Crítica é antídoto para moda artificial - 19/05/2017 - Pedro Diniz - Colunistas - Folha de S.Paulo
Montagem da exposi��o Ocupa��o Zuzu Angel, no pr�dio do Ita� Cultural em 2014
19/05/2017 12h38
A APCA (Associa��o Paulista de Cr�ticos de Arte) lan�ou nesta semana, em cerim�nia no Theatro Municipal, um livro que faz uma retrospectiva das seis d�cadas da entidade que premia os melhores trabalhos e profissionais do ano em 12 segmentos da arte.
A moda, que em 2015 entrou na lista de manifesta��es art�sticas analisadas e premiadas pelos cr�ticos convidados, ganhou um cap�tulo na publica��o. O texto a seguir � uma vers�o da an�lise sobre a cr�tica de moda brasileira escrita por este colunista para o livro.
O leitor pode se perguntar o que diabos fez essa tal moda para constar em um livro que versa sobre a hist�ria da arte brasileira por meio dos seus estetas. O que tem de arte nesse tipo de express�o que escraviza o corpo, segrega a sociedade em castas e traveste sua mat�ria-prima b�sica, o tecido, com uma fina camada de ideias que podem at� emocionar, mas t�m como premissa gerar capital?
A resposta talvez esteja no exerc�cio de olhar a mercantiliza��o da arte para compreender a moda em um sentido amplo, um meio de comunica��o que utiliza linha e agulha, assim como o pintor usa tinta e pincel, para ou retratar um costume estabelecido e gerar lucro com as roupas, ou criar um novo padr�o, fazer conex�es sobre o comportamento humano numa base de tecido que, assim como um produto art�stico, espera ser apreciado e compreendido pelo espectador.
� no limiar desses dois conceitos que se baseia a cr�tica de moda contempor�nea, um trabalho que evoluiu a passos largos no Brasil a partir da organiza��o de desfiles nos anos 1980, com as apresenta��es dos grupos paulista, carioca e mineiro de moda, e nos 1990 com o PhytoervasFashion, embri�o da S�o Paulo Fashion Week.
Claro que � poss�vel falar de roupas e de cr�ticas anteriores a essas datas, mas, como nos textos brasileiros era comum a compara��o com produ��es europeias e americanas, o sentido de glamour aristocr�tico engoliu o espectro cultural da moda nos tr�picos.
A costura brasileira pouco falava sobre o pa�s, salvo em rar�ssimos casos, como o da mineira Zuzu Angel, cuja obra colou nos corpos da alta sociedade temas t�o diversos quanto o sert�o e a ditadura militar, ou o do paulista Conrado Segreto e sua paix�o pela mistura de materiais e volumes.
Foi s� depois de nomes como o de Angel e Segreto alcan�arem repercuss�o que estilistas e empres�rios, mecenas dessas ideias nos diferentes estratos sociais, passaram a enxergar os meandros da cultura brasileira.
N�o tardou at� surgirem Zoomp, Ellus e Forum, primeiras marcas de jeans a entender as propor��es do corpo brasileiro; Ronaldo Fraga, um estudioso da identidade nacional, Mario Queiroz e Jo�o Pimenta, questionadores da masculinidade brasileira; e Alexandre Herchcovitch, tradutor da influ�ncia do "underground", do sexo e das interse��es entre os g�neros sobre os costumes da juventude paulistana.
Falar do Brasil e para ele passou a ser imperativo no in�cio deste s�culo. O complexo de inferioridade que resumiu os anos de subservi�ncia da moda nacional ao estilo europeu se tornou a grande "cafonice", para citar a palavra mais temida entre os que pretendem ver seus panos na rua.
A moda autorreferente que se configurou nos primeiros anos do mil�nio ganha mais for�a em um per�odo em que o capital � escasso e os processos se voltam para o quintal dos ateli�s.
Enquanto as marcas estrangeiras olham para o pr�prio passado na tentativa de entender o futuro, os estilistas brasileiros come�am a perceber que h� muita tinta dispon�vel no pa�s, um polo de bordados, rendas, seda e todo tipo de mat�ria-prima artesanal valorizada no exterior e que aqui, at� pouco tempo, era vista com olhar atravessado.
Em um contexto de retomada, se desenha um dos momentos mais interessantes e dif�ceis para os jornalistas de moda brasileiros, que precisam discernir a cria��o genu�na da propaganda, as ideias grandiosas daquelas colocadas como novidade.
Ao mesmo tempo, chega ao fim o tempo da assinatura solit�ria. � fato conhecido que nenhum trabalho de moda, assim como na produ��o de um filme, � produto de uma �nica mente criativa.
H� nomes � sombra do estrelismo que precisam, e devem, ser iluminados.S� a cr�tica atuante pode reconhecer essas nuances da vasta confec��o nacional, ainda polarizada geograficamente, e traz�-las para a realidade do pa�s, reconhecendo seu poder econ�mico e social como fomentadores de riqueza, express�o e, em alguma medida, arte.