Dawki: Meghalaya com o Bangladesh à Vista | India | Got2Globe
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Veraneantes muçulmanos e bangladeshianos, hindus e muçulmanos partilham a àgua rasa do rio Dawki.
Encosta "betelnut"
Fronteira – 0 Point
A determinada altura, a estrada desemboca no limiar das terras altas de Meghalaya. Mirra e mostra-se gasta. Faz-nos mergulhar em ganchos contra ganchos.
Alguns esses depois da eminência da fronteira de Meghalaya com o Bangladesh reparamos à flor da pele o quanto a temperatura e a humidade tinham aumentado e como a vegetação se adensara e se tornara enleada e tropical.
Quase não passamos por outros veículos. No entanto, 80km e 2h30 após a partida matinal, damos connosco em novo pesadelo de tráfego.
Com o Dawki à Vista
A floresta abre. Concede-nos o vislumbre de uma planície aluvial nevoenta. À distância, para sul, o rio e o seu leito que a época seca fizera mingar serviam de base a uma multitude de vultos negros deambulantes, à laia de colónia formigueira em debandada. No imediato, víamos o desfiladeiro em que o Dawki fluía, apertado e verdejante, antes de se espraiar nessa inusitada imensidão.
Damos com a entrada para uma grande ponte de ferro com perfil militar sobre o Dawki. Dois polícias enfiados em uniformes mostarda e imbuídos de espírito de missão alertam-nos para o facto de a ponte ser fronteiriça, estratégica e de que, como tal, não podíamos fotografar.
Mas, estamos munidos de documentos do Governo Indiano. Atestam-nos como mais que turistas. Validam uma necessária excepção, com a promessa de que só iríamos fotografar a partir da ponte, não a estrutura em si.
Avançamos. Espreitamos a acção abaixo e para montante por entre a grelha enferrujada. Pescadoras à sombra de chapéus cónicos alternam a atirar e a recolher as suas linhas.
Pescadoras pescam à sombra de grandes chapéus de estilo vietnamita, sobre o caudal translúcido do Dawki
A Caminho do… Bangladesh
Passageiros de barcos de recreio detectam-nos e acenam entusiasmados. Até que os polícias nos voltam a abordar. "Desculpem mas as pessoas não estão a querer perceber porque é vocês podem e elas não. Já lhes tentámos explicar, até por as vossas máquinas serem bem maiores que os telemóveis deles.
Mesmo assim, dois ou três chatos não nos largam. Se pudessem acelerar o vosso trabalho, agradecíamos.
Aceitamos a inquietação. Malgrado a postura quase militar dos agentes, acabamos os quatro a rir juntos. Após o que terminamos de cruzar a ponte e seguimos pelo sopé de uma vertente mais íngreme que a oposta.
Pensávamos que por ali encontraríamos as infraestruturas da aduana. Não foi ainda o caso. Receamos estarmos a entrar no Bangladesh e a metermo-nos em sarilhos. Mesmo assim, continuamos.
Barcos de pesca e de recreio descem os últimos metros do rio Dawki indiano. Pouco depois, surgem o Jaflong Zero Point e o território do Banglades
Uma Surreal Fronteira Balnear
As mulheres vestem os seus melhores trajes: saris garridos e lustrosos, hijabs e dupattas a combinar com longos salwars, algumas com pendentes tikka ou maang tikkas a enfeitar as cabeças, em conjuntos tão exuberantes como os hindus.
Os homens, por sua vez, partilham uma moda despejada do tradicionalismo de outros tempos. Só um ou outro trazem túnicas kurtas ou thobes e usam solidéus tupi a condizer.
Não é que faltem rios ou água nem à Índia nem ao Bangladesh que, além do Dawki, partilham os imponentes Ganges e Bramaputra (que se unem no Padma), entre outros.
Intuímos que o que levava toda aquela gente a ali se reunir, era o facto de conviverem e se refrescarem sobre a emblemática fronteira, à laia do que foram (serão ainda?) as incursões de Elvas a Badajoz, de Vila Real de Santo António a Ayamonte e tantas outras por essa raia luso-espanhola fora.
O Magnetismo rochoso do Zero Point de Jaflong
A planície aluvial dos rios Dawki e Goyain escondia um filão pedras. Não as pedras preciosas que seria normal supormos, meras pedras comuns.
Por aqueles lados em que os rendimentos são tão parcos, os nativos aperceberam-se que se as extraíssem e esmagassem de sol a sol e as vendessem para transformação em cimento, lucrariam bem mais que com os seus anteriores afazeres.
Mineiros de pedra caminham sobre um banco aluvial do rio Dawki
Tudo isto se passara e continuava a passar umas centenas de metros para jusante. Ali, no tal de Zero Point, só o sabão usado por algumas lavadeiras instaladas em ilhotas de seixos manchava o Dawki.
A inundação de visitantes chegados da Índia e do Bangladesh enchia-o sobretudo de cor, de boa-disposição e de selfies e fotos de família, parte tiradas com simples smartphones, muitas, a cargo de fotógrafos profissionais que palmilhavam a zona a impingir os seus serviços.
Com o objectivo de atrair mais clientes, um destes empresários mantém, sobre a água, um cadeirão cénico amarelo-torrado, junto a vendedores de postais, de amendoins, de saladas chaat de grão, de paani puri e afins.
Singh & Kumar, o duo militar com a missão da ordem
Enquanto linha fronteiriça, o Zero Point de Jaflong era guardado. Reparamos mais tarde num posto de controle camuflado, elevado sobre uma plataforma feita de seixos.
Dois militares indianos, Man Mohan Singh e S. Saj Kumar – revezavam-se entre de lá controlarem os acontecimentos e, a partir da beira-rio, as deambulações da populaça. Tanto um como o outro pareciam identificar sem dificuldade quem vinha da Índia e do Bangladesh
Metemos conversa com S. Kumar. Este, incha ao ver o seu protagonismo redobrado. Ignora os esperados bom-senso e recato militares e autoriza que o fotografemos tanto connosco como só. Perguntamos-lhe o que controlava, afinal, com o seu apito e o bastão.
Kumar, um soldado de etnia tamil, deslocado do sul da Índia, explica-nos tudo ao pormenor: "Estão a ver ali a casinhola? E aquela rocha grande? Então, a fronteira é uma linha imaginária que vem de lá de cima, passa pela rocha e segue caudal adentro até à outra margem. O que eu tenho que fazer é impedir que os indianos passem para o lado do Bangladesh e os bengalis para o lado da Índia."
Tanto ele como Singh levavam a missão a sério. Mal um popular trespassava a fronteira intangível, os militares apitavam, erguiam o bastão e descompunham-no. Se a infracção se repetia, agravavam a reprimenda com ameaças de expulsão. Também connosco assim começou por ser.
Mas, quando se inteiraram do que éramos e do que fazíamos, os guardas passaram a ignorar as incursões que forçámos, cada vez mais transgressoras, ali sim, já a terras de Bangladesh.
Fotógrafo promove o seu trono cénico instalado sobre a água do Dawki
Uma Terra em tempos Única
Os anos sucederam-se. Segundo nos afiançam os militares, "salvo o problema da emigração ilegal de bangladeshianos para norte que a Índia falha em controlar, temos uma relação se não for cordial, pelo menos aceitável."
Era, de facto assim, que a escolheríamos classificar após boa parte da tarde passada entre "vizinhos" hindus, cristãos de Meghalaya e muçulmanos do Bangladesh.
Abalados pelas várias horas sob o sol tropical e por toda àquela comoção balnear, damos connosco extasiados, esfomeados e com sede. Regressamos à estrada onde Sharma nos esperava. Pelos nossos ares, o motorista intui de imediato o que queríamos.
Minutos depois, estamos sentados à mesa de um restaurante à sombra de uma plantação de palmeiras-de-areca. Mesmo explosivo de picante, devoramos o menu thali de peixe que, àquela hora tardia ainda nos serviram. Voltamos ao carro. Acabamos o dia a explorar mais dos domínios rugosos, verdejantes e indianos para montante do Dawki.
Mais informação sobre Meghalaya em Mesmerizing Megalaya e no site do turismo Indiano Incredible India.