Um outro ponto que os enólogos naturais tocam repetidamente nas conversas que tive com eles, é que enologia natural funciona em escala menor, e mesmo tendo esperança de fazendo outros se converterem, eles não pensam que o mundo inteiro de vinho está indo nessa direção. Os enólogos de Beaujolais foram todos unânimes em dizer que eles dificilmente podem imaginar alguém trabalhando com o conceito de vinhos naturais sem enxofre em vinícolas maiores de 15 até 20 hectares. Controlando fermentações em um tanque de 20 000 litros, simplesmente não pode ser feito da mesma maneira que em um tanque de 500 ou 1000 litros, manifestaram.
Longe de condenar todos os produtores em escala grande, Lapierre simplesmente reconheceu que eles estão fazendo algo completamente diferente. Lapierre teve boas palavras para Georges Duboeuf, o negociante que fez tanto em um certo tempo para elevar o padrão e fornecer maior visibilidade e parte de mercado para vinhos de Beaujolais. Ele aprecia a qualidade dos vinhos Duboeuf – dentro da estrutura de um negociante de escala grande. Isso é simplesmente uma diferente linha de trabalho, ele falou, ‘Fazendo o que fazemos, para um negociante como Duboeuf, seria impossível. Você não deveria discordar dos dois mundos de vinho, eles coexistem. Estamos fazendo produtos em um nicho, em grande parte para uma clientela que tem a cultura e o dinheiro para apreciá-los.
Fora de escala, enologia natural depende muito de capacidade pessoal e compromisso. ‘E muito mais trabalho’ insiste Agnès Foillard, explicando porque muitos vignerons hesitam em começae nesse caminho. ‘Eu não acho que todo mundo pode fazer isso. É uma coisa muito séria’ concorda Arianna Occhipinto. ‘Eu gosto do movimento crescendo. Eu acho que deveria ser muito aberto – mas também muito sério.
Os produtores tem respeito por aqueles que fazem coisas diferentes, um desejo de ser aberto sem incluir o mundo inteiro no movimento, continuar com princípios de viticultura e enologia, mas com pragmatismo como esses princípios seriam usados: nem tudo é preto ou branco, na ‘continuidade de naturalidade’ que é enologia moderna, como Jamie Goode disse. A maioria dos vignerons que trabalham com ‘nada adicionado, nada removido’ são muito cientes disso, e não tem sonhos de hegemonia sem enxofre. Talvez todo mundo deve respirar fundo, e beber um grande gole de um bom vinho. Natural, se isso é sua escolha.
Ulf Karlholm é baseado em Porto Alegre, Brasil, autor do blog Bio Vinho, http://www.biovinho.blogspot.com/ , que trata de vinhos orgânicos, biodinâmicos e biológicos. Ulf é agente no Brasil para as vinícolas Tyrrell’s Wines, Matua Valley Wine, Avondale Wine, Cabernet de Los Andes, Bodega Benegas e Tomas Achaval. Ele também cuida das licitações suecas referentes a América do Sul para a importadora Handpicked Wines em Estocolmo.