Os anos 70 foram uma década de convulsões políticas, económicas e sociais — com tendências que vinham já do final da década anterior a acentuar-se. A chegada do homem à Lua fomentou ainda mais a ficção científica na televisão e no cinema, numa sede de modernismos que trouxe uma onda de experimentalismo no design geométrico e na arte popular. E houve, sobretudo, uma inclinação para a contracultura, para um corte epistemológico com o passado, para a rotura relativamente aos padrões tradicionais — traduzida por formas de ativismo social, estilos de vida alternativos, soluções artísticas concetuais. Foi mais uma era de expressão do que de reflexão, o que conduziu a um certo culto do excesso, da sensualidade e da decadência; houve modas difíceis de digerir, mas algumas eram mesmo espetaculares.
No que diz respeito à relojoaria, foi uma era que deu a conhecer modelos grandes, coloridos e muito desportivos. Novos códigos estéticos tornaram os mostradores mais cromáticos (pop), enquanto a arquitetura da caixa se apresentava como um campo experimental de design (funky). Numa terceira vertente, é forçoso sublinhar a enorme inovação técnica que constituiu a estreia dos cronógrafos automáticos — mas, nesse caso, os desenvolvimentos já vinham de trás e 1969 foi apenas o ano da apresentação na sequência da tal corrida que terminou praticamente empatada entre o calibre El Primero (integrado, com roda de colunas e rotor ao centro) da Zenith e o calibre Chronomatic (o Calibre 11 modular, com cames e microrrotor descentrado) de um consórcio que incluía a Heuer-Leonidas, a Breitling, a Büren-Hamilton e a Dubois-Dépraz.
Devido à sua forte presença nos Estados Unidos, a Heuer (depois, TAG Heuer) absorveu as correntes estéticas intercontinentais de tão revolucionário período da civilização ocidental e foi uma das marcas que melhor soube transpor para os mostradores as cores e as geometrias que estavam em voga. O seu novo mecanismo cronográfico surgiu também inserido num relógio quadrilátero com mostrador azul pintalgado de vermelho e com indexes geométricos que foi batizado Monaco; vieram depois outros modelos de formatos distintos inspirados pela Fórmula 1. Centenas de marcas suíças seguiram a mesma corrente. Mas houve algumas, de acentuado pedigree, que se começaram a destacar de outra maneira.
Após os movimentos liberais da década de 60 e o advento do profissionalismo no desporto, os anos 70 deram à luz uma nova geração de jet-setters mais desenvolta e com atividades desportivas mais exigentes que também aderiu às novas correntes de design. Foi então que uma nova geração de instrumentos do tempo em aço mas com acabamentos de alta-relojoaria surgiu na altura certa para uma classe abastada que procurava um relógio de luxo que pudesse ser utilizado tanto num iate em alto mar como à noite com smoking…
Os novos modelos podiam ser construídos à base do metal mais democrático, mas o nível de preço era exclusivo. Tinham em comum uma estrutura geométrica que se prolongava desde a caixa até à bracelete integrada — e foram abraçados tanto imediatamente pelos modernistas como gradualmente pelos clientes habituais das marcas, que desejavam uma alternativa robusta para os modelos mais delicados ou grandes complicações vulneráveis a atividades radicais.
Nessa linhagem, várias manufaturas suíças introduziram uma prestigiada linha desportiva de conceito idêntico no espaço de cinco anos — com a Audemars Piguet a lançar o Royal Oak, em 1972, a Girard-Perregaux a desvelar o Laureato e a IWC com o renovado Ingenieur, em 1975, a Patek Philippe a apresentar o Nautilus, em 1976, e a Vacheron Constantin a responder com o 222 (o ancestral do Overseas), em 1977. Cinco modelos couraçados que lançaram a relojoaria na era moderna e que, apesar da robustez, iniciaram o conceito ‘sport élegance’, encarado como pedra filosofal por tantas marcas no último quartel do século XX.