Os destaques das Semanas de Moda para o outono/inverno 2020 | GQportugal.pt
Coleções 20. 1. 2020
Londres deu o pontapé de saída para a tão aguardada temporada de semanas de moda internacionais, onde inúmeros designers apresentaram as suas interpretações das futuras e maiores tendências masculinas para o outono/inverno 2020. Seguiram-se Florença (Pitti Uomo), Milão e Paris.
Londres: 4 a 6 de Janeiro
Martine Rose, um dos desfiles mais esperados, apostou na mistura de padrões, referências western e em silhuetas oversize focadas especialmente nos ombros, reavivando (agradavelmente) as nossas memórias do final dos anos 70 e dos anos 80. Quem compra Martine Rose não o faz apenas pela facilidade de vestir as peças ou pelo seu fator cool, mas sim porque são como Martine, crentes no excêntrico e no subversivo.
A indústria da moda está a mudar como um todo e designers emergentes como Charles Jeffrey LOVERBOY, Art School e Kiko Kostadinov são a prova disso, colocando em destaque nos seus desfiles saias, vestidos e collants, encorajando assim a androginia e quebrando estereótipos de género. Não é apenas o mundo da moda que está a mudar, mas sim o mundo à nossa volta e as suas atitudes. Resultado disso: designers pioneiros estão a abrir caminho para um guarda-roupa mais aventureiro e Londres, conhecida como a Semana de Moda mais experimental, lidera esta viragem. Fluidez de género, justiça social e sustentabilidade foram temas recorrentes nesta edição da Semana da Moda Masculina de Londres, onde vários designers usaram a passerelle para partilhar com o público as suas visões políticas e sociais.
O final dos anos 70 e início dos anos 80, marcados pela cultura punk e por um forte descontentamento e revolta contra o sistema, deram o mote de inspiração a muitos criadores - xadrez, patchwork, collants de rede e Doc Martens não faltaram na capital inglesa. Por outro lado, Nicholas Daley provou que o tie-dye não vai a lado nenhum no próximo inverno e o uso de padrões psicadélicos é tudo o que precisamos para lidar com os meses mais frios. À medida que o movimento de streetwear excessivo e o planeta se aproximam do ponto de saturação, designers como Daley, avançam com uma abordagem nova e mais emotiva à arte de fazer roupa, dando ênfase ao artesanato e à comunidade.
Florença (Pitti Uomo): 7 a 10 de Janeiro
Depois da semana de moda de Londres voámos até Florença, para a nonagésima sétima edição da maior feira internacional dedicada à moda masculina: Pitti Uomo. "Show your flags at Pitti" foi o tema escolhido. "Pitti é como as Nações Unidas da Moda, onde cada marca tem sua própria bandeira, mas também onde cada um de nós pode-se tornar a própria bandeira", explica Agostino Poletto, diretor geral da Pitti Immagine à GQ Itália. "A bandeira nunca é muda, diz sempre alguma coisa, desperta sempre emoção porque fala de acordo com mensagens universais, como as das roupas que vestimos, e, como roupas, é um símbolo móvel de identidade, pertença, pensamento, sentimento."
Jil Sander, um dos destaques desta edição, manteve a identidade minimalista da marca apresentando a sua coleção no antigo refeitório da basílica de Santa Maria Novella. Criada para atender aos gostos dos clientes mais fiéis, nela não faltaram sobretudos, gabardines e fatos de corte clássico num espectro de cores primárias e materiais luxuosos. A coleção ficou completa com sapatos de sola track, coletes de malha oversized e camisas com detalhes utilitários.
A marca unissexo Telfar foi o Projeto Especial da 97ª edição da Pitti Uomo. O fundador Telfar Clemens, que lançou a linha há 15 anos em Nova Iorque, apresentou o seu conceito de moda fluida e simplex (simple + complex), com um evento especial em que estética, identidade e funcionalidade se fundiram num projeto único. Ganga com efeito slouchy, malhas com estampados gráficos, detalhes em pele e até corsários pisaram a passerelle do palácio Corsini em Florença.
Os desfiles decorreram à porta fechada, mas foi nas ruas da cidade renascentista que as lentes dos fotógrafos de street style captaram as melhores imagens de estilo. Evolução e continuidade. Atitude nonchalant e ligeiramente distraída, porque o homem vive cada momento do seu dia, do trabalho ao tempo livre, com uma postura elegante mas ao mesmo tempo relaxada.
Milão: 10 a 14 de Janeiro
Oiteta coleções, entre desfiles e apresentações, transformaram durante quatro dias a cidade de Milão na capital internacional da moda masculina. Do evento dos gémeos Dean & Dan da Dsquared2 que celebraram os seus 25 anos de carreira, às visões de Alessandro Michele para Gucci, passando pelas passerelles de Prada, Salvatore Ferragamo, Marni, Giorgio Armani, Fendi e tantos outros nomes sonantes do made in Italy.
A coleção de Alessandro Michele para Gucci foi um hino ao tema da masculinidade, em toda a sua plenitude. Um convite ao diálogo entre os homens e o seu lado mais feminino, mais romântico. Ao abordar esta complexidade masculina, Alessandro quis contrariar a ideia da força e rigidez tipicamente associadas a um estereótipo de masculinidade ultrapassado e perigoso tanto para os homens como para as mulheres. Desfilaram calças metalizadas e de bombazina, malhas cropped, looks head to toe school boy compostos por blazers axadrezados ou aveludados e mocassins com meias visíveis. O tema da infância em oposição à idade adulta esteve presente em vestidos e blusas com um corte babydoll e detalhes bordados usadas com calças de ganga rasgadas.
No terceiro dia da semana de moda, o conceito do homem trabalhador emergiu como tema da mais recente coleção da Prada e, partindo de uma visão moderna mas sem perder o ADN da casa italiana, o nylon apresentou-se como o tecido estrela. Malhas com motivos geométricos, casacos estruturados e gravatas mostraram que o homem Prada means business. A valorização do artesanato, a fluidez de género bem como outras questões sociais e a procura de métodos de fabrico mais sustentáveis foram as linhas condutoras para muitos desfiles entre eles A-Cold-Wall, Dolce & Gabbana, Ermenegildo Zegna, Salvatore Ferragamo e Nº21.
Paris: 14 a 19 de Janeiro
Depois de Londres, Florença e Milão, a moda masculina chegou a Paris onde, à sombra da Torre Eiffell, desfilaram um total de 53 coleções assinadas pelas grandes maisons de moda: Hermès, Louis Vuitton, Dior Homme, Valentino, Balmain, Lanvin, Berluti e Loewe, às quais se juntaram Raf Simons, JW Anderson, Rick Owens, Off-White, Yohji Yamamoto, Dries Van Noten, Issey Miyake e Vêtements.
E se a década de 2020 for uma época em que se torne completamente anacrónico pensar em roupas e tecidos atribuídos a um género? Existe uma geração criativa a ganhar terreno que não reconhece nenhum desses limites ultrapassados. Em todas as coleções masculinas desta temporada vimos a secção de acessórios, nomeadamente joias, a expandir finalmente o seu público. À medida que as fronteiras de género diminuem, bordados elaborados foram aplicados sem nenhum constrangimento a roupas masculinas tipicamente vistas como simples (como em Dior Homme, Lanvin ou Loewe).
Louis Vuitton, um dos desfiles mais aguardados da temporada masculina. apresentou, sob a direção artística de Virgil Abloh, uma série de coordenados inspirados no tema "Paraíso". Toda a coleção assemelhou-se a uma versão upgraded do chamado officewear. Um vestuário adequado para trabalhar mas ao mesmo tempo pronto para uma after-hours. Por outro lado, a maison Balmain transformou a Grand Halle de la Villette numa exibição orgulhosa de referências africanas, homenageando as origens etíopes e somalis do seu diretor criativo, Olivier Rousteing. Drapeados e tons terrosos e quentes assumiram um papel de destaque assinalando um "desejo de liberdade" para esta coleção.
Véronique Nichanian, diretora criativa da linha masculina da Hermès, tem vindo a insistir ao longo dos anos no poder do savoir-faire através da roupa e essa tradição continuou inalterada neste desfile. Peças interessantes incluíram malhas com bordados geométricos e calças clássicas de risca diplomática apertadas na zona do tornozelo com uma fivela.
Jacquemus, outro dos desfiles mais aguardados por todas as it girls e boys da indústria, não desiludiu. O designer francês apresentou uma coleção intitulada L'ANNÉE 97 que invadiu os feeds de Instagram em todo o mundo. Coordenados minimalistas e silhuetas cargo e oversized chegaram em padrões suaves e cores neutras ou pastéis. Simon, ao apresentar apenas duas coleções por ano, propõem-se a fazer roupas mais puras, que durem no tempo, que sejam "lentas" e abracem assim cada vez mais a sustentabilidade tão necessária.