Nem myon invade o Bom Retiro | Valor Econômico
"Nem myon" invade o Bom Retiro
Suzana Sho e sua mãe, Regina, donas do Seok Joung, o restaurante coreano mais antigo do pedaço: destaque para os risotos preparados em panelas de pedra
"O que me trouxe para cá foi essa mistura. O pessoal que frequenta o bairro é muito heterogêneo. Você convive com todas as classes e culturas num só momento", diz Sandra Valério Silva, do Bistrô da Sara. O porão que ela ocupa e que tem expressiva clientela coreana foi, durante 36 anos, o Buraco da Sara, referência de comida judaica.
Depois que passou às mãos de Sandra, o esquema é um bufê variado com tempero levemente puxado para o asiático. Sandra apimenta alguns pratos, porque sabe que eles gostam e volta e meia compra ingredientes nas mercearias locais. "Acho sensacional o que eles fizeram pelo bairro. Trouxeram vida e modernidade a um lugar que havia envelhecido".
A gastronomia coreana que se instalou ali oscila entre a cozinha dos imigrantes e misturas inimagináveis. Há casas híbridas que oferecem feijoada e moqueca ao lado de pratos orientais. O conhecimento dos brasileiros sobre a comida da Coreia é escasso e se limita ao burgogui - espécie de churrasco na chapa, às vezes preparado à mesa, e que pode ser feito com carne de vaca, frango ou peixe, marinado em tempero agridoce.
Já nos restaurantes da comunidade, o que faz mais sucesso é o macarrão gelado e as caldeiradas - tipos de sopas variadas, feitas com peixe, fungos, carne ou legumes. As porções são generosas e as entradas, compostas por pequenos pratos - entre sete e nove -, oferecem sashimi (que em vez de shoyo acompanha um molho picante), salada de folhas de gergelim e outros legumes refogados que não fazem parte do nosso cardápio.
Em todas as refeições vai à mesa uma conserva de acelga e nabo temperados. "É o arroz com feijão coreano. Toda a família faz a sua", explica Suzana Sho, do Seok Joung, que nasceu em São Paulo, mas formou-se em geografia no Canadá antes de entrar no mundo da comida. Ela e a mãe, Regina, cuidam da casa, a mais antiga do bairro, que já era coreana ao ser adquirida pela família em 2001.
No Seok Joung as estrelas do cardápio são os risotos (preparados em panela de pedra, que juntam carne, legumes, algas, raízes e ovos) e o macarrão de batata, o "nem myon", servido de diversas maneiras. O contraste entre o doce e o picante caracteriza grande parte dos pratos e na mesma mesa é comum que haja frango, porco e peixe.
Decorados de maneira bastante simples, os restaurantes têm em comum, logo na entrada, uma pilha de jornais coreanos, impressos aqui e distribuídos gratuitamente. Dois são religiosos. A comunidade, que chegou dividida em várias levas migratórias, mantém os laços ao compartilhar certas atividades. A prática de golfe e tênis é quase obrigatória, assim como a frequência à igreja, católica ou evangélica. "A comunidade é muito conservadora e fechada", diz Suzana, que, apesar de ter nascido aqui, tem um longo aprendizado "de como é difícil ser imigrante".
Uma linguagem muito particular serve de comunicação entre cozinheiros e donos de restaurante. Muitos imigrantes, especialmente os mais recentes, falam pouquíssimas palavras de português. No Daré, por exemplo, Antonio Kim só consegue dizer que está há seis anos no Brasil quando um garçom entra na conversa para ajudar na tradução: "Brasil! Brasil! Quantos anos senhor mora?" - pergunta, gesticulando bastante, numa mistura de teatro e mímica.
O Daré oferece 25 pratos e o cozinheiro, José Maciel, que os prepara diariamente, só sabe identificar qual é qual pelos ideogramas. Ao olhar o cardápio, fica confuso diante das explicações escritas em português e procura os nomes nos caracteres orientais. "Decorei todos eles", explica, depois. Cearense, aprendeu a cozinha coreana num restaurante da Aclimação e está nela há 14 anos. Nem por isso é grande apreciador dos pratos que prepara. "Não gosto, mas que opção eu tenho?" Se pudesse mudar, o que gostaria de fazer? "Ser patrão", responde, sério. "Meu sonho mesmo é abrir uma pizzaria".