Já os coreanos e japoneses trouxeram para estas paragens a sua tradicional prática de grelhados em chapa de metal, mas com as carnes e os mariscos devidamente condimentados.
Assar insossas febras, ou pedaços de frango, num braseiro de carvão é decerto prova da ocidentalização dos costumes nos chineses. E o grau de adesão redunda perfeitamente visível nos largos e alegres grupos de estudantes que, em dia de feriado, trajados com fato de treino ou calças de ganga, se deslocam de manhã cedo às praças públicas e aos supermercados e se municiam de febras, coxas e asas de frango, sacas de carvão. Depois, armados com espetos e garfos de assar, lá fazem fila nas paragens de autocarro, rumo às praias e montes de Coloane e da Taipa.
Mas isso, se atrai algumas famílias mais jovens e grupos de adolescentes, não convence os mais idosos de entre os chineses, que, mal sopram as brisas mais frescas a anunciar a invernia, e a noite alonga, lembram-se, isso sim, do fó-vó, ou ao t’a pin lou. na designação mais conhecida dos macaenses. que ainda hoje faz parte da sua memória gastronómica.
“Comer à beira do fogareiro”, como se poderá traduzir, de forma livre, o t’a pin lou, é, literalmente, isso mesmo. Os convivas sentam-se à volta de uma mesa com um fogareiro ao centro, onde ferve uma panela com água ou caldo simples, e vão cozinhando, à medida da sua vontade e apetência. as muitas carnes, peixe, marisco e hortaliças -tudo cru e sem tempero — que se encontram dispostas em travessas, em redor do fogareiro. O tempero, esse, virá depois nos vários molhos em que se chapinha a carne escaldada, antes de degustar.
O t’a pin lou teve origem nas regiões setentrionais da China, e mais precisamente no Tibete, razão por que a este tipo de refeição também se chama “fondue tibetano”, embora tal expressão possa não ser a mais exacta, já que o termo em francês implica fusão, ou derretimento (como no famoso fondue original, de queijo). Neste caso existe apenas, quando muito, uma cozedura. Também a panela especial com uma “chaminé” central para acrescentar as brasas, que se costuma por vezes utilizar nesta refeição – e que se chama “panela tibetana” – vem de lá.
O verdadeiro t’a pin lou tibetano difere do que se apresenta usualmente nas casas de Macau, ou nas casas de pasto e restaurantes chineses locais, pela inclusão da carne de carneiro (regra geral pouco apreciada pelos cantonenses) e por um molho espesso e fortemente condimentado, à base de pasta de amendoim, sésamo, malaguetas verdes e coentro picado, onde os candidatos a tibetanos mergulham a carne escaldada e fumegante, mas só depois de lhe terem dado um banho prévio de ovo batido, cru.
Seja como for, o fó-vó, ou t’a pin lou, pela popularidade, tem sido fonte de rendimento para muitos comerciantes empreendedores, e é costume assistir-se, logo que começa a arrefecer em Macau – e as pessoas começam a retirar os min-tóis (edredões) das arcas, sinal de que se despedem do Outono —, a um surto especial, na zona do Porto Interior, de novas “casas de pasto-tipo-fó-vó“, ou seja, com as mesas devidamente equipadas com um buraco central e um bico de gás. É negócio certo e rendoso, que quase dispensa cozinheiro, e são mesas sempre a aviar, porque se trata de uma das formas mais gostosas de aquecer, (quase) ao ar livre, não obstante não se pouparem alguns arrepios quando se ponderam as probabilidades de explosão ao jantar (que já ocorreram).