Moda sem gênero não precisa ser sem graça e marcas brasileiras provam isso - 03/07/2021 - UOL Nossa
SPFW N51: João Pimenta Imagem: Jeff Segenreich
Na edição número 51 do São Paulo Fashion Week, um dos maiores destaques entre as coleções foram as roupas sem gênero. Diversas marcas, como a LED, Another Place, entre outras, vestiram seus modelos com roupas que poderiam ser facilmente usadas tanto pelo público masculino, como feminino. O argumento, nas palavras de João Pimenta, é: "Quem define o gênero da peça é quem compra e a usa".
"A televisão começou a trazer essas pessoas para as telas e as famílias começaram a mudar", conta ele em entrevista para Nossa. "As novelas ajudaram muito as pessoas a entenderem um pouco essa história".
Enquanto no ano passado, João Pimenta apresentou uma coleção mais obscura, com o tema "O ano em que paramos de respirar", dessa vez foram as cores que chamaram a atenção das peças. Os corpos dos homens apareciam com a silhueta marcada com trajes de alfaiataria. As flores e o uso de materiais, predeterminados femininos, como a renda, apresentavam um (não tão) novo comportamento do homem na hora de se vestir.
"Eu ficava preocupado com o tecido, porque a mulher tem mais facilidade para absorvê-los. Já o homem não usa bordado, tule, entre outras coisas. Essas coisas dos materiais são complexas", diz. "Foi quando a gente percebeu que tinha uma diversidade na loja, onde os clientes compravam roupas que me surpreendiam, muitas das vezes rompendo com os padrões de gênero. Essa escolha não é da marca. Quem define é quem compra".
É sobre libertação. Nós já abordamos a moda sem gênero há muito tempo, desde 2009, na Casa dos Criadores".
"A modelagem masculina é maior do que feminina tradicionalmente, pois ela serve mais corpos", comenta. "Eu costumo dizer que essa questão da escolha de que gênero tem a roupa, é sobre ela servir ou não na pessoa. Quando a gente entendeu isso, comecei a misturar essas elaborações e fazer intervenções".
Quando a gente tá construindo a roupa não estamos focando no estilo de pessoa, pensamos no geral".
Para que essas misturas aconteçam, a alfaiataria é o pilar usado por muitos dos estilistas. No caso de João, são os blazers que abrem caminho para a brincadeira entre o que é "roupa de homem ou mulher".
"A gente fez um trabalho com blazers, que focou na mulher gay, que quer se vestir de forma masculina, mas não quer necessariamente algo grande no corpo", conta. "Para isso, colocamos silhueta no blazer. Hoje, ele veste homem e mulher da mesma forma".
"Quanto menos detalhes, cores e formas de corpo que ela tiver, mais as roupas vão poder transitar entre o homem e a mulher. Esse é o caminho", opina ele para Nossa. "A primeira vez que a gente fez roupas sem gênero, o que fizemos foi tirar detalhes que as levam para um lado ou o outro. A peça minimalista, sem golas e rendas, por exemplo, e mais fácil de ser usada pelo homem e a mulher do que uma roupa cheia de detalhes".
Entretanto, como dito antes, no São Paulo Fashion Week, a simplicidade para "facilitar" esse caminho não é um caminho usado pelos designers à frente das labels. O caminho buscado por eles é de romper, de forma abrupta, com os padrões já estabelecidos, fazendo da moda uma personificação de personalidade.
"A coleção é política e alegre e, como a LED, uma liberdade como se fosse a de um sonho. Mas não gosto de pensar que é utopia, porque já vivemos assim. A questão é que isso nos foi tirado por um governo incompetente", diz o estilista e fundador da marca Célio Dias.