Vista geral da belíssima igreja do mosteiro de Moldovita, na região de Bucovina, nordeste da Roménia
A região histórica da Moldávia está atualmente dividida. O lado oriental pertence à República da Moldávia; as zonas norte e sudeste são territórios da Ucrânia; e a metade ocidental é agora parte da Roménia. É lá, na região de Bucovina, que se encontram os mosteiros com igrejas pintadas – que a UNESCO, em nome do rigor histórico, inclui na lista de Património Mundial da Roménia sob o nome de “Igrejas da Moldávia”.
“As igrejas com pinturas murais exteriores do norte da Moldávia (…), são obras-primas inspiradas na arte bizantina. Estas oito igrejas do norte da Moldávia são únicas na Europa. Elas são autênticas e particularmente bem preservadas. Longe de serem meras decorações de parede, as pinturas formam uma cobertura sistemática de todas as fachadas e representam ciclos completos de temas religiosos. Sua composição excepcional, a elegância dos personagens e a harmonia das cores combinam perfeitamente com a paisagem envolvente.”, in UNESCO.
Tinha, pois, muita curiosidade em conhecer a região romena da Moldávia; e, muito especialmente, as igrejas pintadas dos mosteiros de Bucovina. Tendo por base a cidade de Suceava, eis a minha experiência.
O pequeno mas belíssimo mosteiro de Arbore iria ficar de fora – a não ser que eu “pagasse um extra”, disse-me o guia. “São as ordens do meu patrão”. Confirmei o programa do tour contratado e confirmei a ausência de Arbore na lista de visitas programadas. Paciência.
O mosteiro de Humor, localizado muito perto da povoação de Gura Humorului, foi o primeiro mosteiro que visitei em Bucovina. Quando lá cheguei, a porta estava entreaberta e não havia ninguém para me receber e cobrar bilhete. Entrei, ainda assim, com vontade de aproveitar os repentinos raios de sol que aqueciam naquele momento a fachada, antes que o céu se pintasse novamente de branco.
Pequeno mas muito bonito, o mosteiro de Humor foi um dos primeiros mosteiros pintados da Moldávia a ver as suas paredes cobertas por frescos; e, juntamente com Voronet, é hoje em dia um dos mais bem preservados mosteiros da região. Os frescos, cuja cor dominante é um peculiar castanho avermelhado, retratam cenas comuns a outros mosteiros da região – como o Cerco de Constantinopla e o Juízo Final.
O interior é igualmente arrebatador; ainda para mais se for tão de manhã que não se encontre mais ninguém a visitar o mosteiro de Humor. Não poderia ter começado de melhor forma esta visita às igrejas pintadas de Bucovina. Próxima paragem: Voronet.
Seguimos então para Voronet, o chamado “mosteiro azul” de Bucovina, onde me foi solicitado que cobrisse as pernas antes de entrar (estava de calções).
No interior do mosteiro, encontrei uma igreja verdadeiramente impressionante; tanto por fora como por dentro. Há quem lhe chame a “Capela Sistina do Leste”, seja lá o que isso queira dizer. Certo é que a igreja principal de São Jorge, localizada no interior do mosteiro de Voronet, é uma das mais famosas e fotografadas igrejas da Moldávia – senão mesmo de toda a Roménia.
E tudo por causa dos incríveis frescos do exterior, retratando centenas de figuras contra um distintivo fundo azul com cores vivas e bem preservadas. Uma verdadeira obra-prima – seguramente um dos mais espetaculares mosteiros pintados de Bucovina.
Seguimos então para o mosteiro de Moldovita, localizado na aldeia de Vatra Moldovitei. Lá dentro, uma das mais elegantes igrejas pintadas de Bucovina entre todos os mosteiros de Bucovina. Nos frescos das paredes exteriores, absolutamente espetaculares, predominam os tons azuis e dourados. Têm quase 500 anos de existência e estão incrivelmente bem conservados.
Segui depois para a entrada da igreja, e de novo fiquei boquiaberto com a vivacidade dos frescos. Dei voltas e voltas ao mosteiro de Moldovita; vi dois grupos de turistas chegarem e partirem; e não me apetecia sair dali.
Era de Moldovita a imagem das igrejas pintadas de Bucovina que guardava na memória. É esta imagem que levo no coração. Lindo, lindo!
Depois de apreciar o mosteiro de Moldovita poderia ter ido embora e regressado a Suceava; estava plenamente satisfeito com o que tinha visto até aí. Mas faltava ainda a igreja pintada de Sucevita, e eu não queria desaproveitar a oportunidade para conhecer outro dos mosteiros de Bucovina.
O guia tinha-me dito, aliás, que para ele Moldovita e Sucevita eram os “melhores mosteiros de Bucovina”. Entrei, por isso, com as expectativas em alta.
O mosteiro de Sucevita é de facto imponente. Infelizmente, parte do seu interior beneficiava de obras de restauro, pelo que não me foi possível apreciar condignamente os maravilhosos frescos. Tal como nos outros mosteiros, os frescos das paredes da igreja – tanto no exterior como no interior – são verdadeiras “obras-primas inspiradas na arte bizantina”. Palavras da UNESCO, que integra as oito igrejas da Moldávia na lista de Património Mundial da UNESCO na Roménia.
Satisfeito, dei por finda a missão de visitar os mosteiros pintados de Bucovina. O céu, esse, voltou a pintar-se de branco; e até umas pingas de chuva começaram a cair.
A partir de cidades como Bucareste, Alba Iulila ou Cluj-Napoca, a melhor forma de chegar a Suceava é de comboio. Especialmente se não se importar de fazer a viagem de noite – poupa tempo e dinheiro. Outra alternativa, mais frequente, são os autocarros.
Tal como explico no meu roteiro na Roménia, usei muitas vezes o site www.virail.pt para verificar os horários dos transportes na Roménia – autocarros e comboios – e nunca falhou.
Caso tenha dois ou três dias para visitar os mosteiros de Bucovina, pode considerar usar os transportes públicos; mas se quiser visitar num só dia os quatro ou cinco mosteiros referidos neste post, só mesmo com transporte próprio.
Nesse caso, restam duas opções: alugar um carro (mesmo que chegue de comboio pode alugar carro em Suceava por um dia) ou recorrer a uma agência. Eu escolhi fazer o Full Day Bucovina Tour da Hello Bucovina que, na verdade, é o eufemismo de alugar um carro com motorista. Ou seja, pelo preço não compensa.
A vantagem de ficar em Bucovina é desfrutar da beleza rural das zonas montanhosas, fora dos centros urbanos como Suceava. Dito isto, recomendo sem reservas a Agropensiunea Ioana e a Pensiunea Agroturistica Floare de Camp; são alojamentos rurais absolutamente irrepreensíveis.
Você abriu meus olhos para conhecer essa tão pouco comentada região de Bucovina em meu país, Brasil. Seguirei para Romênia em março de 2019 e com você descobri o que será imperdível. Gostaria que me informasse como chegar à região partindo de Bucareste e tempo de viagem. Parece-me que você reservou três dias para essa visita. Será suficiente? A intenção é visitar tão somente os mosteiros e seguir sua orientação de contratar um guia na agência. Em seguida, sigo para Brasov e cidadelas próximas na Transilvânia. Saberia me dizer se terei que voltar a Bucareste e tomar comboio ou autocarro para Brasov? Grato pela descoberta e as informações.
De Bucareste tem transportes diretos para Suceava, mas de Brasov não. Se for para outras cidades, como Cluj-Napoca ou Alba Iulia (em vez de Brasov), não precisa de regressar a Bucareste. Mas é como digo no artigo, veja no virail – foi o que usei para planear as deslocações na Roménia, incluindo para a região dos mosteiros de Bucovina. Grande abraço e boa viagem.
Maravilhoso o post! Sou brasileira e tenho ido uma vez ao ano a Europa. Ultimamente tenho pesquisado bastante sobre a Romênia. As dicas do teu blog são fantásticas, Filipe. Fotografias excelentes, me atiçam ainda mais o desejo de ir no próximo ano. Como tenho muito interesse em Bucareste, Transilvânia e tal, penso em uma viagem de uns 25 dias no total. Há algum aspecto a mais a se considerar para esta viagem? Você acredita que o mês de junho ou mesmo agosto é bom para esses passeios? Muito obrigada por compartilhar dicas tão úteis!
Obrigado pela mensagem. Junho é uma época excelente para visitar Bucovina (e toda o país), acho que vai adorar. Veja o meu roteiro da Roménia para outras dicas.
Cheguei a Sur vindo de Muscat, depois de visitar Quryat, de parar para tomar banho no Bimmah Sinkhole e de fazer o pequeno trekking em Wadi Shab.
A tarde ia a meio e, para além de conhecer as fábricas dos tradicionais barcos dhow, não tinha grandes planos para Sur. Mas, por algum motivo, senti-me muito bem na cidade. Deixei-me, por isso, ficar um dia extra, sem grandes planos que não sentir o pulsar da capital da região omanita de Ash Sharqiyah.
Manda a verdade dizer que Sur não tem grandes motivos de interesse, no sentido turístico da expressão.
Existe um forte e boas praias nas proximidades mas, acima de tudo, Sur é usada como base para atividades na região. Seja visitar a reserva de tartarugas de Ras al Jinz; seja conhecer Wadi Shab; e até para uns banhos em Wadi Bani Khalid (embora este wadi fique bastante mais longe, há quem o visite fazendo de Sur a sua base). Mais do que isso, é uma paragem providencial para quem segue de Muscat para os acampamentos no deserto em Sharqiya Sands.
Ao segundo dia na cidade, fui então visitar uma dessas fábricas. Conduzi até junto à principal ponte de Sur e, em vez de a atravessar, virei para um terreno que parecia albergar estaleiros navais.
À chegada, vi imediatamente os barcos dhow adiante. Perguntei a uns senhores que estavam a consertar o motor de uma pequena embarcação se podia visitar o estaleiro; um deles, mais velho, disse imediatamente que sim e ofereceu-se para me mostrar a fábrica.
Na sua companhia, caminhei junto aos esqueletos dos barcos em construção, enquanto ele me explicava que, hoje em dia a maioria dos dhow não são feitos em madeira, como antigamente, mas sim em fibra de vidro. “É mais barato e mais resistente”, justificou. Logo a seguir, reparei num homem encavalitado no casco de um dos barcos, a trabalhar. Foi quando fiquei a saber que demora apenas dois meses a completar um dhow, antes de ser enviado para o estrangeiro, nomeadamente para o Qatar.
Ainda perguntei se alguns dos barcos costumavam ir para Musandam, onde fiz um cruzeiro pelos fiordes ao largo de Khasab, mas a resposta foi negativa. “Em Khasab só usam fibra de vidro”, retorquiu.
Esta é, pois, uma arte em vias de extinção. Sur é, aliás, o único local em Omã onde ainda se produzem os barcos dhow em madeira. Falta saber até quando.
Existem autocarros da empresa Mwasalat que ligam a capital Muscat a Sur. A opção é barata e recomendável, mas o ideal é ter um carro alugado; só assim conseguirá parar no Bimmah Sinkhole e em Wadi Shab.
Sur não é uma cidade turística, pelo que a oferta hoteleira não é muito vasta. Eu optei por um hotel central e barato chamado Sur Hotel, que tem a vantagem adicional de contar com a presença de Nasser, um omanita incrivelmente prestável e bem disposto. Não tão barato mas igualmente muito recomendado é o Al Ayjah Plaza Hotel.