De toda maneira, ele nunca parou. Seguiu trabalhando até muito recentemente, desenvolvendo principalmente produtos de design para casa. A etiqueta Kenzo também continuou, principalmente sob a direção dos designers Humberto Leon e Carol Lim, fundadores da Opening Ceremony, além de grandes responsáveis em manter o espírito vibrante da Kenzo de 2011 a 2019 e dar fôlego novo a marca, de tal maneira que até hoje ela é reconhecida como um símbolo de juventude. Foram eles também os responsáveis por colocar a Kenzo como uma das pioneiras nas experimentações tecnológicas, digitais, sem nunca deixar de lado o seu passado jungle pop, selvagem e divertido, reforçando o tigre colorido como o principal logo da casa.
"Palavras como pioneirismo não eram o tipo de coisa que ele pensava quando produzia. Ele apenas fazia o que amava fazer, se divertia em Paris. Mas ele foi sim o primeiro designer asiático a criar uma casa de moda na capital francesa, além de toda uma linguagem nova por meio dela. Kenzo abriu as portas para designers asiáticos como nós, especialmente na Europa, um território que historicamente é de homens e mulheres brancos. Ele mostrou que há lugar para nós, além do papel secundário. Nós também podemos liderar uma grande casa."
Desde a metade do ano passado, a direção criativa da marca passou para as mãos do estilista português Felipe Oliveira Baptista, que também se pronunciou após o anúncio do falecimento de Kenzo. Chamando o estilista de mestre, Baptista disse que o seu sorriso era realmente contagiante e que seu espírito viverá para sempre. No instagram oficial da marca a homenagem ao fundador foi a seguinte: "ao longo de meio século, Takada foi uma personalidade emblemática na moda trazendo criatividade e cor ao mundo. Hoje, o seu otimismo, apreço pela vida e generosidade continuam sendo os pilares desta maison. Ele fará falta e para sempre será lembrado".
E antes da gente aterrissar completamente na capital francesa, para terminar o nosso review das principais semanas de moda internacional, nós vamos falar de só mais uma coleção norte-americana, que foi apresentada na semana passada. Trata-se do verão 2021 de Christopher John Rogers, um dos maiores destaques entre os estilista da nova geração, que inclusive ganhou recentemente um CFDA e vestiu ninguém menos que a Zendaya, a vencedora do prêmio de melhor atriz dramática no último Emmy, que rolou no final de setembro. Você deve ter visto ela em seu feed com um look de saia à la Purple Rain, num oitentismo bem chique.
A gente usa muito uma expressão aqui na ELLE que é dar o nome, quando se faz sucesso. E, assim, com certeza Christopher John Rogers vem dando o nome em sua marca, que já tem quatro anos, e se firma ainda mais no mercado com essa última coleção. Formado em artes plásticas, o designer mostrou que curte mesmo trabalhar com cores, e é por meio delas que ele muitas vezes encontra as formas da roupa.
Pontinhos de arco-íris decoram uma base preta, linhas de tons primários acentuam o cós de uma calça, pinceladas de neon salientam o saiote de babado. Ele tem mão boa para focar em um culote aqui, um ombro ali, uma verve que não passa despercebida e é muito bem humorada. Não à toa a musa Tracee Ellis Ross é uma das maiores entusiastas da grife. O ponto positivo dessa estação é que o seu glamour agora encontra também momentos mais coesos, reduzidos, prontinhos para a realidade da rua e não só para a opulência do tapete vermelho.
Foi na loja de departamentos La Samaritaine, prédio que existe desde o século 19 e é de propriedade do grupo LVMH, que a Louis Vuitton realizou a sua apresentação híbrida. O espaço esteve fechado para reforma durante quinze anos, deveria ser reaberto no começo de 2020, mas teve a data adiada para o começo do ano que vem. Por enquanto, o espaço teve as suas paredes pintadas de verde para funcionarem como um chroma key e ambientarem o verão 2021 de Nicholas Ghesquière. Quem assistiu online viu as modelos passarem em frente a imagens do clássico Asas do Desejo, de Wim Wenders. Escolha que transformou a experiência igualmente exclusiva e especial para quem só pode acompanhar virtualmente.
Nas roupas, o estilista segue com o espírito dos anos 80, que cada vez mais faz parte do repertório do designer e que é menos um tique datado de silhueta e mais uma queda pela ousadia, pitadas de exagero e desejos de futuro que a época ecoava. Estampas localizadas super coloridas, calças largonas e casacos agigantados foram as escolhas do designer que, nesta estação, também quis falar da neutralidade de códigos encontrados tanto nas vestimentas masculinas e quanto nas femininas.
E na Givenchy rolou estreia. Como a gente já havia falado no episódio #5 do Pivô, o estilista Matthew M. Williams foi nomeado em junho o novo diretor criativo da maison francesa. A escolha para a sua primeira apresentação foi inteiramente digital, com a produção de um lookbook. Ao The New York Times ele explicou que "não pareceu o tempo correto para fazer um desfile por muitas razões, incluindo o fato de que que não poderia estar nem com os meus amigos e familiares neste momento, uma vez que pessoas dos Estados Unidos e de grande parte da Ásia não poderiam estar presentes. Me pareceu melhor uma abordagem mais modesta". Nos looks, porém, não foi assim tão comedido.
Acenos mais literais ao arquivo da marca apareceram nos cortes angulosos, as linhas geométricas e a busca de uma modelagem arquitetônica. Sai a sensibilidade romântica de Clare Waight Keller e entra o look noite, com modernismos que às vezes funciona bem, em outros momentos precisam ser bastante mais elaborados, mas de forma geral reverberam o jeito pop desse criativo que tem o histórico marcado pelo entretenimento, os shows e as parcerias com estrelas como Lady Gaga e Kanye West
A Miu Miu decidiu falar como a pandemia afetou principalmente os mais novos, que largaram escola, ginásios de esporte, encontros físicos com amigos e tiveram uma juventude, no mínimo, única. Na marca mais jovem do grupo Prada, essa reflexão apareceu com referências ao uniforme escolar, roupinhas retrô para práticas esportivas e toques contemporâneos da casa, como as chuteiras com salto alto e as minissaias trabalhadas. A imagem, segundo Vanessa Friedman pareceu "algo como se Maria Antonieta quisesse jogar basquete e chamasse Roy Lichtenstein para fazer os uniformes do jogo". Mas um dos grandes acontecimentos foi Lila Moss, que aos seus 18 anos abriu o desfile. Lila, como o nome dá pra pegar, é a filha do ícone noventinha Kate Moss.
As ruas vazias da Cidade Luz, durante a madrugada, foram o cenário para a apresentação da Balenciaga, em um filminho com jeito de clipe, dirigido por Walter Stern, ao som de um remix da música dos anos 1980, Sunglasses at Night, de Corey Hart. O curta de nove minutos mostra a coleção de pré-verão 2021 da grife, que agora segue um formato próprio e novo de calendário: Demna Gvasalia, diretor criativo da casa deve fazer a partir de agora apenas uma apresentação presencial por ano, uma coleção de alta-costura tanto para mulheres quanto para homens. As entradas principais de verão e de inverno, além de pré-temporadas (como essa lançada agora) serão trabalhadas ao longo de cada ano, não necessariamente batendo com o calendário tradicional de moda. Essa é uma tentativa de colocar essas coleções de entressafra, que geralmente duram mais tempo nas lojas, em destaque.
E nas roupas desta apresentação é possível ver um pouco de reflexão ou ressaca de quarentena, contando com uma mistura de pijama, roupa íntima, e peças noturnas. Tudo, inclusive, tá adaptado para noite, como o chinelão felpudo que ganha um salto e vira tamanco. Destaque para o bom balanço entre streetwear, esporte e alfaiataria, fazendo ser possível identificar várias personagens, como aquele que acaba de chegar do trabalho, o que vai tomar um drink, quem vai passar na casa da amiga, ou quem decidiu no meio da noite partir para a balada. Inclusive, é difícil assistir ao vídeo e não ficar com saudade de bater um saltinho na pista.
Trata-se de uma imagem desconcertantemente banal, como é típico do estilista, mas com uma inteligência e ironia que paira sobre cada peça aparentemente despretensiosa. Um exemplo disso é o conjunto de moletom com a frase Paris Fashion Week, estampada na frente da blusa de capuz. Quem diria que um dia veria este nome estampando um conjuntinho tão ordinário? Com Gvasalia isso é possível. E a escolha de tecidos aparentemente menos luxuosos tem uma boa razão: segundo a marca, mais de 90 % dos tecidos usados são mais sustentáveis ou inteiramente reciclados