A riqueza retorna aos cafezais | VEJA RIO
access_time 5 jun 2017, 14h34 - Publicado em 25 abr 2012, 17h49
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Símbolo da opulência cafeeira durante o século XIX, o interior fluminense costuma ser encarado como uma espécie de museu a céu aberto sobre a ascensão e a queda da aristocracia rural brasileira. Nos últimos anos, algumas propriedades ressurgiram das cinzas, escoradas em um novo perfil de produção. Nelas privilegia-se o cuidado artesanal no cultivo, na colheita e processamento dos frutos e na secagem e torra dos grãos. Com relevo acidentado, essas terras conseguem sutis variações de sabor, explorando características que dificultam a produção em larga escala. "Se por um lado a topografia inviabiliza a mecanização do processo, por outro oferece condições para o bom crescimento da planta. O vento e as diferenças de luz na colina são responsáveis por uma bebida cheia de personalidade", explica Paulo Tassinari, da Fazenda São Francisco, em São José do Vale do Rio Preto, de onde saem módicas 5?000 sacas anuais. O raciocínio de Tassinari faz todo o sentido. É só pensar no conceito do terroir, muito usado no mundo dos vinhos: as condições naturais, que incluem o tipo de solo e de clima, influenciam o sabor do fruto e, consequentemente, a bebida que dele resulta. "Ainda assim, há sempre um concorrente de outro estado que gosta de fazer uma piadinha: ?E aí, carioca, veio mostrar o café Rio???", diz Tassinari, explicando em seguida que a denominação Rio, segundo a tabela de classificação para exportação, é usada para o café de pior qualidade, uma herança do produto com gosto de palha queimada do passado.
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Quando postos à prova de verdade, os grãos produzidos por Tassinari e outros cafeicultores fluminenses acumulam uma extensa lista de prêmios – e levam os maldosos paulistas e mineiros a morder a língua ferina. Em mais uma constatação de que as áreas em que a cafeicultura brasileira nasceu, há mais de 200 anos, não merecem a fama injusta que carregam, produtores como Daniel Bastos e Monica Monnerat, da Fazenda São Luiz, em Cordeiro, começam a desenvolver combinações exclusivas dos chamados café de origem. É o caso do serrana, no qual o produtor controla um rigoroso padrão de elaboração e processamento, do plantio ao empacotamento. Tais cuidados põem o grão produzido dessa forma no topo da hierarquia do setor, organizada a partir de notas atribuídas a cada categoria, começando pelas tradicionais (de 4,5 a 5,9, como é o caso do Pilão), superiores (entre 6 e 7,2) e gourmets (acima de 7,3).