Lekker: a palavra estranha-se, a comida entranha-se – Observador
Lekker: a palavra estranha-se, a comida entranha-se
O termo Lekker, que dá nome a este restaurante, significa 'saboroso' em holandês. A cozinha, liderada pelos chefs Tiago de Lima Cruz e Pedro Abril, certifica-se que isso não é publicidade enganosa.
05 nov 2015, 13:58
▲A carta de inverno do Lekker reinventa alguns clássicos nacionais. O atum e feijão frade com daikon, na fotografia, é um deles.
A carta de inverno do Lekker reinventa alguns clássicos nacionais. O atum e feijão frade com daikon, na fotografia, é um deles.
Não é propriamente uma novidade quente em Lisboa: abriu há cerca de um ano, mas nos primeiros tempos de vida focou-se, sobretudo, nos almoços. Foi só com a chegada dos jovens chefs Tiago de Lima Cruz e Pedro Abril, há pouco mais de três meses, que o Lekker by MJ se tornou um restaurante próximo daquilo que Márcia Pires e Jonathan Vasconcelos, os seus proprietários — e donos das iniciais MJ — tinham sonhado quando decidiram avançar com este projeto, depois de uma viagem inspiradora pelo mundo inteiro.
O Lekker tem esta sala principal, totalmente envidraçada, e também um terraço.
(foto: © Júlio Lobo Pimentel)
Porquê Lekker?
O nome soa invulgar mas tem uma explicação fácil: "Lekker" significa saboroso/prazeroso em holandês, país onde Jonathan tem raízes familiares. Não se espere, ainda assim, encontrar bitterballen, frikandellen, poffertjes, ou outras criações típicas da terra de Van Gogh. A cozinha prima, quase sempre, por sabores tipicamente portugueses, com um toque criativo e pessoal da dupla que manda na cozinha. Quase sempre, repita-se, porque entre as opções de jantar conta-se uma cachupa (14€) com barriga de porco crocante, que faz (e bem) jus à origem cabo-verdiana do chef Tiago de Lima Cruz.
A cachupa do Lekker vem munida de um portentoso naco de barriga de porco crocante.
Um Lekker ao almoço, outro ao jantar
Por ficar no mais próximo que Lisboa tem de um banking district, zona que não é fértil — longe disso — em grandes opções nesta área, não foi de estranhar, para começar, uma aposta primordial nos almoços: afinal, só no prédio que alberga o restaurante trabalham algumas centenas de pessoas. Assim, há quatro menus possíveis para essa refeição: salada (5,50€), sandes (6,50€), lekker (8,50€) ou executivo (12,90€), todos com opções e inclusões diferentes. Os dois pratos do dia, de peixe e carne, são sempre divulgados na respetiva página de Facebook.
Mas é à noite que o restaurante demonstra todo o seu potencial. A carta de inverno, lançada muito recentemente, é prova da criatividade dos chefs Tiago de Lima Cruz e Pedro Abril, que se conheceram na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa e que, apesar da juventude (27 e 24 anos, respetivamente), já passaram por algumas boas cozinhas da cidade, casos de Assinatura, Feitoria ou Bairro Alto Hotel.
Os dois chefs em ação: Tiago em primeiro plano e Pedro lá atrás.
A cozinha é descomplicada, mas criativa, começando no couvert, que assume um formato surpresa e muda todos os dias, passando pelos amuse bouche e limpa palato, feitos com o que a cozinha oferecer e a cabeça dos chefs pensar, e terminando na abordagem a alguns clássicos do receituário nacional. E isso é válido das entradas às sobremesas.
Para começar, o atum com feijão-frade (7,50€), receita cuja versão original já desenrascou muito boa gente em caso de necessidade, é, neste caso, feita com lombo do peixe, apenas braseado, e enriquecida com folha de daikon, o rábano japonês. Outro exemplo: o ovo e farinheira (5€), não é mexido mas antes frito, como se de um croquete bojudo se tratasse.
Os amuse bouche vão sendo criados e apresentados conforme a imaginação dos chefs.
Nos pratos principais, destaque, entre outros, para os pivetes com ervilhas e presunto (14€), a recuperação de uma receita lisboeta antiga à base de rabo de boi — daí a designação pivetes. Quem conhecer o mesmo prato, servido, por exemplo, n'O Polícia, um dos clássicos da capital, vai surpreender-se. Já nas sobremesas, pontifica o pudim Abade de Priscos (6€), outra recriação tradicional bem conseguida, servida com gelado de limão (da famosa Nannarella) para cortar a doçura. Nota final para uma recente colaboração com os vinhos Serras de Grândola, cuja influência marítima é óbvia, enriquecedora e capaz de tornar a experiência final ainda mais saborosa. Ou Lekker.
Nome: Lekker by MJ
Morada: Rua de Campolide, 372E (Sete Rios), Lisboa
Telefone: 92 594 6966 / 21 727 0783
Horário: Os almoços servem-se de terça a sexta, das 12h às 15h, e os jantares de quarta a sábado, das 19h às 23h