O córtex capilar, que é uma das camadas mais conhecidas da fibra, agrupa-se em camadas logo abaixo da cutícula e formam a estrutura da resistência da fibra capilar, é nesse córtex onde se encontram as proteínas, os aminoácidos e os elementos básicos que compõe o cabelo.
São três os elementos básicos que compõe a fibra capilar: carbono, hidrogênio e oxigênio, que juntos formam a tão conhecida QUERATINA, uma proteína que é a base do cabelo (85%) junto com os lipídios e a água (3%).
O carbono (45%) é quem fortalece, e liga os aminoácidos a fibra capilar, ele quem ajuda o cabelo na absorção dos ativos, potencializa a hidratação e dá peso ao cabelo.
O hidrogênio (7%) é o elemento mais simples, porém o elemento que dá resposta aos íons, os potenciais hidrogeniônicos derivam-se deste elemento.
As ligações mais importantes da fibra capilar encontram-se no córtex, pontes de hidrogênio, salinas e dissulfetos (ligações de enxofre).
Pontes de hidrogênio: São as ligações temporárias da fibra capilar, pontes fracas, que se rompem com facilidade nos processos de lavagem, escova, umidade etc. Um exemplo claro destas pontes se dá na estrutura de um cabelo encaracolado ou ondulado, quando lavado e pranchado, transforma-se em liso, na lavagem, rompem-se as pontes temporárias da fibra, no procedimento de secagem e prancha, une-se novamente essas pontes de hidrogênio, formando o liso do cabelo, só que esse liso é maleável, com a umidade, ou a próxima lavagem o cabelo vai voltando ao “normal”, com um pouco de frizz e volume, rompem-se novamente as ligações temporárias e permanecem as pontes naturais da fibra.
Pontes salinas: São as pontes intermediárias, compostas de íons negativos e positivos, são um pouco mais fortes que as pontes de hidrogênio, e mudam a estrutura capilar conforme o cabelo altera o pH (nível de acidez) essas pontes comumente se rompem quando usa-se um produto não adequado, e resseca-se a fibra ou causa oleosidade excessiva por exemplo, elas se rompem quando o pH FICA MAIS ALCALINO OU ÁCIDO, e só se recompõe quando a estrutura capilar retorna ao pH natural.
Pontes dissulfetos (enxofre): Essas são as ligações mais fortes do cabelo, que só rompem-se com o uso de química. Quando se utiliza qualquer tipo de alisamento, as pontes de dissulfetos são quebradas, e são religadas novamente quando se dão um novo formato ao fio e neutraliza-se o pH do cabelo neste novo formato. Elas se desligam no formato natural, e se recompõe no estado moldado, permitindo que os cabelos continuem com esse novo formado, mesmo passando por processos de lavagem, umidade etc.
Agora que você compreendeu um pouco da história do alisamento, da estrutura capilar e composição química do fio, vamos estudar os tipos de alisamento, suas funções, seus níveis e suas compatibilidades. Os alisamentos, como o próprio nome já diz, proporcionam o poder de alisar o fio, para isto, eles contam com agentes que penetram diretamente nas pontes de dissulfeto, e rompem as ligações da mesma. As pontes de dissulfetos são estruturas de átomos de enxofre (camadas capilares) que formam a fibra capilar, quanto mais pontes de dissulfeto, mais crespo o cabelo é. O alisante age exatamente nessas pontes, e nos átomos de enxofre, desprendendo as partículas e tornando o efeito liso desejado.
Vale lembrar que para um efeito liso satisfatório, vários fatores influenciam, como o tempo de ação do produto, a neutralização do pH da fibra após o desprendimento e junção das pontes na nova forma do cabelo, e os ativos e compostos presentes no alisante.
Alisamento definitivo (Escova definitiva): Age na estrutura interna do fio, um alisamento com produtos mais fortes, pode durar entre 6 meses ou mais.
Alisamento Progressivo (Escova Progressiva): Como o próprio nome já diz, quanto mais se usa o produto, mais efeitos de um alisamento perfeito e duradouro se consegue, ideal para cabelos crespos ou cacheados, a progressiva tem a durabilidade de 30 a 90 dias dependendo da estrutura da fibra capilar.
É a famosa soda cáustica, e está presente na maioria dos alisantes. De efeito extremo e irreversível, o hidróxido de sódio é usado principalmente nos cabelos muito crespos para reverter as suas estruturas.
Cabelos que já possuem coloração ou uso de guanidina, podem ser compatíveis, porém recomenda-se antes de qualquer uso o teste de mechas, pois normalmente alisantes a base do hidróxido de sódio tendem mais para incompatibilidade.
O tioglicolato de amônio penetra na estrutura capilar e amolece o fio. Ele é usado juntamente com um neutralizante para estabilizar o pH da fibra capilar, pois o seu efeito é muito forte, o odor característico também.
Não é compatível com: guanidina e hidróxido de sódio. A mistura desse tipo de química pode causar queda ou corte químico.
É compatível com: descolorações e escova progressiva (plásticas redutoras e alisamento a base de formol).
A guanidina age transformando as cadeias internas dos fois, quebrando e remodelando as moléculas, e dá um efeito liso e maleável no cabelo, é um alisamento muito usado por quem deseja brilho, durabilidade e um cabelo com bastante movimento.
Mas tem compatibilidade com ela mesma, e até com plásticas redutoras (formol) desde que seja feito os testes e aplicado de maneira correta por um profissional.
Uma opção menos agressiva ao couro cabeludo e a saúde dos cabelos, o ácido glioxílico não contém formol, tem baixo cheiro e trata a fibra de maneira interna, agindo de dentro pra fora e transformando o fio, Vale lembrar que apesar desse ácido não ter formol, ele libera ao ser aquecido uma substância chamada formaldeíldo, uma espécie similar ao formol, porém em teores baixos e que não danificam os cabelos. Como uma escova que causam baixos danos a fibra capilar, também pode ser compatível com amônia, porém não é indicado, devendo-se fazer a prova de mechas, antes do alisamento, e prosseguir se tudo ocorrer bem. Com cabelos extremamente loiros ou platinados, não deve ser usado, pois pode causar corte químico e danificar a fibra. Alisa os cabelos aliados a ativos nutrientes que proporcionam maciez e brilho.
* O uso de coloração junto ao tioglicolato deve ser feito com cautela: pois só deve ser usada até a coloração 6.0 com OX de 20V, ou seja do preto ao louro escuro.
* Usar Hidróxido de Sódio com Guanidina é permitido, pois pertencem a mesma família dos hidróxidos, mas só devem ser aplicadas no crescimento da raiz.
* Atenção ao usar Tioglicolato com Coloração, pois só deve-se descolorir até 7.0 com descolorante sem amônia e OX de 10V.
* Guanidina com Descoloração devem ser usados com cuidado, pois só deve-se descolorir até 7.0 com descolorante sem amônia e OX de 10V.