ショックのボルトは、たいていの車種では純正ハブボルトぐらいの太さはあります。なると、ホイールナットと同じ位の締め付けトルクが必要ってことです。ホイールの脱着については「傷を付けずにホイールを外す方法」で解説。太いボルトが使われているのは、それなりの力がかかることを想定しているということ。締め付けトルクも大きくなるわけですね。ボルトの太さは、車種による?そうですね。軽自動車と大型ミニバンでは、使われているボルトの太さも違っていたりします。いうことは、締め付けトルクも違うってことか。ミニバンクラスだと、ショックのボルトはハブボルトよりもっと太い。ホイール取り付け以上に、締め付けトルクをかけるってことです。ショックのボルトの太さは、車種によって異なる。厳密にやるならば......ボルトの太さを調べて、それに合った規定トルクを調べて、トルクレンチを使いましょうということ?厳密に言えば。いうことになりますよね。ボルトの太さを見て、これ位の力で締めておけば大丈夫、という感覚が身についていれば問題は起こらないと思いますが。いずれにしても、締め付けトルク不足は要注意ポイントですね。ちなみにボルトは締め付け過ぎも危険ですので、それは下の話題で解説しましょう。アッパーマウントのネジは締めすぎ注意さっきの話と逆なんですが、車高調のアッパーマウントのほうは、逆にボルトが細めです。あー、そういえばそうですね。この場合は、あまり力を入れて締め付け過ぎると、ボルトが折れる(ねじ切れる)可能性があるので注意が必要。締めすぎても、ダメなんだ。ボルトって締め付け過ぎると、ねじ切ってしまうものです。締め過ぎも恐いんですよ。さっきは、締め付け不足が恐いって言っていたのに......、ショック下側のボルトは太めで、締め付け不足でトラブルを起こすケースが多いからそう言いました。細いネジの場合は、逆の注意点にもなりうる。あと、アッパーマウントは普通車だと3本のネジで固定されていますが、ナナメに付いてしまっているケースもたま〜に見ます。ピロアッパーマウントだと特に。ナナメって?3本のうち2本はちゃんと入っていて、1本はちゃんと入りきっていない、というケース。締め付けはしてあります、みたいな感じか。それでも付いてはいるんですけど、アッパーマウントの異音の原因になります。フロントとリア、どっちの車高調から先に付けるべきか?これは注意点っていうほどではありませんが、補足事項。四輪付けるのは同じでは。スズキの軽自動車のように、車高調を付けてもリア車高があまり落ちない車種の場合は、リアから付けるほうが効率いいと思いますよ。車高調を組んだが、全下げでもあまり落ちないワゴンRその理由は「軽自動車が車高調だけでは落ちきらない理由」参照。それはなぜ?リアはけっきょく、車高を全下げにするケースが多いからです。それと、付ける順番になんの関係が?え〜っとですね、車高調の取り付けって、付けたあとの車高調整のほうが大変だったりするんですよ。車高調を付けて、降ろしてみて、あーもうちょっと下げたい&上げたいってなって、またジャッキアップしてホイールを外して......言われてみれば。調整のほうが、大変そうだ。リア車高が全下げ1発で決まる可能性が高い車種なら、最初にそうしておけばもう触る必要がなくなりますよね。リアが落ちにくい車種は、付けた時点でひとまず全下げモードあー。!あとはそのリアに合わせてフロントの車高を決めるだけでいいので、割とスムーズに車高が決まります。Laboアドバイザー:佐藤峻一得意技は勝負ツライチだが、実用重視の足まわりも高いレベルで実現。ドレスアップ全般に明るく、不思議な包容力があってDIYユーザーにも人気。月曜定休この他にも、作業中の注意点(ドライブシャフト抜けなど)はいろいろあります。「車高調の取り付け方法」で細かく触れていますよ。