサグタイプ2層目を塗布し硬化後、レベリングタイプを全体に塗布します。トップコートウレタン硬化後トップコートを塗布します。固定しビスまわりにシーリング材を充填します。笠木・ストレーナーキャップを取り付け仕上りの確認をします。問題が無ければ終了です。今回の工事はRC造の5階建てで5階から雨漏りしている現場でした。屋上には既にウレタン防水がされていて、ドレン部分にも鉛ドレンが入っているとのことでした。本来ここまで施工してあればドレンが雨漏りの原因になることは考えにくいのですが、正しく施工されていない場合もあるのでしっかり確認します。既存鉛ドレンの確認ストレーナーを取ってみるとドレンパイプに比べて鉛ドレンのホースがとても細いことがわかりました。既存鉛ドレンの確認2さらに中を覗いてみると蛇腹のホースが完全に縮んでいました。これはパイプの中を通るホースがエルボ(曲がっている部分)等を曲がりきれずにぶつかり潰れている状態です。外側からドレンパイプの一部に穴を開けホースを確認したところ、本来あるべき所まで届いていなかったので施工不良と判断し撤去することにしました。取り始めてみると設置の仕方も正しい施工とは言えません。市販されている鉛ドレンは接着面積を取るため鉛部分が広くなっており、広いまま設置するのが望ましいです。既存の鉛ドレンは小さなドレンに合わせ切ってしまっていました。いった小さなドレンは鉛を広いまま設置する為、コンクリートを切って広げるか段差を埋めてドレンの口をずらす工法が良いと言えます。既存鉛ドレンの撤去2抜き取ってみると更にびっくりしました。エルボにぶつかっていたであろうホースの先っぽが潰れてしまっています。これでは正しく雨水が流れません。ホースの長さもこの細い径では実際市販されてるスタンダードな長さですが、このドレンパイプには細く・短く完全な施工不良です。個人的にこういう施工を見ると怒りを覚えます・・・。なんでこんな基礎的なことができないのか・・・。足場等の高所作業でもヘルメットすら被れない意識の低い業者がやってしまうのだろうと勝手に思って納得しています。鉛ドレンのホースはパイプが下向きに落ちる部分まで届いていないと意味がありません。写真のようにパイプの横向きになっている部分が長ければ鉛ドレンのホースも長くしなければなりません。ホースが短いとパイプ内で雨水が逆流する恐れがあります。新規鉛ドレンの確認これが今回のドレンに合わせた鉛ドレンです。ここまで長いと特注ですが横向きのパイプの長さ・勾配によっては材料も加工する必要があるです。不要な段差に樹脂モルタルを充填してドレンの入り口を変えます。このとき勾配不良にならないように注意します。後は通常のウレタン工程です。鉛ドレンを接着し、端部にシーリング処理をします。ノンサグタイプウレタン塗布プライマー~補強布~ノンサグタイプウレタン塗布をしていきます。ここの工事は真夏だったので硬化の早さ、カナブンの大群に苦労しました・・・。レベリングタイプウレタン塗布ノンサグタイプ2層、レベリングタイプ2層塗布します。ドレン周りは立上り部と平場の両方の工程が入るので一番工程数が多い場所になります。仕上りの確認トップコートを塗布、ストレーナーを設置し仕上りの確認をします。問題が無ければ終了です。下地の状態をよく確認します。通気緩衝シートを張る場合は前もって下地を確認し、勾配の高い位置にある伸縮目地上に設置できるようマーキング等をしておきます。通気緩衝シートの一部を切り取り、伸縮目地内のゴミ・余分なバックアップ材等を取り除きます。マーキング脱気筒を設置する場所に合わせオールプラグ打ち込み箇所にマーキングをします。穿孔マーキングの位置に振動ドリル等で穿孔し、孔内を清掃します。オールプラグの打ち込みオールプラグをハンマー等でしっかり打ち込みます。脱気筒の裏にシーリング材を充填して、ビスでしっかり固定していきます。この工程を省いてシーリング材のみで固定している人もいるようで、既に脱気筒が設置してある建物で脱気筒の周りが破断していたり、容易に動いてしまったりするものをたまに見かけます。前回工事が終わっていても信用できないので念入りに確認します。脱気筒が正しい位置に設置できたか確認します。写真では暗くて分かりませんが、中を覗くと伸縮目地の底が見えています。平場と一緒にウレタンを塗布していきます。脱気筒が痩せ細っているのはカバーを取り外してるためで、これによりウレタンのカバー付着を防ぎ、筒の付け根までウレタンを塗布する事ができます。ウレタンの塗布2層目ウレタンの2層目を塗布します。トップコート・仕上りの確認トップコートを塗布し、再度カバーを取り付けます。最後に仕上りの確認をして問題が無ければ終了です。下地の状態をよく確認します。この建物はウレタン防水の密着工法(通気緩衝シートを使用しないで直にウレタンをつける工法)で施工されていました。密着工法は充分乾燥させた下地へ施工するなら問題ないのですが、屋上のような厚い保護コンクリートで覆われた場所などは中まで完全に乾燥させるのが難しく、防水層で蓋をしてしまうと残った水分の蒸気等が逃げ場を失いやがて防水層を持ち上げ下地から剥がしてしまいます。これが防水層の膨れ現象です。この膨れを抑える工法として内部から上がってきた蒸気等をシートの中へ逃がし任意の場所(脱気筒等)まで送る通気緩衝工法があり、直接雨のかかる屋上やルーフバルコニー等に適した工法と言えます。この建物では漏水や防水層内部に洗浄水が滞留する恐れがあるので洗浄溶剤で丁寧に拭き取り洗浄しました。脆弱部分を取り除き、通気の妨げにならないよう補修します。ここで防水層を密閉してしまうと前回のウレタンから膨れてしまい通気緩衝シートが意味を果たさなくなってしまいます。プライマー塗布・シート張り付けプライマーを塗布し、通気緩衝シートを張り付けます。パラペット部分のウレタン作業が先行してますが、取り外したアルミ笠木の置き場が無く平場施工前に笠木を取り付けられるよう工程をずらしています。ジョイントテープの張り付けシート同士の突合せ部分にジョイントテープを張り付け絶縁します。端末ウレタン処理シートの端末をウレタンで丁寧に塞ぎます。このウレタンが硬化したらシートの工程は終了です。前方に見える筒状のものが脱気筒といって、シート内や下地コンクリート内を通る蒸気等を防水層の外に逃がすための物です。ウレタン塗布1層目(レベリングタイプ)ウレタンレベリングタイプ(勾配に添って広がる粘度の低いウレタン)を平場全体に塗布します。トップコート・仕上りの確認トップコートを塗布し、全体の仕上りを確認します。問題が無ければ終了です。施工箇所の確認この建物は屋上にウレタン防水をしてありましたが、数箇所で雨漏りしてました。屋上に上がるとウレタンは薄くいくつか不具合を起こしていました。怪しいクラック処理の跡があったので気になり撮影しました。笠木を取り外すとやはり大きなクラックがあり、何の処理もされてませんでした。業者さんの中には笠木を取るのが面倒だったり、笠木の取り方を知らない人も少なくありません。いった人達がウレタンを撒くだけでは充分な防水とは言えません。通常プライマーの前に高圧洗浄をかけますが、この防水層に水をかけると漏水する可能性が高いので溶剤で丁寧に拭き取り洗浄し、プライマー塗布後シーリング処理しました。残りの溶剤拭き取り洗浄後、プライマーを塗布します。その後パラペットに張り付ける補強布(詳しくはバルコニー内ウレタン防水を参照)を予め裁断しておきます。補強布の張り付けノンサグタイプ(詳しくはバルコニー内ウレタン防水を参照)のウレタンを使用し、補強布を包み込むように張り付けていきます。ウレタン塗布2層目ウレタン硬化後、2層目を塗布していきます。ウレタン塗布仕上げ3層目になりますがレベリングタイプ(詳しくはバルコニー内ウレタン防水を参照)のウレタンで平場と一緒に塗布します。トップコート・仕上りの確認トップコート塗布後、硬化したのを確認して笠木を取り付けます。最後に仕上りの確認をして問題が無ければ終了です。施工箇所の確認をします。この建物はS造で外壁にはALC、パラペットにはアルミの笠木が取り付けてあります。S造では比較的多いタイプだと言えます。笠木を取り外すと大きなクラックとモルタルの充填不足が見つかりました。実は普段は隠れている場所のこういった施工の不備は珍しくなく、僕らにとっては「はぁ~またあった。いった不備・不具合の原因は、施工業者の意識・技能の低さにあります。それらを見逃さないよう隠れた場所も確認することが重要になっていきます。シーリング処理プライマー塗布後、シーリング材を充填していきます。このような場所では充填するシーリング材の材質・量によっては、過剰な応力が発生してシーリング材の破断・ALCの破損が起こってしまう恐れがあるので、それらを考慮して使用するシーリング材の種類を決定します。ウレタン塗布パラペットのウレタン防水と一緒に塗布します。外壁塗装ウレタン防水の工程が終了した後、外壁塗装の工程で塗膜をつけていきます。最後に笠木を取り付けて問題がなければ終了です。次へご相談・見積無料!お気軽にお問い合わせください。SEODESIGN.。