Dois leitores pediram, nas últimas semanas, dicas sobre a Escandinávia. Para ajudar na viagem da Felícia e do @atlasimoveis, postamos aqui algumas das reportagens já publicadas sobre os destinos.
Sua vocação comercial vem dos tempos que era entreposto de mercadores. Hoje, são os turistas que invadem as ruas – basta ver a Strøget, uma sucessão de ruas que partem do prédio da Prefeitura e têm a missão de tentar os olhos e o bolso. Magazin du Nord, a loja de design Illums Bollighus, grifes Gucci, Chanel e Louis Vuitton dividem atenções com antiquários e butiques que só existem lá, principalmente nas imediações da Rua Ostergade.
No verão, a região, que já é agitada à noite, fica repleta de artistas de rua. Os guias orgulham-se ao dizer que, nesta cidade de pouco mais de 1 milhão de habitantes, há oito restaurantes estrelados no Guia Michelin. Há, portanto, boas opções para quem não tem limite no cartão de crédito. Mas o smørredbrød, sanduíche tradicional, é encontrado em muitos bares e lanchonetes de Copenhague por algumas poucas coroas.
No alto de um monte, de frente para o porto, o prédio de tijolos vermelhos e cúpulas douradas se destaca de longe. Erguida entre 1862 e 1868 em estilo bizantino russo, a Uspenski remete ao período em que o país viveu sob domínio dos czares.
Pausa para um resuminho histórico: parte do reino sueco, a Finlândia foi tomada pelos russos na Grande Guerra do Norte, entre 1700 e 1721 – mas conseguiu manter alguma independência e nunca adotou o russo como idioma oficial, por exemplo. Duzentos anos depois, rebeldes teriam aproveitado a Revolução Russa, em 1917, para declarar a independência do país.
Antes de entrar na Uspenski, tida como a maior igreja ortodoxa da Europa Ocidental, repare nas 13 cúpulas, representando Cristo e os apóstolos. No interior, as paredes e o telhado são ricamente decorados. E, já que você embarcou nesse roteiro religioso, feche o circuito na Igreja Temppeliaukio, uma curiosa construção encravada numa rocha. Por fora, parece um abrigo antiatômico esquisito. Por dentro, o templo, finalizado em 1969, lembra uma caverna, de beleza ímpar. Além da pedra, na construção foram usados vidro, para captar a luz do sol e formar mosaicos na parede, e madeira.
Mais uns quarteirões e você está nas redondezas da Estação Central de Trem – dali sai a linha que leva até São Petersburgo –, com terminais de ônibus e estação de metrô. O primeiro terminal data de 1860, mas o prédio logo ficou pequeno e obsoleto. No começo do século 20, a estação foi redesenhada e ganhou novas plataformas. Mais uma vez, os finlandeses pensaram pequeno e tiveram de reformular tudo na década de 1960, quando a construção ganhou um elegante hall, hoje abarrotado de lojas de doces e souvenirs.
Gaste umas horas por ali – as bancas vendem ótimos sanduíches tipo wrap. Ao lado da estação fica o exuberante Teatro Nacional, de 1872; na calçada oposta está o Ateneum Art Museum, que abriga acervo e exposições de arte moderna finlandesa. No mesmo quadrilátero há uma penca de cassinos (mas, atenção, só tente a sorte se souber alguma coisa de finlandês; as maquininhas, sem tradução em inglês, não perdoam turistas "analfabetos").
Uma última volta pelo centro antes de seguir para o hotel. As ruas de comércio, como a Mannerheimintie, abrigam lojas de marcas que, provavelmente, você nunca ouviu falar – porque são locais, oras. Há, claro, toda sorte de cadeias internacionais, como Zara e H&M. Entre os melhores endereços para compras estão o shopping Forum e a loja de departamentos Stockmann (veja mais na página 9), mas não se empolgue muito. Os preços em toda Helsinque raramente são vantajosos.
Uma curiosidade: diferentemente do Brasil, os shoppings lá simplesmente não têm bancos nem cadeiras para o visitante sentar e descansar, somente na praça de alimentação e, para ficar ali, é preciso consumir… Ana Carolina Sacoman