Quem resiste a um glorioso arroz de corvina? | Crítica | PÚBLICO
Crítica Quem resiste a um glorioso arroz de corvina?
13 de Janeiro de 2018, 4:28
Nomeada quase sempre a propósito da praia de Ofir ou das deliciosas Clarinhas, a vila de Fão tem também um núcleo histórico antigo (séculos XVI e XVII) na margem esquerda do Cávado, uma dupla faceta — de rio e de mar — que lhe confere particular encanto e atractividade. Antigo e moderno como que separados com a travessia da EN13 e a sua centenária ponte metálica, com a frente marítima mais dedicada às actividades de lazer e veraneio e a velha vida quotidiana ancorada à beira-rio, em contexto calmo e bucólico.
Aí está o restaurante Tio Pepe, também ele agora com uma dupla faceta de restaurante e churrasqueira, com as costelinhas de porco grelhadas como que atravessadas numa casa que antes se destaca pela boa cozinha tradicional.
E tão atravessadas estão que, além de dominarem o serviço (incluindo take away), foi montada também no meio da sala uma espécie de ilha que alberga o grelhador. Com o cuidado de que cheiros e fumo não contaminem o ambiente, mas claramente intrusiva e inestética.
Também na carta de pratos e petiscos tradicionais se atravessam as costelinhas (9€) com arroz de feijão vermelho, que parecem funcionar como o principal atractivo para a clientela. E como quem manda é o negócio, pois que façam bom proveito!
Por nós, o que convence é um impecável arroz de corvina ou o pernil no forno, que bem atestam as capacidades da cozinha duma casa que nasceu há mais de 45 anos, então essencialmente vocacionada para os petiscos e refeições ligeiras.
Os mentores, dois galegos, pretenderam montar o negócio ao estilo de degustação da banda de lá do Minho, associando-se então com dois locais mais ligados às artes da pesca. Conhecedores dos meandros, os espanhóis eram à época os responsáveis pelo serviço de sala e de vinho no distinto Hotel do Pinhal, cuja ecléctica clientela acabou também por dar fama aos petiscos do Tio Pepe.
Eram os anos que antecederam a Revolução dos Cravos e as convulsões consequentes afastaram os ambientes distintos e as clientelas eclécticas. Também os espanhóis desapareceram com o declínio do hotel e o negócio oscilou até que, já em meados da década 1980, novos proprietários assumiram a cozinha tradicional como rumo da casa, no qual só em tempos mais recentes se atravessariam as costelinhas, agora anunciadas entre as especialidades da casa.
Rua dos Bombeiros Voluntários, 4
4740-366 Fão
Tel.: 253981510
Ambiente despachado e popular.
Parque grátis na beira-rio.
Como memória dos tempos iniciais ainda se exibem pelas prateleiras alguns vinhos gloriosos de então, como umas garrafas magnun de Granton, a atestar o critério então reinante. Não sendo tão ecléctica, a carta é hoje abrangente e procura abarcar todas as regiões.
Em sala com abundante luminosidade e capacidade para uma meia centena de comensais — há uma segunda, interior e sem luz natural —, as mesas apresentam-se com toalhas de algodão, guardanapos e baixela a condizer.
A par do pão, em fatias, chegam à mesa azeitonas (1,10€) e uma chouriça assada (3€) em rodelas, de bom calibre e sabor, tendo-se convocado também uma alheira grelhada (4,50€), pratinho de favas (2,20€) e pratinho de presunto (4€). Crocante, estaladiça e pelada, a alheira não comprometeu, saborosas as favas com chouriço, enquanto o presunto, sem gordura, fatiado e refrigerado, desiludiu.
Para complementar as entradas, solicitaram-se também as pataniscas (1,50€ a unidade), fofas e crocantes, com evidência para o bacalhau esfiado e cebola, que bem se recomendam.
Glorioso o arroz de corvina (29,50€), que é servido no tacho de ferro com arroz caldoso e o peixe em postas. Sabor a mar, peixe e arroz (carolino, claro!) a envolver os sabores, tudo num ponto primoroso de cozedura que nem a intromissão de uns camarões (ressequidos e sem sabor, da congelação) conseguia desvirtuar. Só por si já justifica a visita!
Nos peixes, a oferta passa ainda pelo bacalhau na brasa (27€) ou à Tio Pepe (24€), e os peixes do mar na brasa (39/kg) consoante a lota do dia, e robalo, garoupa ou rodovalho na brasa (30€/kg).
Nas carnes, além das costelinhas, as propostas incluem arroz de pato (8,50€), bife da costela (11€) e o pernil no forno (17€) que é outra das especialidades da casa. Acompanhou com batatinha assada, grelos salteados e um arroz branco de estalo. Carolino e cheio de sabor, a mostrar que nesta cozinha há mesmo mão para o arroz. Quanto ao pernil, a pele estaladiça e o molho já caramelizado tornavam as carnes ainda mais apetitosas. Pecado a consistência algo irregular, como preço da necessidade de ser pré-cozinhado para poder corresponder ao ritmo do serviço.
Nas sobremesas, convenceu claramente a tarte de maçã (7€) ao estilo "tatin", bem como as afamadas Clarinhas (2€ cada), uma espécie de rissol de massa fina e recheio de gila que faz as delícias dos visitantes da velha Fão.
Mesmo com as costelinhas atravessadas, o Tio Pepe honra os pergaminhos do seu quase meio século de existência e vivamente se recomendam os cozinhados que têm no arroz a principal envolvência.