塗装前には一応洗車して耐水ペーパーで磨いたので特に問題なく塗装はできましたが一般的にはしっかりと脱脂してから塗装するみたいです。1.中性洗剤(食器洗い洗剤など)でしっかりと洗車をして脱脂します。2.シリコンオフを吹いてさらに脱脂をします。塗装したい面にシリコンオフを吹いて油分を拭き取ります。[HTRC2.1]脱脂作業をしっかりやらないと塗装の失敗や塗装浮きで後悔することもあるみたいです。僕は原付を高圧洗浄器で洗車したあとでしたので大丈夫だったのかも知れません。バイクに高圧洗浄はよくないらしいのでオススメはできませんが・・・少し離れた場所から水を噴射して電装系には掛からないようにすれば特に問題はなかったです。カウルの真下からボディ内部に水を噴射するのは配線等があるので危険です。マフラーの穴にも水を噴射してはダメです。シートなど高圧洗浄する必要がない所には水を掛けませんでした。基本足回りの泥などを落として離れた所からボディも軽く流して終わりという感じです。塗装チャレンジ!1.耐水ペーパーでガリ傷を平らにします。原付のボディは樹脂でできているので意外と簡単に平らになります。耐水ペーパーに水を付けながら1時間程度必死に磨きましたw塗装がなくなり白い下地が見えますが気にしません!2.ビニールやマスキングテープでしっかり養生します。3.スプレー開封!今回は99工房のタッチアップペンをスプレーに変換する便利アイテムを使いました!スプレー缶は1本約900円でタッチアップペン1本分程度しか使えませんでした。広範囲の塗装には不向きです。僕はペン2本に対してエアータッチスプレー缶1本しか買わなかったのですがスプレーが全然足りなくて途中でホムセンに行って1本追加購入しました・・・4.塗装開始!塗装の仕方は塗装したい面より少し横からスプレーを噴射し始めて左右に動かし左右に動かす度に1回ずつ切る(噴射を止める)感じで何度も左右に塗装を繰り返しました。1回目の塗装でだいぶ色が付いてきました。乾燥してから何度か重ね塗りをしたらキレイに色が付きました!※重ね塗りをする前に#2000などの細目の耐水ペーパーで磨いて再度シリコンオフで油分を拭き取ってから重ね塗りをするとキレイに仕上がるらしいです。僕はそこまでしませんでした・・・手抜きです・・・5.塗装直後に仕上げスプレー!仕上げスプレーは塗装を溶かしボカす効果があるみたいで塗装直後に吹き付ける事で塗装した周囲との境目を目立たなくしてくれます。この作業はマスキングテープなどを剥がしてからやったほうがいいと思います。僕は仕上げスプレーをするのが遅れてしまい・・・少し周囲との境目が目立ってしまいました・・・6.余裕があれば耐水ペーパーで磨く!#2000などの細目の耐水ペーパーを使い塗装した部分と周囲の段差をなくし滑らかにします。僕は手持ちで一番細かいのが#1000だったのでこの作業は飛ばしました・・・一応30分程度乾燥させてから塗装した部分を触ってみたらサラサラになっていたので#1000で磨いてみたのですが完全に乾燥してなかったみたいで簡単に塗装が剥げてしまいました・・・磨いてみた感じ段差を慣らす程度であれば#1000より#2000くらい細目の耐水ペーパーを用意しておいた方がいいですね。クリアしか持っていなかったので・・・これを吹き付けてしまいましたー!吹き付けてみると意外にも光沢が出て周囲の塗装とも馴染み違和感が緩和された感じです!まぁよかったですw一応これで完成となります。原付の場合完全に同じ色のスプレーがないので若干違和感が出るのは仕方ないとしてかなり見た目はよくなりました!この塗装をしてからは知り合いからキズを指摘される事もなくなりましたw意外と「そのキズどうしたの?」とか聞かれる事があったので・・・■比較画像!クリアーを吹く前と吹いたあとで意外と変わったので分かり易いように比較してみます!・クリアを吹く前(サイドカバー)↓・クリアを吹いたあと(サイドカバー)↓・クリアを吹く前(フロントフェンダー)↓・クリアを吹いたあと(フロントフェンダー)↓くっきりしていた塗装の段差がだいぶ滑らかに馴染んだ感じがします。光沢も出てそれなりに満足できる仕上がりになりました。次は修復前と修復後の比較です。・ガリキズ修復前(サイドカバー)↓・ガリキズ修復後(サイドカバー)↓・キズ修復前(フロントフェンダー)↓・キズ修復後(フロントフェンダー)↓初めての塗装でしたが部分的な塗装は難しいですね・・・塗装するならカウル全体とかにしないと明らかに段差が目だってしまいます。僕の場合はキズが目立たなくなる程度の塗装ができればよかったので十分満足して乗っておりますが本格的な塗装をしたい方はもっとしっかりとした準備と手順でやったほうがいいと思います。AF54」原付のキックが重い・・・キックギア清掃してみた!今回はジョルノクレアAF54のキックペダルが重くて足がイテーのでキックギアをお掃除してグリスを塗りました!意外とカンタンにできるので手順を紹介したいと思います!■用意するモノ!・8mmのメガネレンチとソケットドライバー等ボルトが固着している場合もあるのでメガネレンチである程度緩めてからソケットドライバーで外しました。・グリスキックギアにはクレのグリースメイトペーストをベタ塗りしました。1159クランクケースカバーのゴムパッキンにはゴム劣化防止にクレのラバープロテクタントを使いました。[HTRC2.1]これだけ用意すればとりあえず問題ないと思います。グリスの種類は何が一番いいのかはわかりません・・・556とかシリコンスプレーでも大丈夫だとは思います。※素人による解説なので自己責任で試してください。※ベルト類に潤滑剤が掛からないように注意してください。キックギア清掃!1.クランクケースのカバーを固定している6本のボルトを外します!固着している場合は8mmのメガネレンチで緩めてから・・・ソケットドライバーで外すと楽でした。外れたボルト(全部で6本)2.クランクケースカバーを外します。ボルトを外したらプラハンなどで叩くと外れます。開けていないと固着している事がありますが叩けば外れますwキックギアにVベルトの削りカスが付着してます。このカスがギアに詰まりキックが重くなるみたいです。3.キックギアを掃除してグリスを塗る!パーツクリーナーなどでキレイに磨いてからキックギア部にグリスを塗り何度かギアを動かして馴染ませてください。可動部にしっかりグリスを塗らないと重いままなので注意!クランクケースカバーのゴムパッキン部にはラバープロテクタントを使いました。4.組み直して完了!クランクケースカバーを組み直したら実際にキックしてみてください。僕の場合はキックが軽く降りるようになりました。AF54」エアクリーナー新品交換!今回はジョルノクレアAF54のエアクリーナーを新品に交換しました!中古で買ったジョルノクレアなのでエアクリが黒く汚れていてしっかり吸気できていないのかエンジンが冷えているとアイドリングが不安定でエンストしやすかったり加速がイマイチだったりしたので新品交換をしました!ホンダドリームで注文して1500円くらいだったと思います。レシートをなくしたので詳細な価格は憶えてません・・・新品交換するとエンジンが冷えていてもエンストする事がほとんどなくなりました。加速も良くなり交換してよかったと思います。中古の原付を購入した場合は交換必須な消耗品だと思います。専用品型番:17213-GEE-710ジョルノクレア純正エアフィルター☆▼新品未使用!AF54(GEE)新品を袋から出すと初めからオイルが塗布されてました。湿式タイプのエアクリみたいです。エアクリーナー交換手順!エアクリの交換は非常に簡単です!+ドライバー1本で交換できます!1.車体左側のエアクリボックスのネジを外す!全部で5本の+ネジがあります。ネジを取るとパカッと外れます!新旧比較!上がボロ・下が新品です。2.新品のエアクリを取り付ければ交換完了!非常に簡単なので誰でもできると思います。いう事で今回はジョルノクレアのエアクリ交換でした!エンストしやすいなど調子が悪いときにはエアクリの状態を確認してみるのもいいと思います。AF54」フロントサス交換手順!スーパーDio用255mmに交換してみた!今回はジョルノクレアAF54のフロントサスを交換してみました!交換するサスはスーパーDio用の255mmのリアサスです。リアサスをフロントサスをして使うのでちょっと固めですがジョルノクレアの純正フロントサスは柔らか過ぎるので固いサスに交換して丁度良くなりました。純正サスよりも少し長くなる上に乗車時にほぼ沈まないほど固いので車高はかなり上がった感じがしました。ビーノ用フロントサスを買って試しに取り付けてみたのですが純正サスより短い上に柔らかいサスだったので車高がかなり下がりバンクするとステップの裏側をガリガリ擦ってしまいます・・・なのでしばらく乗るのをやめてスーパーDio用のサスが届くのを待っていたのです^^;ようやく届いて取り付けも問題なくできたので手順を公開したいと思います。ビーノ用サスはコレ↓見た目はいいのですがかなりのローダウンです。Dio255mm(ブラック)・8mmのワッシャー2枚とボルト2本!純正のボルトは特殊で使えなかったのでホムセンで買いました。[品番]0900-093-90001スーパーDioのリアサスの上側が10mmのカラーなのでそれを8mmに変換するためのカラーです。フロントサス交換手順!1.カゴを外す!+ドライバーで簡単に外れます。2.フロントカバーを外す!12mmのソケットで外れました。!これはウインカーリレーかな?この配線から電源を取ればUSB電源を取れそうですね!ハンドル下から配線も通せそう!今回は関係ないですが・・・3.フロントフェンダーのボルトを外す!10mmのソケットで外れました!4.フロントフェンダー裏のツメを外す!スライドする感じで頑張ってやれば取れました。ビーノ用が付いてるのでこれを取り外します。メガネレンチを2本用意して左右から挟んで回します。タイヤ交換のときみたいな感じです。下側はメガネレンチ1本で取れました!フロントサス取り外し完了!5.今回取り付けるサスの確認!スーパーDio用255mmリアサスをフロントサスとして利用します。ビーノ用フロントサス:自由長約205mm・スーパーDio用リアサス:自由長約255mm※ショックアブソーバーの自由長とは荷重が全く掛かっていない状態(取り外した状態)での上下ピボット穴の中心距離を計測した長さです。比較画像!次はサス上側のカラーサイズ・ジョルノクレア純正:8mm・スーパーDio用リアサス:10mmそこで必要になるのが10mm→8mmに変換できるキタコ製カラー!グリスを塗って!入れると!ビッタリ!直径8mmになりました!サス下側のコの字の幅を確認!・ジョルノクレア純正:17.5mm・スーパーDio用リアサス:19mm少し幅が広いのでワッシャーを1枚入れました。8mmのワッシャー2枚とボルト2本をホムセンで買って来ました!6.実際に取り付け!こんな感じで問題なく取付できました!ワッシャーはコの字の部分の内側に1枚入れてます。反対側も同じように取り付けて完了!最後にフロントフォークカバーを付けたらサスが長くなったのでサスの下側に若干干渉してしまいました。走行に問題ないのでそのままにしてます。AF54のフロントサス交換手順でした!スーパーDio用のリアサスをフロントサスとして使っているので正直かなり固いですwでも純正サスに比べキビキビした走りが可能になり段差を乗り越えてもしっかりショックを吸収してくれます。純正サスみたいにフロントブレーキを掛けてもフルボトムしてガツン!となる事もなくなったのでよかったです。AF54のリアサスは上下共にコの字になっていて一般的な汎用品のリアサスを使用できません。調べてみるとキタコのスマートDio用のリアサスが使えるみたいです。ジョルノクレアのリアサスは約250mmですがキタコのリアサスは約260mmなので約1cm車高は上がりますが取り付けは問題ないかと思います。]・ジョルノクレア・クレアスクーピー・スマートDioこの3車種は同じリアサスを使っているみたいでスマートDioのリアサス交換記事を検索してみるとやはり「汎用品が使えないからキタコのリアサスしか選択肢がない・・・」という内容の記事も見つかりました。キタコ製のリアサスがあるだけでもないよりいいですね。そのうち購入して取り付けてみたいと思ってます。今回はリアサスを一度取り外してみて作業の手順を確認してみたのでそれを記事にしておこうと思います。実際にリアサス交換をされる場合は作業前にラチェットや延長バー・ソケットなどなど手順画像を確認して必要な工具を事前に揃えておく事をオススメします。※素人による解説の為、正しい手順ではないかも知れません。この記事を参考にして何か問題があっても自己責任でお願いします。リアサス取り外し手順!1.リアキャリアを外す!2.メットインの+ネジを外す!3.ステップの後ろ側ちょい上にある+ネジを外す4.ステップの後ろ側にあるプッシュピンを外す!プッシュピンの外し方はこちらを参考にどうぞ!5.ナンバーの後ろのビスを外す!画像では既に外れています。6.シートを取り外す!7.ボディカバーを引き上げる!8.メットインのカギの裏にあるワイヤーを外す!引っ掛かってるだけなので簡単に外れます。9.外れたカバーを地面に置いておく。片側に配線が繋がっているのはそのままでも大丈夫です。できればキズ防止の為にブルーシートなどを敷きましょう^^;10.リアサスの位置を確認!リアサス全体位置。リアサス上部ボルトリアサス下部ボルト11.エアクリボックスを外す。リアサスを取り外す際に取り出す隙間を確保するためにエアクリボックスの一部のボルトを外し少し動かせるようにします。12.リアサスのボルトを外す!ラチェットに延長バーを付け12mmのソケットで回します。奥まったところにボルトがあるので普通のメガネレンチでは回せません・・・リアサス上側リアサス下側13.取り外し完了!リアサスの長さは自由長:約250mmでした!という事で今回はジョルノクレアのリアサス取り外し方法の紹介でした!簡単に画像でまとめましたが初めてやると意外と時間が掛かりました。ボルトやプッシュピンはなくさないようにネジ用の皿などに入れておくといいです。AF54」オイル交換してみた!ストレーナー清掃もしました!今回はジョルノクレアのオイル交換とストレーナー清掃をしてみました!ジョルノクレアはオイル交換のボルトが回しづらい位置にあったりオイルを入れる穴が奥のほうにありオイルを入れづらかったりとちょっと苦戦しましたがなんとか自分で交換する事ができました。それでは画像付きで手順を解説していこうと思います。6丁組メガネレンチだけでもなんとかなりますがストレーナーの取り外しはスパナの方が楽でした。2.5L・計量カップ(600ml計量できる物)・漏斗(ジャバラホース付きが良い)オイルジョッキがあれば↑の2つは不要です。10W-30ホンダ純正のウルトラG1で十分だと思います。ランクが上のG2・G3・G4などもありますが高いオイルを買うよりしっかりと定期的に交換する事をオススメします。3ヶ月、または3000km走行どちらか早いほうに交換するといいと思います。75420ドレンワッシャーは何度も使うとオイル漏れの原因になります。できればオイル交換時には毎回交換をオススメします。オイル交換・ストレーナー清掃!1.作業しやすいようにセンタースタンドをブロックの上などに立てて後輪側を上げます。後輪側を上げないとメガネレンチやオイル処理箱が下に入りません・・・2.オイル処理箱を用意!3.17mmメガネレンチでオイルを抜きます!ドロドロ~ドロンボー!4.ドレンボルトのワッシャーを新品交換!↑初めに付いてた古いワッシャーデイトナのドレンワッシャーはしっかり密着してオイル漏れ防止になります。メガネレンチを短く持って軽くキュッと締め込めばOK!※締め過ぎには注意!5.オイルを抜いたのでストレーナー清掃!ドレンボルトがある部分の少し前側ステップの後ろ付近を覗き込むと17mmのスパナで回せるフタがあります。これを外すとスプリングと網が出てきます。網をしっかり掃除したら元の形で組み込んでください。6.最後にオイルを入れます!オイルキャップを外して600mlオイルを入れます。計量カップとジャバラホース付き漏斗を用意して。ジャバラホースを伸ばしてオイルを入れました。できれば二人いると楽に作業できます。最後にオイル量の確認をします。オイルキャップにゲージが付いているのでゲージを布で拭いてから真っ直ぐ差し込みます。※ゲージは差し込むだけで回さないでください。回さないでそのまま引き抜いて「××××××」部分の範囲にオイルが付いていればOK!「××××××」にオイルが付いていないと少な過ぎ「××××××」を超えているとオイルが多過ぎです。600ml計って入れれば問題ないと思います。最後にオイルキャップをしっかり締めてください。7.ブロックなどの上に上げた後輪側を下ろす。センタースタンドを下ろす際に車体の底を擦らないように注意して下ろしてください。あとはエンジンを掛けて5分ほどアイドリングしておけばOKです!という事で今回はジョルノクレアのオイル交換・ストレーナー清掃手順の紹介でした!カブと比べるとかなりパーツが密集してる感じでボルトが回しづらく作業が難しいですが慣れればなんとかなりそうです。AF55」にも応用できると思います。AF56」にも応用できそうです。調整ネジの位置が同じみたいなので参考にしてください。ネットの情報なので保証はできませんが・・・1ヶ月ほど前に中古で購入したジョルノクレアはエンジンが冷えているときにエンジンを掛けるとセル一発で掛かるのですが掛かって5秒ほどで回転が落ちていきドッドッドッドッ、ドッ、ドッ、ドッ、ストン・・・という感じでエンジンがストールしてしまいます。一回エンストすると2回目から掛かりにくくなります。一応エンジンを掛けて即発進すれば加速は悪いですが一応進みました。最初の信号待ちでエンストする事も多かったです。いつも焦ってエンジン掛けなおしてましたが・・・しばらく走行して一度エンジンが温まれば特に問題なくエンジンも掛かりますしアイドリングも安定するのですがまた次の日の朝にはほぼ必ずエンストしてしまいます。今回はこのような状態のジョルノクレアがキャブ調整で快適に乗れるようになったので詳細な手順を紹介しようと思います。以前紹介したカブはキャブ調整とエアクリ交換で信号待ちでのエンストが解決しました!ジョルノクレアもキャブ調整の前にエアクリの新品交換をオススメします。僕の場合はエアクリ清掃済みの中古を買ったのですが外してみたらやはりかなり黒くなっていて汚れがあったのでホンダドリームで新品のエアクリを注文し自分で交換しました。+ドライバー1本でエアクリ交換はできるので今度手順を紹介しようと思います。AF54」エアクリーナー新品交換!エアクリ交換をしたらエンストする問題はだいぶ改善したのですがそれでも完璧ではなかったので今回紹介する「キャブ調整」もしたらほぼエンストすることがなくなりました!ただし真冬の早朝などかなりの冷え込みだとエンジン始動直後に30秒ほどスロットルを2~3ミリくらい開けて暖気しないとエンストしてしまう事が稀にあります。これは冬だとある程度仕方ない事だと思うので暖気してから乗るようにしてます。一度30秒ほどの暖気をすればその後は信号待ちでのエンストもなくアイドリングは非常に安定していて絶好調になりました!昼間にエンジンを掛ける場合は数日乗っていなくてもすぐに安定したアイドリングになりエンストする事はなかったです。※2015/2/15追記稀にあった早朝のエンストですがアイドリングを若干高めに調整したら完全解決しました!下で紹介するパイロットスクリューの調整後にアイドリングを上げたり下げたり微調整してください。冬場は若干高めのアイドリングがいいみたいです。今回紹介するキャブ調整方法は原付をバラす必要もないので「+ドライバー」と「D型のパイロットスクリュー調整ドライバー」だけで調整が可能です。中古で買った場合はこの調整をするとかなり調子がよくなると思います!一応購入したバイク屋の方に話を聞いてみると「オートチョークの利きがイマイチだからオートチョークを新品交換すれば直ると思うよ~」みたいな事をおっしゃっていたのですが分解してチョークニードルを確認してみても普通に動くし見た目は問題なかったので、とりあえず新品交換する前にエアクリ交換とキャブ調整をしたら解決してしまいました。オートチョークを買う前に直ってよかったです。因みにネットで調べてみるとオートチョークは新品だと4300円ほどするらしいです・・・意外と高い・・・でもオートチョーク交換をすればもっと調子が良くなるのかも知れませんのでそのうち機会があれば自分で交換してみたいと思います。※素人によるメンテ記事なので試される場合は自己責任でお願いします。■必要なモノ!・+ドライバー長めの物がオススメ!100均でも売っています。・D型パイロットスクリュー調整ドライバーホンダの排ガス規制後のキャブ車についているD型のパイロットスクリューを回すための専用ドライバーです。キャブレター調整方法!アイドリング調整とパイロットスクリュー調整をしていきます。1.エンジンを温める!しばらく走ってきてエンジンを完全に温めてください。エンジンが冷えているとうまく調整できません。2.アイドリングを少し高めにする!エンジンが温まったらエンジンを掛けた状態でアイドリング調整をします。メットインの中の小さいゴムキャップを外しその穴の奥に+のネジがあります。その+ネジを右に回すと:アイドリング回転数が高くなる左に回すと:アイドリング回転数が低くなるという事で少し右に回してアイドリング回転数を上げてください。3.次はパイロットスクリュー調整!車体左側面のエアクリボックスの左側の奥を覗きます。すると奥の方にキャブが見えると思います。なんか+のネジで留まっているパーツの左奥にD型のパイロットスクリューがあると思います。それをなんとか見つけて回して調整していきます。うまく見つけられたらパイロットスクリュー調整ネジの横にあるパーツの+ネジを一旦外しておきます。これを外さないとうまくD型ドライバーを差し込む事ができませんでした。うまくD型ドライバーを差し込めたら右に最後まで軽く締めこみます。キツく締めこむと壊れるので注意!次に左に緩めていくのですがこれをパイロットスクリューの戻し回転数というみたいです。パイロットスクリューは締めこむと:混合気が薄くなります緩めると:混合気が濃くなりますこれを調整します。混合気が薄すぎるとエンジン焼きつきの原因になるので注意が必要です。逆に濃すぎる場合は1度エンストするとプラグがかぶり2度目から何度セルを回しても中々掛からなくなったりします。AF55パイロットスクリュー戻し回転数:2回転~2-3/4回転戻しの間・・・ネットで出てきた情報なので正確な規定値はわかりませんがこの範囲で調整しているかたが多いみたいです。※僕のジョルノクレアは2-3/4回転戻しで一番調子が良くなりました!僕は初めに2-3/4回転戻しを試す事をオススメします。ネットでは2回転戻し・2回転半戻し・2-3/4回転戻しなどいくつかの情報が出てきましたがホンダのサービスマニュアルに載ってる規定値は不明です。調整は自己責任でお願いします。・スマートDioスマートDioの場合は2回転戻しという情報が多いみたいなので2回転戻しでいいと思います。1回転戻しくらいでエンジンを掛けてゆっくりと2-3/4回転戻しまで回していくとアンドリング回転数が高くなる位置があると思います。回しすぎたらちょっと戻したりして微調整してください。アイドリングが高くなる位置に合わせます。いっても正直素人が音だけで判断するのは厳しいので難しかったらとりあえず2回転戻しでしばらく乗ってみて調子がイマイチだったら2回転半戻しでしばらく乗ってみてそれでもダメなら2-3/4回転戻しで乗ってみるというのもいいかも知れません。一度走ってみたり、エンジンが冷えてるときにエンストを繰り返さないかどうかなどしばらく乗ってみないとよくわからない事もあるので丁度いい位置を見つけるまで時間が掛かると思います。調整できたら外しておいたパイロットスクリュー横にある+ネジを取り付けておきます。4.アイドリングを再度調整する!パイロットスクリューの調整をしたあとはアイドリングが高くなっていると思いますのでタイヤが元気に回らない程度までアイドリングを下げておきます。僕の場合はタイヤがゆっくりと回る程度で止めています。タイヤがほとんど回らない程度までアイドリングを下げるとエンジンが冷えてるときのアイドリングが不安定になる事もあるので丁度イイ位置に調整するには何度か弄る必要があると思います。冬はエンスト防止にちょっと高めのアイドリングでもいいと思います。5.試験走行!安全な道を走ってみて加速・エンブレの利き具合などを確認してください。エンブレが利かない場合はアイドリングの上げ過ぎかも知れません。加速が悪い場合などはパイロットスクリューを微妙に左右に調整し直す必要もあるかも知れません。調整後も不具合がある場合は別の問題も考えられるのでエアクリの新品交換などを試してみてください。問題なければエンジンが冷えてるときにもチェックしてみてエンストしなくなっていれば完璧です!という事で今回はジョルノクレア・クレアスクーピーのエンジンが冷えているときにエンストしやすい問題を解決する方法でした!中古で買った原付でキャブ調整とエアクリ交換をしたらかなり調子が良くなるというのが僕の場合は2台連続で続いたのでカブでもスクーターでもキャブ車の場合は調整をオススメします!パイロットスクリューの戻し回転数は車種により異なりますのでご注意ください。AF54」ヤフオクで原付買った!買って数日でキズだらけに・・・今回はホンダの原付!「ジョルノクレア」の中古をヤフオクで購入しました!購入したのは2014年12月です。レビュー動画を撮ってから記事にするまで1ヶ月ほど経ってしまいました・・・2ストだったジョルノの後継機種として1999年6月9日に発売された原付です。型式名:A-AF542003年に製造中止。その後クレアスクーピーに変わったみたいです。ナンバー登録代行、全て込みで49,000円でした!因みに整備はキャブレター清掃エアクリーナー清掃バッテリー新品交換プラグ新品交換その他点検等オプションの・フロントバスケット(カゴ)・風防(スクリーン)・サイドスタンドこの3つが初めから付いていたのもオトク感があり満足してます!おばちゃん仕様ですが・・・走行距離は約2500キロとかなり低走行でした。理由を聞いてみたら前使用者の方が買って少し乗っただけで10年ほど納屋に放置していたらしいです。キャブのガソリンが固まっていたらしく何度かキャブを分解清掃して調子が良くなるまで走行して様子をみながら整備して下さったみたいです。放置されていたと言う事でタンク内がサビだらけかと思ったのですがそうでもなく意外とキレイな状態でした。フレームやホイールにもサビはほとんどなく非常にキレイな車体でした。■ジョルノクレアの特徴!素人の僕がカンタンにまとめてみます。・水冷4スト!5年に一回程度は冷却水の交換が必要なので空冷に比べメンテに手間が掛かるかも・・・・実燃費は市街地走行でリッター35~40km程度は走るらしいです。40~46km/Lという方もいるのでそれなりに燃費は良さそうです。・静粛性に優れた水冷・4ストロークを採用とメーカーHPには書かれていました。たしかに静かに加速して乗れる感じはしました。カブと比べるとアイドル時はほぼ同じような音ですが加速する際は新聞屋より静かに走り出せる感じです。深夜も普通に乗れると思います。・タンク容量は5L・キーONでライトが点く!エンジン始動しなくても電装系は全て点きます。・リアキャリアに荷物を積めない・・・純正オプションでリアボックスなどを取付可能な3kgまで積載できるリアキャリアが販売されていたみたいで(現在は製造終了)ヤフオクでたまに出品されています。↓ノーマルだとコレ純正オプション品リアキャリアがコレ!荷物も積めるし燃料補給も問題なし!・シャッターキーはなし・・・シャッターキーはないですが普通にハンドルロックはできます。シャッターキーだとシャッター開閉のマグネット部分の合鍵が簡単には作れないので、もしなくしたり中古で購入してキーが1本しかないと心配なのですがジョルノクレアの場合はシャッターキーではなく普通のカギなのでホームセンターなどで500円もあれば合鍵を作れます。防犯にはハンドルロックとセンタースタンドロックがあるので十分かなと思っています。屋外保管なので一応乗った後には必ずカバーを掛けて目立たないように保管しております^^;サビも気になるのでカバーは必須です。ホントはガレージが欲しい・・・・アルミニウム製U字断面ダイキャストフレームフレームはアルミでできてるらしいです。■ジョルノクレアの使用感!購入してから1ヶ月ほど乗ってみたのですがその使用感をちょっとまとめてみます。・フロントサスが柔らか過ぎる・・・他のブログでも書かれていますがちょっとフロントブレーキを掛けただけで一気にフルボトムします。ガソリンスタンドに入るときの段差を超えたときにもガツン!という感じです・・・毎回信号で止まるたびにフロントが一気に沈むので乗ってて違和感があります。リアブレーキだけ掛けてもコンビブレーキになっておりリアブレーキを引くとフロントブレーキも3割ほど掛かるのでやはりフロントが沈みます。フロントが沈むのはいいのですが乗車しただけでも半分ほど沈みさらにブレーキを掛けるとフルボトム・・・という感じなので僕はスーパーディオ用の255mmサスというのを買って交換しました。その詳細は今度記事にする予定です。体重が75kgもあるのが原因かもしれませんが・・・体重が50kg程度であれば丁度いいかも知れません。女性向けの設計といった感じがします。・加速はゆったりしています。カブでうまく変速した方が速いのでは?と思うくらいゆったりとした加速です。・カスタムはあまりできないかも?・・・カブみたいにカスタムパーツは多くないのであまり弄るところがないです。カスタムして乗るような原付ではありませんが^^;・身長が180以上だと乗車姿勢がキツイ・・・僕の場合は普通に座るとハンドルと膝が10cmほどしか離れていないのでハンドルを切るとたまに当たります。後ろに座るのですが、シートの後ろ側が反り上がるような形状なので30分ほどで疲れてきます。フラットなシート形状だとよかったかも知れないです・・・カブの場合は乗りやすいようにロングシートに交換したのですがジョルノクレアの場合はロングシートなどありませんので慣れが必要ですね・・・Todayに乗ったときも思ったのですが、やはり50ccの原付スクーターは小さいです・・・カブはシートを変えれば誰でも乗れるので人を選びませんね。・レトロなデザインがイイです!リアのウインカーや丸目のヘッドライトなどよく走っているディオやジョグとは違いレトロなデザインが好みな人にはオススメです。・燃料計が欲しかった・・・ハンドルの下に燃料が1L以下になったら点灯する燃料警告等がありますができれば燃料計が欲しかったですね~・3・なんだかあまりいい事は書いてませんがうちの母に乗ってもらったところかなり乗りやすいみたいでした。身長155cmほどの母でもしっかりと足がつきますしシート、フロアなど全体的に幅があり乗りやすいみたいです。身長180cmの男が乗るとちょっと窮屈に感じますが170cmくらいまでの人ならゆったりと乗れて街乗りには最適だと思います。■アイドリング調整・パイロットスクリュー調整の仕方・メットインを覗いて中央付近にゴムのキャップがあります。そのキャップを外すと穴の奥に+のネジがあります。そのネジがアイドリング調整ネジになっているので右に回せばアイドリングが上がり左に回せばアイドリングが下がります。・パイロットスクリュー調整はジョルノクレアの車体左側面からキャブのある付近を覗き込むと+のネジで留まっている配線の下の奥にD型のネジがあります。それがパイロットスクリュー調整ネジらしいです。※実際にまだ調整を試していないので検証はできていません。専用ドライバーをアマゾンで注文したので届いたら試してみようと思います。(ホンダDタイプ)という事で今回はジョルノクレアをヤフオクで購入したという記事でした!これを購入してすぐに弟に貸したのですが自宅から出発して数百メートルの交差点で豪快にコケたみたいでクレアの右側面がガリガリとキズだらけになっていました。弟に大したケガはなかったのでよかったのですがクレアには大ダメージ・・・かなりヘコミましたが(精神的に)キズの補修を含め不満なところなどを自分で弄って改善していこうと思います。ありのごとくあつまりて。