A juíza Simone Gomes Rodrigues Casoretti, da 9ª Vara da Fazenda Pública, concedeu a liminar para suspender todos os efeitos dessa nova resolução, inclusive os remembramentos de lotes que já tenham sido aprovados pela secretaria. Segundo seu despacho publicado ontem no Diário da Justiça do Estado de São Paulo, a magistrada afirma que é “inegável a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar, pois o tombamento é resultado de um procedimento administrativo”. Ainda segundo a juíza, o remembramentos de lotes tombados no Pacaembu não foi permitido pela Resolução Número 8, de 14 de março de 1991, “que não pode ser alterada por ato unilateral do secretário da Cultura sem prévio parecer do órgão técnico, deliberação do Conselho e ampla participação da comunidade”.
A Secretaria Estadual de Cultura informou que não irá se pronunciar até ser citada oficialmente pela Justiça.
“Acho que a secretaria deveria voltar atrás, esquecer essa resolução, pois seria uma prova da grandeza de espírito do homem público”, diz o presidente da Associação Viva Pacaembu por São Paulo, Pedro Py. “Não queremos ter de ficar brigando na Justiça.” O Ministério Público Estadual também deu parecer favorável aos moradores do Pacaembu, por considerar que a divisão de lotes pode adensar o bairro e prejudicar o trânsito da região.
Além disso, a mudança poderia alterar drasticamente o planejamento urbanístico original da Companhia City, cujos lotes têm em média 500 metros quadrados, e as casas possuem cerca de 300 metros quadrados de área.
Com um mês em vigor, a polêmica resolução da Secretaria Estadual de Cultura serviu para autorizar pelo menos uma obra, nos números 114 e 118 da Rua Livreiro Saraiva. O Condephaat aprovou que os dois lotes fossem unificados para a construção de uma luxuosa mansão, que contaria com 1.216 metros quadrados de área e pavimento subterrâneo. Tal obra já havia sido barrada pelo próprio Condephaat por duas vezes, mas, com a nova resolução, ela acabou sendo aprovada. A construção está agora paralisada – ontem, nenhum operário foi visto pelos vizinhos.

Kelly Key divulga foto do filho e fãs comentam semelhança com filha Suzanna - Revista Glamour | Hot news
Kelly Key usou as redes sociais nesta quarta-feira, 1 para divulgar a foto do filho e fãs comentam a semelhança com a sua filha mais velha, Suzanna Freitas, de 16 anos. "É a cara da Suzanna", escreveu um fã.
A cantora deu a luz ao pequeno Artur na tarde de quinta-feira, dia 26, na Maternidade Perinatal, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O bebê nasceu pesando 3kg e tem 49cm.
Kelly Key, marido Mico Freitas e filhos Suzanna e Jaime Vitor posam com o novo membro da família, Artur (Foto: Reprodução/Instagram)
A semelhança com a irmã já tinha sido mencionada pela cantora no dia do nascimento do bebê. "Tem o narizinho da Suzanna, a boca do Jaime Vitor, covinhas da Suzanna, é uma misturinha. Tem muito cabelo! Nasceu com 49cm, com 3kg, às 15h15. Acho que é bem parecido comigo também. Tá tudo bem, a gente tá muito feliz", disse à Glamour.
A equipe de Kelly Key ompartilhou ao vivo o antes e depois do parto nas redes sociais. Em um dos vídeos, ela aparece segurando o bebê. Uma lindeza!!! Parentes e amigos assistiram todos os momentos pela TV da maternidade.
Este é seu terceiro filho -- Kelly já é mãe de Suzanna Freitas, de 16 anos, fruto de seu relacionamento com Latino, e Vitor, de 11 anos, do seu atual casamento com o empresário Mico Freitas.
"Os olhos. Eles nunca mentem", escreveu Suzanna Freitas, filha da cantora, ao postar um foto do irmãozinho no Instagram.
Em seu próprio perfil, Kelly contou que a família vestiu camistas personalizadas para a chegada do bebê - "Mãe do Artur", "Pai do Artur", "Vó do Artur" e por aí vai.

Na cave subterrânea e climatizada onde os queijos são maturados, não é possível perceber que estamos em um dos lugares mais aprazíveis de São Paulo. Lá fora, entre encostas, morros e montanhas, o rebanho leiteiro pasta despreocupadamente. Nas Cuestas de Botucatu, região de transição de relevo localizada na porção central do Estado, vêm sendo produzidos queijos de leite cru que unem o artesanal com modernas técnicas laboratoriais. Chamam a atenção pela excelência.
A Pardinho Artesanal, empresa que leva o nome da cidade paulista, é uma novata diante da rica história da queijaria do Brasil, mas simboliza o momento que a atividade atravessa.
Como a qualidade do queijo depende muito do sistema de criação do animal – no caso, a fêmea –, a decantada biodiversidade brasileira não poderia ser melhor para o produto. Os queijeiros do país estão se aprimorando no caminho da diversidade e em busca de identidade para um queijo tipicamente brasileiro.
Hoje, além de regiões tradicionais como a Serra da Canastra e o Serro, em Minas Gerais, existem rotas de queijos em diferentes Estados, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Ilha de Marajó, no Pará, e Pernambuco. Além do produzido com leite de vaca, nos grandes centros é possível encontrar queijos de búfalas, cabras e ovelhas. Produtos frescos, meia cura, de maturações variadas, de massa mole ou dura, com a casca lavada ou não.
O proprietário do queijo Pardinho, Bento Mineiro, diz que começou a produzir há cerca de dez anos. A experiência surgiu porque a família, tradicional criadora de gado, é fascinada por gastronomia. Como o gado não era problema e como de gastronomia quem entende é a França, Bento foi à Europa buscar conhecimento queijeiro. “Todas as nossas receitas têm inspiração francesa, mas foram desenvolvidas para a nossa realidade. Fazer queijo é um grande jogo entre textura e gosto. Não é fácil obter uma complexidade de gosto e aromas com uma textura agradável”, diz.
O primeiro teste foi feito em 2014. Hoje, na Fazenda Sant’Anna, a Pardinho Artesanal produz três tipos de queijo, um com mofo azul e todos feitos com leite cru, como requer a tradição do queijo artesanal. “Produtos de leite cru tendem a ser mais complexos do que os industrializados. Como na indústria o leite é pasteurizado, é difícil reproduzir em escala industrial a gama de microrganismos que existe no leite”, diz a gerente técnica da Pardinho, Vanessa Alcoléa.
Os tanques de cobre importados da França ajudam a manter o calor do leite enquanto é remexido. De um modo geral, a receita do queijo artesanal é simples. Depois da ordenha, o leite é coagulado e a massa é mexida até atingir o ponto de ser quebrada para obter o “grão” desejado. Esses grãos são prensados para liberarem o soro, que será descartado e muito provavelmente servido a porcos e outros animais. Então enforma-se a massa. Aí basta colocar sal e deixar descansar, sempre virando o queijo, para que ele não fique deformado. O descanso pode variar ao longo de dias, meses e até mesmo durante anos.
Na queijaria de Pardinho, os queijos descansam numa cave subterrânea climatizada. “Não existe precedente de queijaria com SIF (Sistema de Inspeção Federal) que trabalhe com leite cru em cave”, diz Bento. Isso porque o rigor no processo produtivo da queijaria é assegurado pelo Ministério da Agricultura.
O mercado brasileiro do queijo maturado de leite cru ainda está se inventando. Bento Mineiro admite que está descobrindo o tamanho desse mercado.
Quando se fala em queijo, é impossível não falar da Canastra e do educador Fernando Oliveira. Há cerca de 12 anos, esse sociólogo de 38 anos decidiu voltar à Serra da Canastra para comer o queijo que comia na sua infância, quando costumava visitar a região com seu avô. Como não conseguia encontrar o que queria, Fernando decidiu inquirir os produtores. Conheceu José Mário, um dos mais antigos produtores da Canastra, que disse: “Vou te mostrar o queijo que eu como e não o que eu vendo”.
A busca parecia ter terminado, mas, a partir dali, Fernando passou a visitar outros produtores e regiões, estimulando o retorno à maturação do queijo de leite cru. “Eles vendiam o queijo fresco a R$ 7 o quilo e eu passei a pagar R$ 13. Depois, conheci outros produtores em todo o Brasil. Quando tinha uma rede de 40 queijeiros, decidi abrir uma loja.”
Assim nasceu A Queijaria, que funciona num sobrado do bairro da Vila Madalena, em São Paulo. O endereço simboliza toda a diversidade do queijo brasileiro. Além de produtos de vários cantos do país, oferece cursos para iniciantes. Fernando abriu três unidades em regiões nobres da capital paulista neste ano e pretende abrir outra no bairro do Grajaú, no ano que vem.
Fora o garimpo e a venda do queijo, Fernando se esforça para dar visibilidade aos produtores. É comum ele oferecer determinados produtos apenas por algum tempo para logo depois dar lugar a novos queijeiros. Ele acredita que o momento atual é de dúvida se o mercado vai conseguir absorver mais gente ou se vai fechar em alguns. “Quanto mais falarmos em queijo, melhor. O brasileiro está aprendendo que temos bons queijos também no Brasil.”