9ミリしか幅がない中で、5ミリ残すとして、削れるのはせいぜい4ミリ位ってことです。あー、以外とちょこっとしか長穴にできないんだ。反対に、上側のボルト穴を、内側方向に広げるパターン。この場合は、いくら長穴にしてもナックルアームがショックにぶつかってしまえば、そこで止まる。いう問題と似ていますね。※「キャンバーボルトを取り付ける前に知っておくべきこと」参照。キャンバーボルトは、J-LINEでは下側に入れることを推奨(※上側でもナックルがショックに接触しないなら問題ない)していますが、ブラケットの長穴加工は、どっちを広げるほうが効果的かはケースバイケースなんです。どっちのほうが削り込む余地が大きいか......ってことですか?そういうことですね。上下ともに測って、それを目定めてから、どっちを加工するか決めるんです。両方加工したら、もっとキャンバー角が付く?それはやめたほうがいいです。これは、キャンバーボルトを上下に入れたらダメなのと同じ理由。ボルト2本のうち1本は完全に純正の状態で、軸として残した状態でやる。それが、この手の手法の基本です。長穴加工よりキャンバーボルトのほうが効果的!?というわけで、車高調のブラケット長穴加工の説明をしてきました。......説明はしましたが、この加工はオススメというわけではありません。え、そうなんですが?キャンバーボルトのほうが効果的だからですよ。えっ......っと、それはつまり、穴を広げるよりボルトを細くするほうがいいという意味ですか?そうです。ブラケット側の穴を加工する場合は、せいぜい4ミリ程度だとして、それをやっても4ミリ分しかボルトはスライドできませんよね。......それは当然そうですね。キャンバーボルトの場合は、純正より2ミリ細くなるだけで4ミリ分の効果が生まれます。え、なんでそうなる???ブラケット側が長穴になっても、ナックルアーム側は長穴ではありませんので、ナックル側の穴は、例えば軽自動車なら12ミリの穴のまま、なわけですよ。ブラケットとナックルを貫通しているボルトが細くなる......つまりキャンバーボルトを使った場合は、双方の穴に「ボルトがスライドできる隙間」が生まれることになります。2ミリ細くなると、4ミリスライドできる。ブラケット加工は、加工なので万単位のコストがかかることが多いと思いますが、キャンバーボルトは数千円でできます。