Recifes de coral, águas transparentes e natureza luxuriante, eis a imagem dominante da Jamaica, um país nas Caraíbas que é apresentado turisticamente como uma imensa estância hedonista, para além dos itinerários culturais e de memória histórica, possíveis, também, na ilha do reggae.
Estranho aos cânones mais familiares das reportagens de viagens será começar por arregimentar citações de um livro tão polémico como «As veias abertas da América Latina», do argentino Eduardo Galeano. Mas o caso é que nenhum retrato da Jamaica – como de outros países das Caraíbas e das Antilhas – pode dispensar a história da monocultura intensiva da cana do açúcar no Novo Continente, iniciada no século XVII, e do seu papel no processo de acumulação de riqueza das potências coloniais.
O longo ciclo do açúcar deu origem, na América Latina, a prosperidades tão mortais como as que engendraram, em Potosí, Ouro Preto, Zacatecas e Guanajuato, os furores da prata e do ouro; ao mesmo tempo, impulsionou com força decisiva, direta ou indiretamente, o desenvolvimento industrial da Holanda, França, Inglaterra e Estados Unidos.
O açúcar, que ainda é, atualmente, e a par da exploração da bauxite e do turismo, uma das principais fontes de receita da Jamaica, marcou as dimensões económica e social de quase todos os países das Caraíbas.
Dizimados os autóctones, os índios Arawak, no abrir e fechar de olhos de um século, foi por causa da exploração do ouro branco, e não só, que imensas legiões de escravos vieram de África para proporcionar ao rei açúcar a força de trabalho numerosa e gratuita que exigia: combustível humano para queimar.
No dealbar do século XVIII, a Jamaica acolhia já dez vezes mais escravos do que colonos brancos. São esta história e este quadro humano que estão na origem das realidades social e cultural jamaicanas, com as suas impressivas manifestações de africanismo, de reggae, de sincretismo religioso como o culto rastafarian, expressões culturais de uma população maioritariamente de origem africana (75%) e mestiça (15%).
The sun is shinning, the weather is clear… – o clássico de Bob Marley soa insistentemente por toda a parte numa espécie de redundância hiper-realista que chega a cansar. Dificilmente alguém viajará para a Jamaica para conhecer os vestígios da cultura Arawak – designadamente, gravuras rupestres inscritas em várias grutas. E mesmo muita da realidade cultural, ou social, jamaicana passará ao lado da maioria dos visitantes, à excepção dos aficionados de alguns festivais de música. O país conquistou um lugar privilegiado nas rotas turísticas sobretudo graças ao clima, às belíssimas águas azul-turquesa e às estâncias balneares onde os turistas se abandonam a uma litania hedonista de sol e mar – nos resorts Hedonism, com reserva de admissão a adultos, as sugestões epicuristas alargam bem as suas fronteiras…
A grande maioria da oferta turística concentra-se na costa norte da ilha, entre Ocho Rios e Negril. É nessa parte do país que se encontra um grande número de praias de areia fina e enseadas de águas cristalinas, embora mais para leste se tenham também implantado alguns resorts, como em Port Antonio, uma pequena cidade encravada entre o mar a montanha, na comarca de Portland.
A região é muito celebrada pelo cenário tropical omnipresente no interior, mas o principal santuário das peregrinações turísticas é a Blue Lagoon, uma pronunciada reentrância marinha que foi palco da rodagem do filme com o mesmo nome. Nas imediações ficaDragon Bay, uma baía protegida, com a sua extensa praia de areia e recifes de coral que atraem muitos mergulhadores.
Quase nada há para ver em Ocho Rios, à excepção de uma série de graciosas enseadas de uma azul luminoso delimitadas por promontórios verdes. O mercado de artesanato está de atalaia, à espera dos rebanhos de turistas dos cruzeiros – as bonequinhas de trapos, de vestidos coloridos, pedem que um príncipe venha e delas se enamore, e as leve por sobre o mar. Voa-se para os arredores e em poucos minutos se está com um pé nas águas das Caraíbas e outro nas cascatas de Dunn’s River Falls. As águas tombam em sucessivos socalcos, formando uma série de piscinas naturais, entre a sombra de uma densa floresta, até desmaiarem na praia.
Em St. Ann’s Bay, uma dúzia de quilómetros para poente, terá Colombo avistado pela primeira vez, em 1494, o território jamaicano. Apesar da má memória que se guarda dos anos que se seguiram à chegada da expedição espanhola – em menos de meio século os índios e a cultura local foram exterminados – o navegador teve direito a uma estátua! St. Ann’s Bay foi também a cidade natal de Marcus Garvey, um dos mais reputados ativistas dos direitos dos negros no primeiro quartel do século XX, muito influente nos EUA.