夜のワッフル屋さんは、どことなくシュールなイメージ。閉まっているアンティーク店のウィンドウを覗き込む・・・・・・のが、けっこう好きだったりする。普段あまり夜に出かけないので、夜のウィンドウのシュールさを撮るのにはまってしまった。一度ポートベロー・ロードの端っこに戻ってきた。ここまでくると駅はもうすぐ。(ブランド、パッケージ、広告博物館)。ここで言う「ブランド」は、ルイヴィトンだとか、マクィーンだとか、そういうファッション・ブランドではなくて、もっとベーシックなもの。スーパーマーケットでお目にかかるような、チョコレートやパン、洗剤・・・などなど、日常の一般生活の中でほとんど無意識に目にしているモノ達のこと。Packaging(広告・パッケージ博物館)に収蔵されていた。2001年にグロースターの博物館は閉館し、ロンドンのノッティングヒルのこの敷地で新たに2005年から開館された。入り口は少しわかりにくいところにある。Roadから、サインにしたがって、裏のコートヤードに入っていく。正面の壁にユニオンジャックがペイントされている、その、左側に入り口がある。残念ながら、博物館の中は現在は撮影禁止。「ブランド」だけにコピーライト問題が複雑だとか。sorry,No・・・」と聞いてしまっただけに、さすがに撮らなかったが、Flickrには以前の撮影、あるいは知らずに撮っていた、または隠し撮り(?)のものがいろいろUpされていたので、借りてきた。cyesuta@Flickr時代ごとのショウケースの中のディスプレイはこんな感じ。床から天井まで、びっしり埋め尽くされている。これはヴィクトリアン期、ブランド・ネームという概念の黎明期。19世紀に鉄道の普及で物流体制が整う以前は、ローカルで製造されたものがローカルで消費されていた。鉄道がマス・プロデュースを推進したということもできる。マスの市場で商品の認知度を競うためには、消費者に商品を覚えてもらうことが必須条件となり、ここに「ブランド名」ができあがることとなったのだ。cyesuta@Flickr塩のパッケージやら、缶詰やら。ヴィクトリアンのデザインはとても凝っている。When」は、ここの博物館の収蔵品が数々掲載されているので、その本からの抜粋で、ヴィクトリアン期のパッケージ。同本より、1887年のヴィクトリア女王のジュビリー(在位50周年記念)のパッケージ。これは、洗濯のり(というか・・・アイロンのり)の広告とパッケージ。ヴィクトリアンやエドワーディアン期の特に男性シャツの襟は、まるで画用紙でできているかのように、しゃきしゃきに保っておく必要があった・・・。女性のドレスもアール・デコ・スタイルになっている。これも20年代のトフィー(キャラメルのようなお菓子)のパッケージ。女の子のスカートが、ここで初めて短くなった!!(笑)。1930年代の、洗濯石鹸。すべては反ヒトラーのプロパガンダで、「ヒトラーの尻」ダート・ボードやら、ナチスパターン入りトイレット・ペーパーなど、いかにも英人的なる「おちょくり感覚」は戦時中も健在。世界が落ち着いた50年代には、現エリザベス女王が戴冠。その、いろいろなコメモラ(記念)グッズ。ちなみに今年は60周年のジュビリーで、ロンドンは盛り上がっている。女王の戴冠式は1953年だったのだけれど、父王ジョージ6世が亡くなった1952年が、正式の「即位年」なので、今年が60周年ということになる。この辺はもう70年代。どことなく子供の頃に見覚えのあるようなデザイン。ミュージアムの話だったのだか、この本の話だったのか解らなくなってしまったが・・・、パッケージやグラフィックデザインの歴史に興味のある方には、どちらもおススメ。Mapおまけヴィデオはここの館長さん、ロバート・オーピェ氏がここの博物館の一角で、「ブランド」について語る。レトロなデザインに、安心感を見出す時代へと、現在トレンドははゆり戻しつつある。コンテンポラリー・デザインに走りすぎた、チョコレートパッケージが、消費者の意識調査で、再び「往年の」トレードマーク・パッケージに戻った例など。(セント・パンクラス)駅とホテルのイメージ。保存指定建築は、昨年(2011年)4月にマリオット・ホテル・チェーンとして華麗に再オープン。そのイメージは(Flickrからの)、借り物写真で以前に標本箱に詰め込んだことがある。<このページ>近くのブリティッシュ・ライブラリーに行く機会があったので、今回は表から建築を中心に・・・。(高級ホテルに泊まった・・・などというのではないですよ、外から外から・・・笑。左のウィングがカーブでせり出してくる構成が、ドラマティックな効果を与えている。この重厚・華麗で装飾的なウイングに、つつみこまれるようなこのヴィジョンが、まったく説明のつかない、個人的なノスタルジアを掻き立てる。私がこの建築をこよなく愛してしまうのは、そのせいなのだろう。正面エントランスは、ゴシック風アーチに縁取られた、6mクラスの吹き抜け。その上に続くバルコニーから・・・、最上階の上のタワーへと、装飾が立ち昇っていく。これが、イギリスの「ゴシック」だったかというとけしてそうではなくて、かなり北イタリアのゴシック~ルネッサンス期の様式から影響を受けている。レンガと石のカラーコントラスト、バルコニーを多用するスタイルなどなど。複雑なとんがり屋根はドイツなど、中央ヨーロッパのスタイルの影響。当時から「pastiche」パスティーシュ(いろいろな様式の)継ぎはぎ・・・という批判も、大いにあった。Morris(ウィリアム・モリス)などは、根っこは同じ「中世憧憬」から出ているのだけれど、スコットなどヴィクトリアン・ゴシック・リヴァイヴァル建築の、「こてこて」様式を不自然な誇張として毛嫌いしている。ゴシック建築を「誤った」様式で再現して、本来のあるべき様式を台無しにしていると、激しく攻撃した。dog"「幸いにも死んだ犬野郎め」と、思わずのたまったとか(笑)。モリス達は、イギリス中世に実際に使われた素材や技法に忠実に、また、ピュージン、スコット、バージェスなどのヴィクトリアン・ゴシック・リヴァイヴァリスト達は、中世貴族達のスピリッツに忠実に・・・クリエイションしていたとも解釈できる。中世の王達に「復活」してもらって、「で、お城の発注は、どちらのデザインにしますか?」とたずねたら・・・、ヴィクトリアン・ゴシック・リヴァイヴァリスト達のデザインに全員一致で発注が出ると・・・私は思う(あ、もちろんモリスも個人的に大好きだけど・・・笑)。連中は日本で言うなら「豊臣秀吉」テイストの人たちですからね。正面向かって右のウイングは、まっすぐに時計搭へと伸びる。