05年から同工房で勤務しており、現在ではビスポーク・シューズの肝心要であるラストメイクと生産管理を担当しております。Bando)さんは休暇中だったのですが、現在のステファノ・ベーメルはこの井俣さんと坂東さんが中心となって靴作りが行われています。僕が伺った当時、谷さんは同工房で2年勤務しており、日本ではAnnの西山彰嘉さんに製靴を学んだそうです。▼もちろん、日本人以外の職人さんもいらっしゃいます。工房内には分解した靴がディスプレイされておりました。シャンクは木製で、フィラーはコルクを使用。以前は革のフィラーだったのですが、お客さんから「硬い」と言われたため、コルクに変更したとのお話でした。インソールとアウトソールはイタリア製を使用。掬い縫いはイタリア製の麻糸、出し縫いには、日本の橋印の麻糸を使用しております。バルセロナのノルマン・ヴィラルタさんも橋印の麻糸を使用しておりますが、これは井俣さんから薦められたためだとか。イタリア製の麻糸が品質低下したため、良い麻糸を探したところ、見当たったのが橋印の麻糸だったそうです。「これまで使っていたイタリア製の麻糸と比べて、全然切れません。ノルマンにも薦めました」アッパー革はフランス製を主に使用。クリッキングルームは奥にあり、その作業の様子です。2階にはラストがオブジェとして飾られています。ラストは木製とプラスティック製を併用しておりますが、基本的にビスポークは木製ラストを使用するそうです。2階には、ステファノ・ベーメル氏生前のビスポーク・シューズサンプルが飾られています。上もその一つで、太陽を模したようなメダリオンがユニークですね。アダレイドは、パンチングやスティッチワークではなく、別革を乗せる事で立体感を持たせています。ベルルッティっぽくもある脇に入った刺繍はチロル地方発祥の物で、実際にチロル出身の職人さんに刺繍してもらったそうで、ステファノ氏の凝り性が伺えますね。野球ボールと同じ手法によるモカ縫いで、よりカジュアル感が増すデザインとなっておりますね。バスケットボールと同じ、細かいシボがある革を用いております。釣り込みで引っ張る事により、トウの部分だけシボをフラットにし、意図的にコントラストを持たせています。両足合わせてフォルムが完成する、角形デザイン。鮫革の靴で、ステファノ氏がこう言ったエキゾティック・レザーの扱いが得意だったのは、よく知られていますね。「技術は上手くなっても、デザインセンスはかないませんね」ステファノ・ベーメル氏生前のビスポーク・サンプルをご解説しつつ、井俣さんの一言です。井俣さんはラストメイクの際、メジャーで何度も測って数値を確認していたら、ステファノ氏に「また測っている」と叱られたそうです。メジャーを使うにしても、それにばかり頼るなと。「美しさは君が知っている」つまり、目に見える数値ではなく、自分の感覚、内面から出たものが答えだと。以前に僕が聞いた話だと、英国のビスポーク業界(靴だけでなくスーツも)でも、「数値にとらわれるな」とはよく言われるそうで、それとも共通する井俣さんとステファノ氏のエピソードです。ここからは既製のレディースシューズのサンプルです。マニッシュながらプレーンすぎず、ちょっぴり遊び心あり、ステファノ・ベーメルらしいデザインです。これらも一見メンズですが、実際はレディースです。ステファノ・ベーメルの木箱は、実際に使用している革が靴の形になって貼られており、色や素材が分かりやすいようになっております。3階はメラーニさん体制になってから始めた靴教室となっております。ステファノ氏生前から靴教室の構想はあったそうです。講師は坂東さんで、1日6時間で週5日、6か月で終了のカリキュラムとなっており、腕の良い人は職人として雇うとの事。イタリア語か英語で指導するため、これらの語学力は必須です。現在、生徒は韓国やタイなどのアジア出身者が多いとの事。ちなみにステファノ・ベーメルでは、ビスポークのインソールのくせ付けは、かつて技術部長を務めていたステファン・ジムネズさん同様にゴムチューブで巻き上げる方法ですが、靴教室で教えるのは、「ハンマーの使い方を覚えてもらうため」と、インソールの周囲に釘を打ち付ける方法だそうです。※情報はいずれも、僕が訪問した2015年5月28日時点のものです。Firenze価格:ビスポーク・スーツ、3,000ユーロ~。仮縫い2回、4-5週間で完成。Seminara(ジャンニ・セミナーラ)さんが二代目当主として運営しております。さんも勤務しており、その方に通訳して頂きました。ナポリをはじめとした南イタリアのサルトリアでは、紙のパターンを作らず、生地に直接パターンを書き込む事で知られますが、ジャンニさんも同様にパターンは作らず、生地に直接パターンを書き込んでおりました。「注文のたびに客の体型は変化しているのですから、その都度パターンを作るのは無駄だと思います。昔は一度に何着も注文する客がいたので、その時は(体型が同じだから)パターンを作っていましたよ」つまり、パターンはお客の体型が前提のため、お客の次回注文時はその時の体型変化に応じた別パターンが必要。パターンを作ったとしても、そのパターンは時が経って変化した体型に合ってなくて使えないのだから、わざわざパターンを作って保管するのは無駄と言うご意見でした。ちなみにジャンニさん、かつてここで修行した日本人サルトの宮平康太郎さんがプレゼントしてくれたと言う、長太郎製の鋏を使用しておりました。知られておりますが、フィレンツェのハンドメイド・スーツはダーツが一本、斜めに入るだけ(赤矢印)なのが大きな特徴です。「このダーツの斜めの角度が大きいので、これ一本で十分です」ご存知のとおり、一般的なスーツはこの箇所にダーツは入らず、脇ダーツ(左黄点線)とフロントダーツ(右黄点線)の二本入ります。ダーツが少なければ少ないほど強いシェイプを出すのが難しくなるので、それを埋めるだけのアイロンワークが要求されます。ミラノなどの一部のハンドメイド・スーツでは、脇ダーツ(左黄点線)はポケット口より下にはありません。いわゆる、細腹なしのスーツですね。▼サンプルスーツでして、通常、胸の下に入るダーツ(フロントダーツ)がない分、見た目もすっきりしております。これは無地ですが、柄の入った生地だと、その柄が乱れない特徴もあります。「丸いショルダーラインが私のスタイルです」ジャンニさんの言葉どおり、肩先は丸く落ちていますね。手縫いはシルク糸、ミシン縫いはコットン糸を使用。トラウザースのお尻中央のスティッチはコットン糸による手縫い。ボタンホールはシルク糸、ボタン付けはコットン糸を使用です。芯地はもちろん自作で、台芯はウール100%だったり、麻100%だったり、注文に応じて使い分けするそうです。黄点線で囲った、肩およびアームホール前方だけ、柔らかい着心地のため、あえてハ刺しを入れない工夫がございます。赤点線で囲った箇所の拡大で、当たりを柔らかくするために切込みが入っております。黄緑点線で囲った箇所の拡大で、やはり着心地を柔らかくするために切込みが入っております。これらの切込みは縫い合わされず、この切りっぱなしのまま表地に取り付けられます。ジャンニさん製ビスポークコート。ショルダーラインは丸く、フロントダーツ(胸下に入るダーツ)もありません。シェイプも緩やかでして、この方が丸いショルダーラインと相性も良いと思えます。ビスポーク・コートのバックスタイル。コートの襟を寝かせた状態で、しっかり首から胸へまとわりついてフィットしていますね。こちらは作成途中のコートですが、やはりダーツは黄矢印にある一本だけです。店内のストック生地は、他のビスポーク・テイラーと同様に英国製かイタリア製です。こちらはトスカーナ州(州都がフィレンツェ)伝統のコート用素材、カセンティーノのバンチサンプル。ご覧のとおり、毛玉に近い感じで起毛させたカジュアル感が特徴です。カセンティーノの場合、裏地は上記のオレンジか緑のウール100%が基本だそうです(シルク、アルパカ、キュプラ、そして化繊ではない)。カセンティーノは緑かオレンジだけの生地でして、それに合わせるのが理由だとか。言え、もちろん要望があれば、ウール以外の裏地も使用可能です。カセンティーノにはレザーボタンを合わせるのが定番だそうです。カジュアルな素材と言う事なのでしょうね。他にも、コートに取り付けるための狼の襟巻も取り扱っておりました。Firenze価格:ビスポーク・スーツ、5,460ユーロ~。ビスポーク・ジャケット、4,680ユーロ~。ビスポーク・シャツ、300ユーロ~。ビスポーク・スーツは仮縫い2回、6ヶ月で完成。ビスポーク・シャツは仮縫いなし、1ヶ月で完成。ビスポーク・シャツはお店で行うのは採寸だけで、製作は別工場製です。リヴェラーノでも、やはりフィレンツェ流と言う事で、ジャケットに入るダーツは黄矢印にある斜め一本だけでした。そのジャケットの着用状態でして、ダーツが脇腹一本のため、チェック柄が乱れる事なく流れます。Osaki)さんでして、大崎さんがハウススタイルについてご説明下さいました。「柔らかなショルダーライン、その柔らかさのバランスをとった胸のふくらみ、カッターウェイフロント、第二の肌のような着心地が私どものジャケットです」クレマチスの既製靴もありまして、出し縫いだけマシンのハンドソーン・ウェルテッド製法の、いわゆる九分仕立て。上画像の2モデルのみの取り扱いです。レースステイ脇の、変則的なスティッチがデザインの特徴ですね。※情報はいずれも、僕が訪問した2015年5月29日時点のものです。17年1月12日8時、記事に少し加筆しました。Firenze価格:ビスポーク・シューズ、2,650ユーロ~。初回注文時のみ、ラスト代350ユーロ増。既製靴は760~820ユーロ。MTOもあり、既製靴と同価格です。ビスポーク・シューズは4カ月で完成。仮縫い時はトライアルシューズを作成。MTOは45-60日で完成。Bemer(マリオ・ベーメル)さんはステファノ・ベーメル氏のお兄様。ステファノ氏がご逝去されるまで、14年間ともにお仕事をされており、そのステファノ氏のフィロソフィーを受け継ぐべく、14年5月10日にオープンしたお店です。マリオさんは靴作りにおいて、クリッキングとハンドペイントを担当しております。ちなみにマリオさん、靴ビジネスに携わる前は車のレストア業を行っており、やはり物作りが好きな方だそうです。既製靴及びMTOのサンプルで、いずれも出し縫いだけマシンのハンドソーン・ウェルテッド製法。いわゆる、九分仕立てですね。60代半ば~70歳ほどの老職人さん二人だけの工房で作られており、仕上げが綺麗なのはもちろん、小さい工房なだけに、細かい注文にも融通が利くのが良いとの事です。MTOはラストがラウンドかスクエアの2タイプあり、いずれかを選択。フィッティングについても、多少のラスト調整は可能だそうです。革やミシンスティッチの色も選択可能です。マリオさんは長年ステファノ氏とともにお仕事をされていただけあって、素材調達や工場選択などにかなりコネクションがあり、既製とMTOの材料や工房は、全てトスカーナ製にこだわっているとの事。マリオ・ベーメルオリジナルのアウトソール。ラバーを埋め込んで、レザーソールながらグリップ力を持たせた仕様です。アウトソールの裏側では、黄矢印のように、ラバーが外れないように窪みにはめ込まれているのが分かりますね。▼イントレチャートによるコンビシューズ。このイントレチャートは手作業で編み込んでいるそうです。イントレチャートは編目が異なるタイプを複数揃えており、目が粗ければカジュアル感も増し、表情の違いが楽しめますね。イントレチャートをMTOで使用した場合、価格は70-80ユーロ増。左と中央の靴はコーデュロイのような素材を用いており、縦のラインが他にはない表情ですね。これらも全て、既製靴とMTOのサンプルで、ハンドペイントも、もちろんマリオさんが行っております。カラーヴァリエイションが豊富なのも、かつてのステファノ・ベーメルらしいです。ビスポーク・シューズの製作が行われている、店舗奥の工房。Tamaoka)さんがおります。宮川さんの製作ベンチ。ご本人の写真は不可でした(笑)。僕が訪問時、宮川さんは43歳。エスペランサ靴学院出身で、かつては同校の講師も務めており、マンドールの村田英治さんとも親しい間柄。ステファノ・ベーメル氏が東京出店にあたり、エスペランサ靴学院の職人さんを一人、自分の工房に連れて行きたい意向があり、ステファノ氏は職人さんたちと面接。その結果、採用となったのが宮川さんだそうです。宮川さんは02年10月よりステファノ・ベーメルに加入し、その後、一時はバルセロナにてノルマン・ヴィラルタさんともお仕事をされていたそうです。ビスポークは全て木製ラストを使用。マリオ・ベーメルのインソールのくせ付け方法は、ラストとインソールを貼り合わせてゴムチューブで巻き上げる方法です。これは宮川さんが日本時代から行っており、ステファノ・ベーメル時代、その仕事を見たかつての同社の技術部長、ステファン・ジムネズさんはそれを採り入れ、ノルマン・ヴィラルタさんは、これをアレンジして包帯で巻き上げる方法を採っております。現在のステファノ・ベーメルもこの方法を採用しており、宮川さんの影響力が分かりますね。宮川さん製のビスポーク・シューズ。この一足を見る限りでは、日本人らしい真面目な雰囲気、そして中庸の美を感じますね。ビスポークの底材はレンデンバッハかガラ&フィスを使用。シャンクは天然素材にこだわりたい意向と、レザーだとアーチが落ちてくるため、木製を使用。フィラーは薄く仕上げる事が可能のため、レザーを使用です。昔のステファノ・ベーメルも、フィラーはレザーですね(現在はコルク)。※情報はいずれも、僕が訪問した2015年5月31日時点のものです。※17年1月4日18時45分、記事を一部修正しました。※17年1月5日12時05分、記事を一部修正しました。Firenze価格:ビスポーク・シャツ、270ユーロ~。通常、1週間後に仮縫いですが、最短で2日後には可能。Bugelli(レオナルド・ブジェッリ)さん。日本語の発音も良かったです(笑)。