Cultura Brasileira- Feijoada - Um breve histórico sobre a origem desse prato...
Cultura Brasileira- Feijoada
Carol Santos | comentários
O nome pelo qual o chamamos, porém, é português. Na época da chegada dos europeus à América, no início da Idade Moderna, outras variedades desse vegetal já eram conhecidas no Velho Mundo, aparecendo à palavra feijão escrita pela primeira vez, em Portugal, no século XIII (ou seja, cerca de trezentos anos antes do Descobrimento do Brasil).
Apenas a partir de meados do século XVI, começou-se a introduzir outras variedades de feijão na colônia, algumas africanas, mas também o feijão consumido em Portugal, conhecido como feijão-fradinho (de cor creme, ainda hoje muito popular no Brasil, utilizado em saladas e como massa para outros pratos, a exemplo do também famoso acarajé). Os cronistas do período compararam as variedades nativas com as trazidas da Europa e África, e foram categóricos, acompanhando a opinião do português Gabriel Soares de Souza, expressa em 1587: o feijão do Brasil, o preto, era o mais saboroso. Caiu no gosto dos portugueses.
No início do século XIX, absolutamente todos os viajantes que por aqui passaram e descreveram os hábitos dos brasileiros de então mencionaram a importância central do feijão como alimento nacional. Henry Koster afirmou em Recife, em 1810, que o feijão cozido com o sumo da polpa do coco era delicioso. O príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied comeu feijão com coco na Bahia, em 1816, e adorou. O francês Saint-Hilaire sentenciava, nas Minas Gerais de 1817: "O feijão-preto forma prato indispensável na mesa do rico, e esse legume constitui quase que a única iguaria do pobre". Carl Seidler, militar alemão, narrando o Rio de Janeiro do Primeiro Reinado, descrevia, em 1826, a forma como era servida: "acompanhado de um pedaço de carne de rês (boi) seca ao sol e de toucinho à vontade", reproduzindo em seguida uma máxima que atravessaria aquele século e constitui ainda hoje, para o brasileiro comum, uma verdade insuperável: "não há refeição sem feijão, só o feijão mata a fome". Mas, destoando dos outros cronistas, opinava: "o gosto é áspero, desagradável". Segundo ele, só depois de muito tempo o paladar europeu poderia acostumar-se ao prato. Spix e Martius, naturalistas que acompanharam a comitiva da primeira imperatriz do Brasil, a arquiduquesa austríaca Leopoldina, fizeram referência à "alimentação grosseira de feijão-preto, fubá de milho e toucinho" em Minas Gerais. Também citaram o feijão como alimento básico dos baianos, inclusive dos escravos. O norte-americano Thomas Ewbank, em 1845, escreveu que "feijão com toucinho é o prato nacional do Brasil".
O que se sabe de concretoé que as referências maisantigas à feijoada nãotêm nenhuma relaçãocom escravos ou senzalas,mas sim a restaurantesfreqüentados pela eliteescravocrata urbana.
Nas memórias escritas por Isabel Burton, esposa do aventureiro, viajante, escritor e diplomata inglês Richard Burton, em 1893, remetendo-se ao período em que esteve no Brasil, entre 1865 e 1869, aparece um interessante relato sobre a iguaria. Falando sobre a vida no Brasil (seu marido conquistou a amizade do imperador D. Pedro II, e ela compartilhou do requintado círculo social da marquesa de Santos, amante notória do pai deste, D. Pedro I), Isabel Burton diz que o alimento principal do povo do País – segundo ela equivalente à batata para os irlandeses – é um saboroso prato de "feijão" (a autora usa a palavra em português) acompanhado de uma "farinha" muito grossa (também usa o termo farinha), normalmente polvilhada sobre o prato. O julgamento da inglesa, após ter provado por três anos aquilo a que já se refere como "feijoada", e lamentando estar há mais de duas décadas sem sentir seu aroma, é bastante positivo: "É deliciosa, e eu me contentaria, e quase sempre me contentei, de jantá-la."
A Casa Imperial – e não escravos ou homens pobres – compraram em um açougue de Petrópolis, no dia 30 de abril de 1889, carne verde (fresca), carne de porco, lingüiça, lingüiça de sangue, rins, língua, coração, pulmões, tripas, entre outras carnes. D. Pedro II talvez não comesse algumas dessas carnes – sabe-se de sua preferência por uma boa canja de galinha –, mas é possível que outros membros de sua família, sim. O livro O cozinheiro imperial, de 1840, assinado por R. C. M., traz receitas para cabeça e pé de porco, além de outras carnes – com a indicação de que sejam servidas a "altas personalidades".
Ao contrário do que lemos nos parágrafos acima, a feijoada está sim diretamente ligada à presença do negro em terras brasileiras. Resultado da fusão de costumes alimentares europeus e a criatividade do escravo africano, a feijoada é o simbolo da culinária nacional.
Um cronista brasileiro da segunda metade do século XIX, França Júnior, chegou a dizer mesmo que a feijoada não era o prato em si, mas o festim, a patuscada, na qual comiam todo aquele feijão. Como na Feijoada completa de Chico Buarque: "Mulher / Você vai gostar / Tô levando uns amigos pra conversar". O sabor e a ocasião, portanto, é que garantem o sucesso da feijoada. Além, é claro, de uma certa dose de predisposição histórica (ou mítica) para entendê-la e apreciá-la, como vêm fazendo os brasileiros ao longo dos séculos.
Ingredientes: 1 kg de feijão preto500 g. de carne seca bovina500 g. de costela de porco salgada, ou defumada2 pé de porco salgado200 g. de rabo de porco salgado100 g. de orelha de porco salgada200 g. de lombo de porco defumado 100 g. de paio100 g. de lingüiça portuguesa100 g. de língua de boi defumada50 g. de bacon200 g. de cebola picada (para o tempero do feijão)100 g. de alho picado (para o tempero do feijão)6 folhas de louro (para o tempero do feijão)2 copos de suco de laranjas1/4 de xícara de vodka ou aguardente
Preparo: Limpar bem as carnes salgadas, tirando o excesso de gorduras e nervuras, limpando os pêlos e colocando-as de molho em água por 24 horas, trocando-se a água três a quatro vezes durante este período. Ferva as carnes salgadas em peças inteiras, durante mais ou menos 20 minutos em fogo forte, e jogue a água fora, pois nela está todo o excesso de gordura. Coloque então as carnes para cozinhar de forma definitiva, já com o feijão, as folhas de louro, na seguinte ordem: carne seca, pé e orelha. Meia hora depois coloque a língua, o rabo e a costela, e após meia hora, coloque o lombo, a lingüiça, o paio e o bacon, cuidando para tirar e jogar fora, durante todo o cozimento, a gordura que for subindo à superfície. Em uma frigideira, doure bem a cebola e o alho em duas xícaras de óleo previamente aquecido, colocando na panela do cozimento, junto com as últimas carnes para cozinhar, retirando antes as metades das laranjas, que já cumpriram a sua missão de ajudar a cortar a gordura das carnes. Junte a aguardente e o suco de laranja. Após duas horas comece a testar o grau de cozimento de carnes com o garfo, pois nem todas chegam ao grau de maciez ao mesmo tempo, retirando e reservando as que já estiverem no ponto. Quando todas as carnes e o feijão estiverem no ponto, retire e corte as carnes em pedaços pequenos para servir, voltando para a panela com o feijão e cozinhando por mais 10 a 15 minutos em fogo brando.
Guarnições: Hoje as Feijoadas badaladas servem como entrada caldinho de feijão e muitos outros petiscos como: arroz brancobolinho de arroz com gengibre couve à mineiramandioca fritamandioca cozidabanana à milanesalingüiça calabresa fritabacon torradinhotorresmobisteca de porco grelhadaleitoa a passarinho pururucafarinha de mandioca torrada só passadinha na manteigamolho de feijão apimentadofarofamolho de pimentaquibebecarne seca refogadafarofa de carne secapãozinho de inhamecebola fatiada douradapurê de abóbora japonesa cozida com leite de cocolaranja cortada em gomos ou cubos jarra de batida de limão
Concluímos que assim como o samba, futebol, carnaval a feijoada também é uma paixão nacional. Uma receita representativa da cozinha brasileira. E nos dias atuais a feijoada deixou de ser excusivamente um prato e sim uma refeição completa.