Aqui pequenos artesãos labutam nas suas terras pessoalmente, sem uso de mecanização, toda poda e colheita feita a mão, a maioria das vezes pelos proprietários, que também tendem de ser os viticultores (“vignerons”).
As ilustres propriedades do Médoc e Saint Émilion, enormes e modernos mansões, rodeadas por dezenas de hectares plantadas, não são encontrados aqui. Na média, um produtor de Pomerol possui apenas 3 hectares. Plantadas com vinhas velhas, de 50 anos ou mais, os baixos rendimentos permitem produzir pouco vinho, talvez umas 7.000 garrafas por ano, apenas. (Há inúmeras grandes Chateaux de Bordeaux que produzem milhões, para comparar).
Em Pomerol, tanto quanto na Borgonha, a produção orgânica e biodinâmica começou décadas atrás, também, tanto quanto na Borgonha, quase nenhum vinhedo busca obter certificação.
“Óbvio que vamos querer fazer o que for mais saudável para nossas uvas, também para minha família, já que nós moramos nas nossas propriedades,” disse um representante da Château Beauregard em conversa comigo em uma degustação em 2019. “Utilizamos técnicas orgânicas e biodinâmicas, mas queremos ter opções, sem limitar possibilidades. Também, não posso controlar se o vizinho do lado usar algum pesticide que de repente o vento levar para minhas vinhas.”
Pomerol fica fora da sistema de classificação Cru Classé utilizado em grande Saint-Émilion e na Médoc, uma entidade a parte. Ainda assim, o vinho mais valioso de Bordeaux vem de Pomerol, a Château Petrus. Outros nomes de peso como a Le Pin, Château Trotanoy e Château LaFleur tem valores extratosféricos. Desde a safra 1982, que surpreendeu o mundo e deu início à carreira do crítico Robert Parker, por sua avaliação tão positiva dos vinhos de Pomerol e de Bordeaux, os vinhos de Pomerol tem mais procura que oferta, hoje a pequena região de 800 ha produz os vinhos mais valiosos de Bordeaux.
Tanto por esta demanda quanto pela filosofia artesanal que remete a Borgonha, quase nenhum produtor submete seus vinhos aos críticos principais para pontuação e avaliação. Para eles, basta a inclusão da AOC Pomerol no rótulo, o único marketing precisado.
Um dos grandes críticos de vinhos da nossa época, o Eric Asimov da NY Times, fez questão de destacar duas vezes em dois meses uma pequena propriedade de Pomerol.