04 Janeiro 2012 | 19h17
Complexidades de contexto à parte, tenho sentido falta em muitos desses nuevos espanhóis da tal da tipicidade - algo que não diz respeito à mera imitação dos cacoetes de tradição culinária, e sim à capacidade de fazer viajar numa simples mordida. Uma espécie de mágica que pode aparecer na tortilla do Maripilli ou no croquete de jamón do Donostia. Deixando de lado gostos pessoais, não estou defendendo que o único caminho seja reproduzir o autêntico. Um prato pode ser interessante sem ser fiel ao original. Desde que apresente sabor, equilíbrio.
Mas o motivo de tanto palavrório antes de entrar na resenha é tentar encaixar o Alma María nesse novo panorama. Confesso que, quando penso no restaurante e recordo minhas recentes visitas, a primeira coisa que me vem à mente é o lugar, não o cardápio. Fosse este um exercício de escrita automática, a palavra a emergir mais instantaneamente seria algo como "estiloso". Isso significa que, no cotejo das expertises, o arquiteto paulistano Arthur Casas, autor do projeto, se saiu melhor com seus pés-direitos duplos e suas soluções decorativas do que o chef catalão Tony Botella, responsável pela cozinha, com seus platos e platillos? Por ora, talvez sim.
Curiosamente, o pan con tomate estava melhor (R$ 12; na versão do chef Botella, ele vem com alcaparrões), com fatias bem cortadas e torradas. Por outro lado, também não me empolguei com a tortilla (R$ 12), um item que pode ser até motivo de briga, já que cada casa espanhola tem a sua "receita perfeita". Só que as batatas al dente em excesso e a quase dissociação entre exterior e interior me pareceram mesmo fora do tom.