Se você fosse um chefe de tecnologia, havia uma época em que você sempre construía seu próprio PC e nunca consideraria comprar na prateleira.
Este é o vídeo do dr para o que é uma característica reconhecidamente grande. Se parece interessante, há muito mais detalhes sobre as páginas seguintes.
Aqueles foram os dias felizes. Quando os nossos antepassados, que revelaram as coisas com mais força do que antes, não pediram a sua Alienware, Dell, HP ou Apple, mas com os próprios punhos nus, intelecto e nudez construíram seu próprio dia do juízo final. dispositivo. PC. Eu quis dizer PC.
Embora possamos estar mais nos dias de halitose agora, com a maioria dos principais fornecedores tendendo a se concentrar em dispositivos móveis em vez de computadores, se você estiver na ponta da cunha extrema, você também pode fazer parte da gloriosa corrida do PC construtores. Pode ser uma série de bocados em outros pedaços, mas pelos anéis sagrados de Saturno, faz mágica.
Antes de começar sua busca para coletar peças, você precisará de uma lista de verificação para garantir que, ao fazer o pedido, não se esqueça de nada. Mesmo os mais experientes de nós acidentalmente deixam uma parte de vez em quando, então é uma boa prática manter algo como uma planilha do Excel com tudo que você precisa. A mesma planilha também pode ajudá-lo a acompanhar quais lojas estão vendendo peças para as mais baratas (não se esqueça de incluir o envio!).
Aqui está um resumo rápido do que você precisa no mínimo da sua lista:
Dissipador e ventilador (HSF) *
* Opcional: muitos processadores vêm com seus próprios dissipadores de calor.
Op Opcional: a maioria dos cabos que você precisa é geralmente fornecida com a placa-mãe.
Observe que este guia pressupõe que você tenha acesso a uma conexão de internet em funcionamento e a uma máquina já em funcionamento para suporte. Se você está começando do zero, você pode ter que pular algumas etapas e retornar a elas mais tarde.
Responsável pela maior parte do trabalho pesado no computador, a CPU é frequentemente descrita como o cérebro da operação - quase todas as rotas através dela. A Intel praticamente domina esse campo em termos de desempenho, com a AMD à frente como um segundo fornecedor.
Era uma vez, a velocidade do clock era a de tudo e terminava com todas as CPUs - quantos megahertz (MHz) ou gigahertz (GHz) operavam. Não é mais uma coisa tão grande; De um modo geral, a maioria das CPUs lidará com a maioria das tarefas atualmente. Tornou-se ainda mais irrelevante por recursos semelhantes a turbo, que aceleram automaticamente a CPU mais rapidamente até uma certa tolerância ao calor. Sim, você está ganhando mais dinheiro sem fazer nada.
Existem também núcleos a serem considerados. Basicamente, o núcleo da CPU é o que faz a maior parte do trabalho. Enquanto originalmente, um único processador tinha apenas um núcleo, eventualmente as coisas ficaram pequenas o suficiente para caber dois núcleos no pacote, depois quatro, duplicando e quadruplicando a capacidade do chip - supondo que você tivesse um software que pudesse aproveitá-lo. Existem chips com ainda mais núcleos, mas no final do consumidor, quatro é o limite por enquanto.
É importante separar o conceito de núcleos e threads - o núcleo é o bit que faz o trabalho, o thread é o trabalho. Em muitas CPUs, o número de encadeamentos atribuíveis é igual a quantos núcleos ele possui. Portanto, uma CPU quad core pode receber quatro threads.
Em seus chips i7, a Intel usa algo chamado HyperThreading, que faz uma CPU parecer como se pudesse lidar com dois threads por núcleo. Como tal, um CPU i7 quad-core aparece para o sistema como se tivesse oito núcleos, um dual-core como se tivesse quatro.
Em programas que suportam multithreading (podendo usar vários threads ao mesmo tempo), não é tão grande o aumento de desempenho quanto ter oito núcleos diretos; em vez disso, o HyperThreading procura ver onde há ciclos sobressalentes que não estão sendo usados ​​na CPU e os atribui a um núcleo virtual, para que o trabalho possa ser feito com mais eficiência.
Você poderia gastar para sempre falando sobre a velocidade de clock que você precisa, núcleos, caches e coisas do tipo, mas vamos facilitar isso para você: compre o Intel Core i5 3570K. Ele vai atacar praticamente qualquer coisa que você jogue, e seu modo turbo se aproxima o suficiente do i7 mais caro. Se você pretende fazer overclock (empurre a peça mais rapidamente do que a condição de fábrica), ela é muito boa também.
Você pode justificar o i7 se você executar tarefas multithreading (codificação de vídeo, renderização 3D) com uso intensivo de CPU e, nesse caso, as velocidades de clock mais altas e o HyperThreading serão benéficos. Mais uma vez, sugerimos um processador da série K: o i7 3770K.
Dissipador de calor e ventilador da CPU (HSF)
O calor é o inimigo natural de todas as partes do computador. Os processadores ficam quentes, então eles precisam de algo para resfriá-los. Enquanto a maioria das CPUs vem com seu próprio dissipador de calor e ventilador (HSF), é totalmente possível comprar o seu próprio mercado de reposição HSF, e na verdade nós o recomendamos. Não só significa frequentemente um melhor arrefecimento, mas também grandes ventoinhas, o que geralmente significa um funcionamento mais silencioso.
Uma coisa que você precisa olhar é a autorização. Primeiro, certifique-se de que o dissipador de calor não seja alto demais para o seu gabinete e, em seguida, certifique-se de que ele não interfira em nenhum componente do soquete da CPU (seja na RAM, impedindo a remoção ou próximo à sua placa de vídeo)., portas (geralmente o poder auxiliar de oito pinos) ou dissipadores de calor montados na placa-mãe.
Você também pode refrescar seu caso, mas isso está além do escopo deste artigo e merece um recurso inteiro em si. Se esta é a primeira vez que você constrói um PC, gostaríamos de manter o resfriamento a ar por enquanto - embora o Corsair H100 esteja o mais próximo possível e esqueça o que você conseguir.
Material de interface térmica (TIM)
A maioria dos coolers de reposição terá seu próprio tubo de material de interface térmica (TIM), às vezes chamado de composto térmico, ou apenas "goop". Esta é uma substância geralmente de cor cinza que auxilia a transferência de calor da CPU para o seu dissipador de calor. Se você não conseguir algumas com seu dissipador de calor, é perfeitamente possível comprá-lo por si só.
A placa-mãe é a base sobre a qual todo o sistema é construído. Tudo o que você comprar se conectará a essa placa de circuito gigante de uma forma ou de outra.
Se você comprar uma CPU Intel ou AMD, você deve comprar uma placa-mãe específica para combinar. CPUs são freqüentemente descritas em termos de soquetes; para o público mainstream, os soquetes atuais são LGA1155 (Intel) e FM2 (AMD). Contanto que você combine a CPU com o tipo de soquete na placa-mãe, você estará pronto.
Comprar uma placa-mãe hoje em dia é um assunto mais fácil do que costumava ser, já que a confiabilidade aumentou um pouco. Basta procurar os recursos que você procura na faixa de preço desejada e no tamanho desejado.
O tamanho da placa-mãe que você recebe será ditado pelo que você deseja conectar e o tamanho do seu gabinete. Geralmente, existem cinco fatores de forma de placa-mãe atualmente à venda: HPTX (placas de estação de trabalho ridiculamente enormes, geralmente com múltiplos processadores), E-ATX (ATX estendido; normalmente requerem um gabinete torre completa), ATX (o tamanho mais popular; os gabinetes torre e maiores cabem neles), micro ATX (que são menores e têm um conjunto limitado de recursos, mas ainda poderosos; apenas pequenos casos especializados) e mini ITX (igual ao micro ATX, mas menores novamente e ainda mais limitados).
Portas USB e portas SATA (esta última para discos rígidos e unidades ópticas) são coisas que também devem ser consideradas. O USB 3.0 tem um benefício de velocidade muito real sobre o USB 2.0, se você estiver usando dispositivos compatíveis. Se você está comprando um SSD que é do padrão SATA de 6 Gbps (geralmente chamado erroneamente de SATA III), certifique-se de ter uma porta SATA de 6 Gbps para aproveitá-lo.
Slots PCI Express (PCI-E), que são usados ​​para placas de expansão, como placas gráficas, placas de som e controladores de armazenamento, também devem ser um foco importante. Estes são classificados em termos de velocidade: x16, x8, x4 e x1. Enquanto os slots x1 são geralmente óbvios pelo seu comprimento incrivelmente curto, muitas vezes os fabricantes de tabuleiros podem confundir fornecendo slots que são x16 em comprimento físico, mas eletricamente só tem oito ou quatro pistas PCI-E indo para eles - ou seja, eles são efetivamente apenas slots x8 ou x4. Para tornar as coisas mais confusas, o PCI-E geralmente vem em duas revisões: PCI-E 2.0 e PCI-E 3.0. O último duplica a velocidade como regra geral e normalmente é usado apenas para placas gráficas.
Esteja ciente também de que muitas vezes não há largura de banda suficiente em uma placa moderna, de modo que os slots PCI-E podem ser atribuídos para compartilhar a largura de banda entre eles. Por exemplo, no GA-Z77X-UD3H da Gigabyte, se você usar o slot PCI-E x4, todos os slots PCI-E x1 estarão desativados. Se você usar o slot x16 e x8, o x16 cai para x8 em velocidade.
Se você quer conselhos sobre marcas, geralmente Gigabyte ou Asus são uma aposta segura.
Às vezes chamada apenas de "memória", a RAM é a área temporária em que as informações são armazenadas quando um programa precisa funcionar em uma operação. É armazenado aqui em vez do disco rígido porque é imensamente rápido, mas também tem uma desvantagem: é volátil, o que significa que quando a energia é desligada, todos os dados armazenados desaparecem.
A menos que você seja um overclocker, geralmente você vai querer comprar RAM com a velocidade que sua placa-mãe pode suportar. No momento, a maioria das desktop boards rodam em um tipo de RAM chamado DDR3, e uma placa Intel moderna geralmente quer algo que funcione a 1600MHz. Para uso geral, você vai querer apontar para cerca de 8GB, embora para produção de vídeo pesado e uso de Photoshop, você pode se beneficiar do dobro disso. Em ambos os casos, você precisará de um sistema operacional e software de 64 bits, pois os programas de 32 bits não podem acessar mais de 4 GB de RAM (e, dependendo da enumeração de hardware, geralmente menos).
Quando você não tiver RAM suficiente, o computador criará o que é chamado de "arquivo de permuta" em seu disco rígido e, em vez disso, usará esse espaço para armazenamento temporário de dados. Isso é incrivelmente lento, e pode atrapalhar o seu computador, então é sempre bom ter um pouco de espaço na cabeça quando se trata de RAM (um SSD também pode aliviar a dor de troca).
Você também precisa estar ciente de qual configuração de memória sua placa-mãe é executada - ou melhor, qual modo de canal.
Se ele for executado em dois canais, significa que um par de RAM pode operar em conjunto para aumentar a taxa de transferência, portanto, você precisará comprar RAM em múltiplos de dois para melhor desempenho. Se for executado um canal triplo, você precisará comprar em múltiplos de três; canal quad, em múltiplos de quatro. Se você quer facilitar, existem pacotes dedicados de canais duplos, triplos e quádruplos que você pode comprar, todos com diferentes graus de dissipadores, especificações e recursos. A menos que você pretenda fazer overclock, comprar RAM barata de uma marca confiável, como a Corsair, a G.Skill ou a Kingston, está perfeitamente bem.
Também chamada de unidade de processamento gráfico (GPU), atualmente muitas CPUs vêm com uma embutida, o que significa que você pode nem ter que comprar uma placa gráfica se você não pretende fazer qualquer tipo de jogo 3D de alto nível. Se você seguir esse caminho, certifique-se de comprar uma placa-mãe que tenha portas HDMI, DVI ou DisplayPort embutidas (o que você precisar para conectar-se ao seu monitor).
Se você pretende jogar (e é uma das principais razões pelas quais você construiu sua própria área de trabalho), então você pode ficar realmente muito sério muito rapidamente, com um cartão decente o definindo em torno de AU $ 500. O melhor cartão de preço / desempenho muda o tempo todo - no momento em que este artigo foi escrito, a Radeon HD 7970 é excepcionalmente bem precificada, no entanto, tendemos à GeForce GTX 670 para uma operação mais silenciosa. Este conselho, sem dúvida, envelhece rapidamente - então aconselhamos verificar a excelente ferramenta do Anandtech para obter uma idéia do desempenho em vários jogos e, em seguida, comparar usando um mecanismo de pesquisa de preços como o StaticIce.
Não é apenas um jogo onde uma GPU pode ajudar: o Adobe Creative Suite recebe mais recursos acelerados por GPU a cada lançamento, e a maioria dos softwares de codificação de vídeo suportará decodificação / codificação de GPU de algum tipo, embora nenhum deles possa concordar seja CUDA (Nvidia), QuickSync (Intel) ou OpenCL (tecnicamente qualquer um, mas apenas realmente empregado pela AMD).
Pense em um SSD como um cruzamento entre RAM e um disco rígido mecânico típico. Não é tão rápido quanto o primeiro, mas é muito mais rápido que o segundo e não tem partes móveis. Ele também consome menos energia, emite menos calor e ocupa menos espaço do que um disco rígido tradicional. Infelizmente, ainda é bastante caro por GB, por isso os tamanhos são muito pequenos para o preço que você vai pagar.
Como tal, o método do dia de hoje é pegar uma unidade de estado sólido (SSD) menor para executar o seu sistema operacional e programas, e um disco rígido mecânico terabyte muito maior para armazenar seus downloads e jogos.
Nós absolutamente recomendamos obter um SSD. A inicialização é incrivelmente rápida em comparação com um disco rígido normal, e você não consegue esses períodos de moagem sem fim, quando o computador aparentemente não faz nada. Se o caso que você está comprando não pode montar uma unidade de 2, 5 polegadas, certifique-se de comprar um conversor de 3, 5 polegadas para 2, 5 polegadas.
Se você acabar obtendo uma unidade mecânica, certifique-se de que seja pelo menos 7200 rpm. As unidades de 5400rpm são visivelmente mais lentas, especialmente quando equipadas como uma unidade do sistema operacional.
Se você quiser flakiness, então compre a fonte de energia mais barata que você pode encontrar - isso vai garantir instabilidade e travar como se não houvesse amanhã.
Caso contrário, pague por algo de uma marca boa conhecida, como a Corsair ou a Seasonic. Se você não tiver certeza de qual potência você deve comprar, use uma calculadora PSU da Newegg ou da Thermaltake.
Existem algumas outras opções para se pensar: alguns gabinetes menores requerem comprimentos de PSU mais curtos, e você pode até obter uma fonte de alimentação com cabos removíveis (modulares) para ajudar com o fluxo de ar e a limpeza.
Caso (chassis)
O estojo, ou chassi, definirá o tom da sua construção. Você vai comprar um gabinete full tower dominante ou um mini ITX itty-bitty? Aço ou alumínio? Existem compartimentos de unidade suficientes para todo o seu armazenamento e possui portas USB 3.0 suficientes?
Aqui não oferecemos sugestões. É inteiramente a seu critério e ao seu gosto. Acerte os comentários, descubra se o caso é fácil de trabalhar, se tem um bom fluxo de ar e bastante espaço livre, se necessário, e se há algum inconveniente potencial que possa afetar sua construção.
Você vai querer pelo menos 1080p - isso é 1920x1080. Depois disso, as coisas podem ficar técnicas. O mais curto é que existem três tipos básicos de tela: comutação no plano (IPS), alinhamento vertical (VA) e nemático torcido (TN).
TN é o mais rápido em termos de tempo de resposta, mas tem o menor ângulo de visão e geralmente a pior representação de cores. Embora normalmente sugeríssemos evitar painéis TN, o XL2410T da BenQ é excelente e, à primeira vista, o XL2420T seguinte pode funcionar igualmente bem.
O IPS fornece os melhores ângulos de visualização e cor, e um tempo de resposta decente, mas tem um efeito estranho conhecido como "brilho IPS" - basicamente, se você não estiver em ângulos de visão ideais, uma tela preta tende a brilhar em branco. Geralmente não é tão ruim, até que você é apresentado a uma cena totalmente negra ou quase escura, e quebra a suspensão da descrença quando você percebe que a tela está iluminada. Existem diferentes graus de IPS, e a maneira mais fácil de demonstrar isso é ir para a página de monitor da Dell - no momento em que escrevo, o U2410 premium (mas antigo) custa AU $ 799, e o mais recente U2412M custa AU $ 399. Claro, o U2410 tem mais opções de entrada e um leitor de cartão, mas a qualidade do painel representa uma boa quantia desse custo.
VA é um compromisso entre IPS e TN, e geralmente tem os tempos de resposta mais lentos, mas os negros mais profundos. Tanto quanto sabemos, a BenQ é o único fabricante que deixou de fabricar painéis VA, devido à sua parceria com a AU Optronics.
E quanto aos monitores 3D? Bem, deixando de lado o fato de que 3D estereoscópico é uma coisa horrível para fazer com seus jogos e assistir filmes, ele vem com um benefício: ao invés de ter uma atualização de 60Hz, essas telas dobram para 120Hz. Isto significa que a jogabilidade pode parecer significativamente mais suave do que antes.
Você também vai querer ignorar as alegações de qualquer coisa que tenha uma taxa de contraste acima de 3000: 1, a menos que seja uma tela OLED - essa é a taxa dinâmica de contraste, não a típica; é um recurso que deve ser absolutamente desativado e nada mais é do que um ponto de ponto de marketing. Do meu artigo sobre abusar de números em publicidade:
A especificação que eles estão citando aqui é a taxa de contraste dinâmico (DCR), não estática. É uma tecnologia que ajusta a luz de fundo da sua TV dependendo do que está sendo mostrado; uma tentativa de obter pretos mais ricos de cenas mais escuras, onde um alto nível de preto é perceptível. As tentativas iniciais foram muito ruins, incapazes de reagir com rapidez suficiente entre as mudanças de brilho da cena, resultando em mudanças de luz óbvias e perturbadoras. A tecnologia tornou-se refinada com o tempo, e as TVs com iluminação de fundo podem mudar a iluminação em zonas agora, em vez de apenas o painel inteiro, mas ainda não está no nirvana por pixel que precisa ser e pode criar alguns artefatos interessantes .
Como é dinâmico por natureza, o [monitor] não conseguirá atingir sua proporção de 50.000.000: 1 o tempo todo. As maneiras como as medições são tomadas também são questionáveis ​​e não padronizadas em toda a indústria. Para o nível de preto, muitas vezes a luz de fundo é simplesmente desligada. É como dizer, "este carro é capaz de 1200 quilômetros por hora ... em um furacão". Você simplesmente não vê esse tipo de desempenho no mundo real.
O tempo de resposta também é um grande furor de marketing atualmente:
Um dos grandes em monitores de jogos é o tempo de resposta - que, mais uma vez, os fabricantes não seguem o mesmo padrão, optando, em vez disso, por escolher qualquer método que dê o menor número. Geralmente, há dois valores: tempo de resposta típico, que mede o período que um pixel leva para ir de preto a branco e de volta a preto novamente (às vezes conhecido como subida e descida) ou tempo de resposta cinza a cinza (G2G) o tempo para a transição entre dois valores de cinza é registrado. O último é um cenário mais provável do que um aumento e uma queda completos, mas parece depender do fabricante quais valores cinzas são usados ​​e nem sempre é indicativo de desempenho. O Máximo de PCs tem um artigo maravilhoso para desmascarar toda a campanha de marketing de exibição, cortesia da DisplayMate.
Eu mencionei que os ângulos de visão podem ser medidos de duas maneiras diferentes também?
A este respeito, a melhor coisa que você pode fazer é acertar os comentários e ver se eles encontram algum problema.
Mas estou me adiantando; primeiro, você terá que selecionar um tamanho. Embora adoremos o U2711 da Dell, sabemos que 27 polegadas não são para todos e, quando você ultrapassar a resolução de 1920x1080, precisará de uma placa gráfica com capacidade e um cabo DVI de link duplo (um cabo que consiga mais largura de banda, não dois cabos DVI) ou configuração DisplayPort para conduzir o monitor. A maioria das pessoas se sentirá confortável na faixa de 22 a 24 polegadas.
Há também a questão do acabamento: as telas geralmente vêm com acabamento fosco ou brilhante, sendo a primeira melhor para ambientes claros e a última mostrando mais brilho, mas pretos mais profundos.
Há uma complicação adicional aos acabamentos foscos: cada empresa tende a adicionar seu próprio revestimento anti-reflexo. O revestimento antirreflexo da Dell em particular, embora nunca tenha me incomodado, é conhecido por irritar algumas pessoas ao ponto de irracionalidade. Há uma maneira fácil de testar se você está com problemas: vá a uma loja do Office Works ou encontre um estande da Dell em um shopping center, carregue uma tela branca em um dos monitores UltraSharp e procure pelo brilho. Se seus olhos não puderem lidar com isso, você precisará procurar outra marca. No espaço de 27 polegadas neste país, é mais provável que o Samsung S27850T. O modelo D tem USB 3.0, mas parece ser impossível de encontrar, mesmo com sites online listando incorretamente o T para o D.
Se você é uma dessas pessoas que reagem ao brilho da Dell, e a Samsung ou a BenQ não agradam, então é hora de acertar os fóruns do HardOCP, onde cada monitor é morto até mesmo pelas menores falhas., e você provavelmente encontrará a melhor correspondência para o tamanho que deseja - ou pelo menos sair com uma lista antes de começar a briga. Apenas esteja ciente de que várias marcas e modelos mencionados não estão disponíveis na Austrália. Outros recursos úteis incluem Prad e TFTCentral.
Finalmente, pense na sua conexão; Enquanto a maioria das pessoas conecta DVI ou DVI de link duplo, dependendo da sua situação, você pode exigir DisplayPort ou HDMI (embora o último, na maior parte, não suporte resoluções acima de 1920x1200). Apenas faça um favor a todos e não use VGA - já é hora de essa interface ter uma morte dura e solitária. Você também pode querer conectar consoles ou players de Blu-ray ao seu monitor, então fique atento a entradas extras.
Você pode querer comprar algumas braçadeiras para agrupar todos os cabos e melhorar o fluxo de ar. Os verdadeiramente devotados tendem a fazer suas próprias tranças ou sondagens na busca pela perfeição, mas para a maioria das pessoas, as cintas de cabo vão funcionar muito bem. Você pode querer comprar ganchos adesivos para garantir que seus cabos fluam de uma determinada maneira.
Uma coisa que não mencionamos acima é a unidade ótica - embora seja um componente que está morrendo, você provavelmente precisará de um para instalar o Windows ou outros programas. Considerando como essas coisas podem ser baratas, é difícil perder. Escolha algo que tenha o conjunto de recursos que você deseja (basicamente, gravação de DVD, leitura de Blu-ray ou gravação de Blu-ray), escolha a cor que corresponda ao seu caso e aperte o botão "comprar".
O teclado e o mouse são seleções profundamente pessoais, assim como alto-falantes e fones de ouvido. Embora possamos recomendar fortemente teclados mecânicos e determinados mouses para jogos - e até temos um resumo dos melhores headsets de jogos - recomendamos que você visite sites de entusiastas por um tempo, para ter uma ideia do que melhor se adequa a você .
Na maior parte, muitos dos seus cabos serão incluídos no kit que você comprar. A placa-mãe, em particular, geralmente inclui cabos SATA e similares. Se você comprar um case excepcionalmente alto, ou quiser fazer alguma fiação sofisticada, ou até mesmo ter um conjunto de ventiladores que você queira conectar de forma discreta, talvez seja necessário comprar cabos extra longos. Verifique quais acessórios vêm com o seu kit e preencha as lacunas onde necessário.
Se você pretende ingressar em um domínio no trabalho, obtenha o Windows 7 Professional. Se você não tem ideia do que isso significa, obtenha o Windows 7 Home Premium. Em ambos os casos, certifique-se de obter a versão de 64 bits do sistema operacional. O Windows 8 para a área de trabalho não faz muito sentido a menos que você pretenda obter um monitor habilitado para toque.
Se você é um usuário Linux ou Hackintosh, provavelmente está gritando na tela agora. Mas, novamente, se você é uma dessas pessoas, você também deve saber como construir seu próprio PC.
Escolhendo seus bits
Vamos supor que você é capaz de trafegar pela Internet para encontrar todos os seus próprios bits. Embora existam vitrines físicas que ainda vendem componentes, é melhor ir para os gostos de PC Case Gear, Scorptec, AusPCMarket, IJK e similares, enquanto verifica preços no sempre útil StaticIce.
Certifique-se de verificar novamente se todos os seus bits são compatíveis antes de acabar expandindo sua coleção de portas caras. Isso significa que sua CPU, cooler e placa-mãe estejam todos alinhados ao mesmo soquete, tudo se encaixa no seu caso (incluindo placas gráficas longas e PSUs que não se encaixam devido a preocupações com espaço) e você tem o tipo certo de RAM alinhado. Cheque duplo e triplo - vale a pena ser paranóico. Não muitas lojas aceitarão um retorno com base na incompatibilidade.
Embora não tenhamos utilizado uma pulseira anti-estática uma vez em todos os nossos anos de construção, é a maneira mais segura de garantir que você não acidentalmente atinja um de seus componentes antes de ligar a máquina.
Se o seu domicílio for construído entre vários geradores da Van de Graaff (ou você só quer jogar pelo seguro), você precisará conectar-se ao seu planeta mais próximo para minimizar os riscos. Tudo o que você tem a fazer é prender uma extremidade da alça no pulso, a outra em um pedaço de metal no seu chassi, sentir-se um pouco envergonhada e você está fora.
A grande ferramenta da justiça
A parte mais usada da sua construção é uma chave de fenda Phillips padrão. É ainda melhor se for magnético. Não se preocupe; a força magnética é fraca demais para causar estragos em seu sistema, e será útil se você colocar parafusos dentro do seu chassi onde eles são difíceis de pegar.
Vingadores se reúnem!
Antes de começarmos, deixe-me começar por ler os manuais . Se você nunca construiu um PC antes, ele possui uma grande quantidade de informações. Tenha uma página aberta na Wikipédia se você precisar fazer referência cruzada, mas se você é novo nessas coisas, é vital.
Eu também gostaria de acrescentar que as partes usadas aqui não são necessariamente uma recomendação para sua construção, mas sim simplesmente o que tínhamos que entregar.
Para esta sessão, usaremos um processador Core de terceira geração da Intel e uma placa-mãe baseada em Gigabyte Z77, mas o método deve ser semelhante para placas e CPU da AMD. A principal diferença é que a AMD ainda coloca pinos na parte inferior de seu processador, e o soquete na placa correspondente tem furos para aceitá-lo. Intel tem os pinos em seu soquete, que fazem contato com pontos na parte inferior do processador. Independentemente de qual você comprar, não dobre esses pinos . Mas estamos nos adiantando. Para as instruções!
Pare: escreva isso
Vamos querer atualizar a placa-mãe no futuro, mas primeiro precisamos de uma informação chave, e coletá-la agora é muito mais fácil do que mais tarde, quando tudo estiver pronto e pronto.
O que estamos procurando é a revisão da placa-mãe (geralmente precedida por um "REV" ou "V", e em algum lugar entre 1.0 e 4.0). Às vezes, está escrito em um adesivo que foi anexado à caixa. Outras vezes, você terá que estudar o próprio quadro para algum texto para revelar qual revisão ele é - se este for o caso, verifique as bordas da placa, ou perto dos slots PCI-E. Se tudo mais falhar, o manual deve dizer-lhe como descobrir o seu número de revisão.
Inserindo a CPU
Instruções passo a passo estão incluídas abaixo.
Aqui está nossa nova placa-mãe Z77, expondo seu soquete de CPU para todo o mundo ver. Aqui nós já removemos a capa de plástico preta que está cobrindo o soquete.
Para encaixar o processador Intel LGA1155, precisamos primeiro empurrar para baixo a alavanca que você pode ver no lado direito, afastá-la do soquete e puxá-la de volta para levantar a tampa.
A CPU deve caber apenas de uma maneira; verifique se há um entalhe em ambos os lados do processador que se alinha com as abas plásticas no soquete. Com cuidado, solte a CPU no lugar, abaixe a tampa e prenda-a firmemente com a alavanca.
Inserindo um processador AMD
Inserir um processador AMD é diferente de um processador Intel, mas não é uma tarefa difícil. Para um soquete FM2, você vai querer levantar a alavanca de metal do lado, alinhar a flecha de ouro na CPU com a flecha recuada no soquete, alinhar os pinos e soltá-lo. Não force - aqueles os pinos precisam ser mantidos intactos! Quando encaixar no lugar, abaixe a alavanca para travá-lo.
Adicione apenas uma pequena dose de TIM. Nosso objetivo é espalhá-lo fina e uniformemente. Só adicione mais se você ficar sem ter uma superfície uniforme.
Muitas vezes, uma superfície como um cartão de visita ou um cartão de crédito antigo pode ajudar; nas construções pessoais, tendemos a usar o lado liso de um bisturi.
Inserindo a RAM
Enquanto neste momento, muitos montariam o dissipador de calor, como força de hábito nós normalmente colocamos a RAM diretamente depois de inserir e revestir a CPU, apenas para garantir que quaisquer problemas de espaço com o dissipador de calor sejam ignorados.
Em primeiro lugar, se você estiver executando um canal duplo ou triplo, certifique-se de inserir sua RAM nos slots certos para aproveitá-la. Geralmente para canal duplo, este é o primeiro e terceiro slots, depois o segundo e o quarto. Os slots correspondentes são geralmente codificados por cores, mas verifique o manual da sua placa-mãe se não tiver certeza sobre qual slot é qual.
Para inserir a RAM, basta abrir as guias / clipes de retenção em cada lado e, em seguida, alinhar o entalhe na RAM com a aba plástica dentro do slot. Empurre para baixo uniformemente até que os clipes de retenção se encaixem de maneira audível no lugar, mantendo a RAM abaixada. Não o force - se não estiver entrando, verifique se você o alinhou corretamente e tente novamente.
Algumas placas da Asus usam clipes de retenção de lado único - neste caso, você precisará alavancar o RAM stick de um lado primeiro, antes de empurrar para baixo.
Montando o dissipador de calor
Com uma superfície uniforme e fina de TIM na CPU e na RAM inserida, agora queremos anexar nosso dissipador de calor. Cada dissipador de calor será diferente, por isso é melhor seguir as instruções fornecidas na caixa. Note que muitos terão uma cobertura protetora de plástico na base que você deseja remover primeiro.
Se você tem uma placa-mãe da AMD, há uma boa chance de que ela já tenha um suporte de retenção de plástico no lugar, então anexar o seu dissipador de calor será tão fácil quanto recortá-lo.
Nota: muitos casos usam uma folha contínua de metal para sua bandeja de montagem, impossibilitando a instalação ou remoção do dissipador de calor uma vez que a placa-mãe é montada no gabinete (é por isso que estamos instalando o dissipador aqui). No entanto, os gabinetes modernos têm um buraco onde está a área da CPU, permitindo que você monte e remova o cooler com facilidade, mesmo quando todo o sistema é construído. Se você planeja estar dentro de sua máquina com frequência, isso pode ser uma dádiva de Deus.
Aqui temos um Cooler Master Hyper 612 PWM. Isso requer um pouco de trabalho manual, como todos os dissipadores de calor. Primeiro, alinhamos os pinos com os orifícios de montagem apropriados na placa-mãe, depois nos certificamos de que o dissipador de calor esteja limpo e até mesmo em contato com a CPU.
Nós então temos que virar, adicionar sua placa de base personalizada, então apertar algumas porcas para segurar tudo no lugar. Uma dica geral: aperte as porcas até que elas tenham contato com a superfície e, depois que todas as porcas estiverem no lugar, aparafuse os lados alternados para baixo até que o dissipador de calor esteja firme. Isso deve ajudar a garantir pressão nivelada na base. Certifique-se de não apertar excessivamente o dissipador de calor; você não quer rachar ou entortar sua placa ou danificar a CPU.
Agora você precisa conectar o ventilador do seu dissipador de calor à sua fonte de alimentação. Na maioria dos casos, é apenas um cabeçalho (alguns pinos expostos) na placa, que deve ser marcado claramente. Na placa Gigabyte em questão, ele é rotulado como CPU_FAN. Alguns fãs vão exigir que você os conecte diretamente na PSU - se for esse o caso, lembre-se de conectá-los mais tarde. A última coisa que queremos é um processador frito devido ao superaquecimento.
Monte a placa-mãe no estojo
Agora que tiramos os pedaços finos do caminho, é hora de colocar a placa-mãe no gabinete.
Pop abrir o painel lateral do seu caso - dependendo do que você comprou, isso pode ser operado via alavanca ou botão, ou pode exigir desaparafusar. Alguns casos até precisam remover o painel superior antes que o painel lateral seja aberto.
Quando você abre o gabinete, há uma boa chance de encontrar um monte de acessórios dentro dele (parafusos, peças de reposição, etc.). Estes são facilmente identificáveis ​​por estarem em caixas de papelão ou sacolas plásticas, e você vai querer removê-los antes de continuar sua construção.
Uma vez feito, a primeira coisa que precisamos fazer é estourar o escudo IO - aquele pequeno pedaço de metal que vem na sua placa-mãe e cercar as portas na parte de trás da sua placa-mãe. Se o seu gabinete já tiver um escudo IO stand-in, retire-o e empurre o que significa para sua placa-mãe.
Agora, para chegar à montagem real. Embora muitos casos nos dias de hoje vêm com eles pré-instalados, em algumas circunstâncias, você primeiro precisará parafusar algo chamado impasse, o que nos permite parafusar a placa-mãe no chassi. Dependendo do tamanho da placa-mãe, esses espaçadores precisarão ir em lugares diferentes para se alinhar com os orifícios da placa-mãe.
Uma vez dentro, é hora de colocar a placa-mãe no lugar - você provavelmente precisará alavancar primeiro alinhando as portas traseiras aos orifícios apropriados na blindagem de I / O e abaixando-a para que os orifícios correspondam aos espaçadores. Há uma boa chance de que eles não combinem exatamente, já que o escudo de IO pode empurrar de volta o tabuleiro. Nesse caso, você terá que empurrar e segurar a placa contra a blindagem de I / O e, em seguida, começar a parafusá-la, começando pelos orifícios na parte de trás, de modo a manter a placa no lugar.
Parafusos da placa-mãe tendem a ter uma parte inferior escalonada, com um topo de círculo que está dentro de um hexágono. Ou em forma de imagem:
Pode haver variações; você pode acabar com topos de cúpula ou mesmo parafusos de dedo, que podem ser removidos sem ferramentas.
Não fique com excesso de zelo; apertado é bom, mas você não quer quebrar o tabuleiro. Se você estiver ouvindo ruídos de trituração, pare imediatamente (há "ressaltos de segurança" de metal em volta da maioria dos orifícios para ajudar nisso). A mesma coisa acontece quando se liga o dissipador de calor - tente certificar-se de que você aparafuse as coisas uniformemente, de modo que a tensão seja igual em toda a linha, e não flexione desnecessariamente em um ponto específico. Certifique-se de não perder nenhum buraco; Como um guia, nosso padrão ATX Z77X-UD3H tem nove furos de montagem. Os buracos geralmente se alinham horizontalmente, e achamos mais fácil identificá-los indo uma linha de cada vez.
Inserindo o GPU
Cobriremos apenas configurações de GPU únicas aqui. Neste caso, você vai querer colocá-lo no slot PCI-E, que é fisicamente e eletricamente x16. Normalmente, esse é o slot mais longo ao lado da CPU.
Antes de fazer qualquer inserção, você precisará remover quaisquer placas de apoio PCI usadas pela placa, a fim de expor suas portas de vídeo para que você possa ligar seu monitor. No caso da maioria das placas gráficas modernas, elas podem ocupar entre um e três "slots", portanto remova as placas de alinhamento de acordo. Dependendo do seu caso, eles serão sem ferramentas ou exigirão uma chave de fenda para serem removidos. Se você vai se machucar construindo sua própria máquina, este é geralmente o ponto onde isso acontece, já que essas coisas muitas vezes podem ser teimosas.
Uma vez que a passagem esteja limpa, ela deve ser tão simples quanto empurrar a placa gráfica para dentro do slot; note que a remoção é outra questão. Cada placa-mãe tende a ter seu próprio mecanismo de liberação, geralmente algo que deve ser fisicamente pressionado ou pressionado antes que o cartão possa ser puxado para fora.
Inserindo e conectando o PSU
Embora pudéssemos fazer uma compilação inteira de uma só vez, normalmente é mais inteligente testar as coisas quando os fundamentos estão no lugar.
Slot a PSU para colocar e apertá-lo, e se tiver um interruptor manual na parte de trás, desligue-o. Se não, verifique se ele está desconectado da parede. Se você estiver fazendo algum trabalho com o hardware da sua máquina, certifique-se de que não há energia para isso.
Em seguida, queremos conectar a PSU à placa-mãe no conector de 24 pinos:
E conectores de oito pinos:
Algumas placas, como a Z77X-UD3H que estamos usando, possuem entradas de energia extras. Este usa um conector de energia SATA para fornecer mais potência aos gráficos, por exemplo:
Em seguida, vamos querer conectá-lo à nossa placa gráfica se precisar de energia. Isso geralmente vem na forma de um ou dois conectores de seis pinos, embora, ocasionalmente, você veja conectores de oito pinos ou plugues de quatro pinos (muitas vezes erroneamente chamados de conectores "molex") que normalmente são reservados para discos rígidos mais antigos.
Todas as máquinas têm uma opção de desligamento forte. Embora as máquinas modernas hibernem quando você pressiona o botão liga / desliga durante um estado ligado, se precisar desligá-lo completamente quando as coisas ficarem presas, você não precisará puxar o plugue para fora na parede. Simplesmente segure o botão liga / desliga por cinco segundos e a energia será cortada no sistema.
Fazer isso é um disco rígido desligado; tudo será desligado imediatamente e você perderá tudo que não salvou.
Hora de inicializar a máquina pela primeira vez. Prenda o monitor, o teclado e o mouse, ligue a PSU (a placa-mãe provavelmente acenderá em algum lugar) e, se houver um botão para ligar a placa-mãe, pressione-a.
Se esse último bit estiver faltando, desligue a PSU novamente - embora você possa reduzir os pinos de energia para iniciar as coisas, este é um guia para iniciantes, então é improvável que você se sinta à vontade para fazer isso.
Está na hora de ligar o seu caso. A menos que você tenha partes defeituosas, ou tenha feito algo bobo, esta é de longe a parte mais irritante da construção de sua própria máquina.
Snaking fora do painel frontal do seu caso será uma bagunça de fios que se parecem com a imagem abaixo, que permitem que o botão de energia, botão de reset, luz do disco rígido e luz de energia para falar com a placa-mãe. Você precisará conectá-los individualmente a um conjunto de pinos que geralmente estão situados em um canto da placa-mãe.
Muitas vezes, você verá que as marcas e os pinos da placa-mãe não correspondem aos fios que saem do gabinete; Temo que, a menos que você tenha bastante prática, você precisará consultar o manual para associar as coisas corretamente.
Algumas placas-mãe fazem o código de cores dos pinos para tornar as coisas mais fáceis, e a Asus inclui até mesmo um pequeno dispositivo que você pode conectar primeiro para reduzir a natureza complicada da tarefa, algo que eu gostaria que os outros fizessem.
Haverá circunstâncias em que você terá as coisas conectadas aos pinos certos, mas nada acontecerá. Neste caso, tente virar os cabos ao redor - sim, assim como em Star Trek, às vezes, invertendo a polaridade ajuda. Se o seu caso tiver um alto-falante, certifique-se de conectá-lo também; pode ser bom para solucionar problemas.
Quando estiver pronto, ligue a fonte de alimentação (há uma boa chance de que as coisas na placa-mãe acendam), em seguida, aperte o botão de energia no seu gabinete. Se as coisas correrem bem, os fãs devem girar, o monitor deve ligar e você deve pelo menos ver a contagem de RAM na tela. Se as coisas correrem muito bem, acabará por se queixar da falta de sistema operativo ou disco de arranque. Ótimo - desligue a máquina e conclua seu trabalho de fiação, conectando quaisquer portas USB baseadas em caso ou áudio do painel frontal, conforme o vídeo abaixo.
Aí vem a parte não tão divertida: as coisas não aconteceram como planejado. De qualquer forma, sempre que você estiver fazendo manutenção, desligue a PSU . Você não quer destruir nada acidentalmente.
Se você não conectou a CPU ou RAM corretamente, há uma boa chance de que a placa-mãe tente inicializar e depois desligar. Pode até ficar preso em um loop de boot de ligar e desligar repetidamente. Se este for o caso, você precisará verificar se sua RAM e CPU estão encaixadas corretamente, bem como seus cabos de energia.
Se a sua ventoinha da GPU não girou (supondo que você tenha uma), verifique se ela está conectada corretamente e se está recebendo energia como deveria. Neste último caso, se você não conectou a energia corretamente, algumas GPUs soarão um alarme.
Você também vai querer verificar sua placa-mãe para luzes de diagnóstico. Muitos têm BCDs de sete segmentos que mostram um código hexadecimal (dois dígitos variando de 00 a FF), que pode ter referência cruzada no manual para problemas. Sua placa-mãe também pode ter luzes de diagnóstico para que você saiba até onde o sistema foi inicializado, ou um alto-falante piezo que emite um sinal sonoro para que você saiba qual é o erro. A maioria dos manuais da placa-mãe tem seções abrangentes de solução de problemas para ajudá-lo a analisar o problema.
E para não apontarmos o óbvio, antes de ligá-lo, certifique-se de que a fonte de alimentação esteja conectada à parede, a energia na parede esteja ligada e a própria fonte de alimentação esteja ligada se você tiver uma chave nela. .
O disco rígido / s
Então, as coisas estão iniciando corretamente e sua máquina está implorando por um sistema operacional ou disco de inicialização. Com a energia desligada até a parede, é hora de inserir as peças restantes.
Dependendo do seu caso, você precisará parafusar seu disco rígido para colocá-lo, ou haverá baias sofisticadas sem ferramentas. Embora os parafusos do disco rígido sejam geralmente muito rasos com um topo em cúpula, os parafusos fornecidos variam de caixa para caixa.
As unidades tendem a ser fáceis de ligar nos dias de hoje. Conecte um conector de alimentação SATA da sua PSU e, em seguida, conecte um cabo SATA do disco rígido à porta correta na placa-mãe. Na maioria dos casos, se esta for a sua unidade do sistema operacional, você vai querer ligá-lo à porta 0 da placa. Se você estiver usando uma unidade de 6 Gbps, verifique se ela está conectada a uma porta de 6 Gbps.
Adicione outras unidades conforme apropriado, certificando-se de preencher suas unidades de alta velocidade em portas de alta velocidade.
Se você pegou uma unidade óptica (ou seja, um gravador de DVD e DVD + RW ou unidade Blu-ray), então agora é a hora de colocá-la. Alguns gabinetes precisarão de suportes de aço forçosamente removidos primeiro dos compartimentos de unidade de 5, 25 polegadas. enquanto outros terão faceplates removíveis, e outros ainda terão mecanismos de carga rápida. Você precisará consultar seu manual quanto ao procedimento correto de montagem, se não tiver certeza.
Uma vez que a unidade óptica tenha sido montada no gabinete, você precisará conectá-la como fez em seu disco rígido. Sinta-se à vontade para conectá-lo a uma porta lenta, apenas não conecte-o a uma porta não controlada por chipset (ou seja, Marvell, ASMedia, Via), pois eles tendem a funcionar apenas com discos rígidos.
Enquanto isso conclui a compilação padrão, você pode ter comprado outras placas de expansão, como placas de áudio ou sintonizadores de TV. Agora é a hora de conectá-los.
Dando uma olhada no seu caso, você provavelmente notará que tem uma bagunça feia de cabos ou áreas onde você não esteve tão arrumado quanto poderia. Agora que você já conhece como conectar as coisas corretamente, pode valer a pena uma segunda montagem, reencaminhando corretamente os cabos atrás da bandeja da placa-mãe e, se você os tiver, usando passadores de borracha de passagem . Quanto menos interferência de cabos houver, melhor será o fluxo de ar e mais fácil será a manutenção das peças posteriormente.
Neste ponto, é aconselhável que você execute o MemTest86 +, apenas para garantir que um de seus módulos de memória não esteja corrompido. É uma coisa de paz de espírito, permitindo que você decida como um problema potencial se as coisas se tornarem instáveis. Infelizmente, o MemTest86 + não consegue identificar bastões individuais, portanto, se você encontrar um problema, terá de trocar e inserir fisicamente os bastões para testá-los um de cada vez.
Com tudo em jogo, há algumas coisas a fazer antes de instalar seu sistema operacional na máquina.
A primeira coisa que precisamos fazer é entrar no Sistema Básico de Saída de Entrada (BIOS), normalmente apertando Del ou F2 durante a inicialização (você deve ser avisado no momento apropriado - se não, apenas aperte a tecla até que você se encontre em a tela de configuração). Há muitas opções aqui e, como é diferente em cada uma delas, recomendamos que você acesse seu manual e faça várias referências on-line. A primeira coisa que você vai querer fazer é alterar sua ordem de inicialização, para que ela cheque sua unidade de CD primeiro se você tiver uma, seguida por uma unidade USB. Isso permitirá que você não apenas instale seu sistema operacional, mas também execute quaisquer ferramentas de diagnóstico necessárias. Uma vez feito, salve suas configurações e reinicie.
A segunda coisa que queremos fazer é verificar se a nossa memória não está corrompida de forma alguma, pois isso pode ser difícil de diagnosticar mais tarde, e você vai querer obter um substituto se for um problema. Para fazer isso, executamos o MemTest em um CD ou drive USB inicializável, conforme a caixa à direita. Quando você confirmar que as coisas estão funcionando conforme o esperado, é hora de atualizar o firmware.
Firmware é o software que informa ao hardware como agir. A regra geral costumava ser "não instalar firmware atualizado se as coisas estão funcionando bem". Há boas razões para a cautela; se as coisas derem errado, você pode matar, ou "brick", o seu hardware.
Desde a explosão do smartphone, no entanto, a atualização de firmware é realizada até por pessoas sem noção, que esperam obter as últimas atualizações do iOS ou do Android. O hardware tem mais tendência a lançar firmware não polido nos dias de hoje, levando à nova regra geral de "instalar firmware atualizado, porque nós estragamos ou deixamos as coisas fora". Ainda assim, recomenda-se cautela; Se você perder o poder no meio de uma atualização, pode ser desossada.
Embora um monte de hardware agora tenha atualizadores de firmware do Windows, ainda há um pouco que depende de discos de inicialização, e podemos garantir que nosso hardware esteja na melhor condição possível antes de instalarmos um sistema operacional.
Motherboard atualizando e aprimorando
Embora possa armazenar apenas arquivos menores que 4 GB, o FAT32 é o sistema de arquivos mais compatível, tornando-o ideal para unidades USB inicializáveis ​​e atualização de firmware. Se você não tiver certeza se o seu dispositivo USB está formatado com FAT32, clique com o botão direito do mouse na unidade no Windows Explorer, escolha Propriedades e verifique a seção Sistema de arquivos. Se não for FAT32, clique em Cancelar, clique com o botão direito na unidade novamente e escolha Formatar. Mude o sistema de arquivos para FAT32, verifique se Formato rápido está selecionado e pressione Iniciar.
Primeiro: a placa-mãe. O BIOS é essencialmente o firmware da placa-mãe, e eles são tão radicalmente diferentes entre os fornecedores que teremos que dar instruções gerais. Observe que, atualmente, a maioria das placas tende a usar o UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) baseado em gráficos, em vez do típico BIOS baseado em texto, mas os fornecedores tendem a usar os termos de maneira intercambiável para significar a mesma coisa. também.
A versão da BIOS da sua placa-mãe normalmente será mostrada durante o processo de inicialização (desde que não seja ocultada por um gráfico de marca grande e gritante, como tende a ser o caso hoje em dia). Provavelmente, haverá uma atualização disponível no site do seu fornecedor. Você precisará de dois bits de informação: o nome da sua placa-mãe, e qual a sua revisão (isto é separado da versão do BIOS; não confunda os dois!).
A revisão é a parte problemática, por isso esperamos que você a tenha reunido anteriormente no tutorial, quando lhe dissemos na página três.
Com esta informação em mãos, você está pronto para baixar o seu BIOS. Nós vamos fazer as coisas da maneira direta através da placa em si - isso significa que você precisará de uma segunda máquina. Se você não tiver acesso a um, precisará atualizar o BIOS mais tarde, assim que o Windows for instalado.
Se houver uma versão mais recente do BIOS do que a sua máquina, baixe-a na seção de suporte do site do seu fornecedor. Ele pode ser compactado em formato ZIP ou RAR e, nesse caso, você precisará de algo como o WinRAR para extrair o conteúdo primeiro. Quando você tiver o arquivo de BIOS direto e não compactado disponível, copie-o para uma chave USB formatada em FAT32 (consulte a caixa à direita se não tiver certeza do que isso significa), reinicie, insira o firmware do BIOS da BIOS utilitário (geralmente acessível no próprio BIOS, ou pressionando uma tecla de atalho específica no momento da inicialização), escolha atualizar seu firmware e selecione o arquivo apropriado em seu pendrive.
Unidades pares possuem atualizações de firmware
Não se esqueça de periféricos para jogos
Se você pegou um teclado e um mouse para jogos, há uma chance de haver atualizações de firmware para eles também, mas será preciso esperar até que o Windows seja instalado para aplicá-los.
Os fornecedores de SSD geralmente são bastante diretos sobre as atualizações de firmware e facilitam sua localização em seus sites. Alguns precisarão ser executados no modo DOS e, portanto, exigirão CDs de boot ou unidades USB; alguns preferem que o Windows seja instalado primeiro. De qualquer maneira, é bom atualizar seu firmware antes de escrever muito na unidade, pois nenhuma das empresas o cobrirá se os dados forem perdidos no processo. Quanto mais gravada na unidade, maior a dificuldade de fazer backup antes de você atualizar.
Geralmente, as atualizações SSD vêm com ajustes de desempenho e recursos. Discos rígidos mecânicos, não tanto; geralmente, um novo firmware só é divulgado se algo estiver errado.
Como tal, as empresas de discos rígidos mecânicos gostam de esconder o fato de que existem atualizações de firmware para seus produtos geralmente não os listando em suas seções de download, operando com o mantra de "se não está quebrado ...".
Eles existem - para a Seagate, o Google geralmente é seu amigo - basta digitar sua marca, nome do modelo e a palavra "firmware", e você encontrará gemas como essa.
A Western Digital é mais difícil. A menos que haja um problema comprovado (como tempos limite ociosos em configurações de RAID), ele geralmente não publica publicamente o firmware - você terá que enviar um e-mail para a Western Digital, e provavelmente não haverá resposta. Embora as divisões de disco rígido de cada uma tenham sido adquiridas pelas duas primeiras empresas, a Samsung e a Hitachi normalmente operam da mesma maneira.
Embora sua importância esteja diminuindo, os drives óticos também têm atualizações de firmware - geralmente, nada mais fazem do que adicionar melhor compatibilidade de mídia.
Antes de instalar, examine todas as suas opções de BIOS. Existem configurações que você não poderá alterar mais tarde sem interromper a instalação, como configurar o modo de unidade para AHCI.
Aqui é onde você vai ter que ler muito on-line e em seu manual; há simplesmente muitas variações para cobrir em um tutorial geral. Quando tiver certeza de que as configurações do seu BIOS estão corretas, verifique se a sua ordem de inicialização é primeiro referenciando o DVD ou USB (o que quer que você esteja instalando seu sistema operacional), insira o disco de instalação do sistema operacional e salve e saia.
A instalação de um sistema operacional geralmente é um assunto muito simples, passo a passo, mas pode haver alguns erros esotéricos, portanto, verifique se você tem um dispositivo conectado à Internet para consultá-los, caso ocorram.
Um driver é um software que informa ao sistema operacional como trabalhar com o hardware do seu PC. Você pode descobrir que muito do seu hardware não funcionará até que um driver seja instalado. Um disco de instalação de driver deve ser fornecido com cada bit de seu hardware, mas como regra geral, é melhor pegar a versão mais recente de sites de fornecedores individuais. Você não quer rodar nos drivers que vêm com o Windows, pois eles geralmente não são otimizados para desempenho, mas sim para compatibilidade.
Existem algumas dicas para aderir: o melhor lugar para pegar seu driver de placa gráfica é diretamente da Nvidia ou AMD; Componentes da placa-mãe como portas de rede, Wi-Fi ou áudio podem precisar de drivers de marcas como Intel, Marvell ou Realtek (o manual da sua placa-mãe deve incluir os chips usados). Se você tem um chipset Atheros, você pode ter que fazer uma pesquisa no Google, como o blighter bobo não tem downloads de drivers em sua página web.
Se você pegou uma placa-mãe Intel, há muitos softwares como drivers de chipset e ferramentas de gerenciamento de armazenamento que também podem ser instalados.
Alguns drivers não terão sequer um instalador, apenas um monte de arquivos. Nesse caso, o Windows precisará apontar para onde você fez o download e extraí-los, quando ele solicitar que você encontre o hardware sem um driver ou através do Gerenciador de dispositivos (Iniciar, digite "gerenciador de dispositivos" e carregue o aplicativo que aparece). O Gerenciador de Dispositivos é uma maneira extremamente útil de rastrear qual hardware possui drivers ausentes, e você pode iniciar uma instalação clicando com o botão direito do mouse no dispositivo com problema e escolhendo Atualizar Driver.
Construtor de PC alto, nobre
Depois desse ponto, você começa a longa e difícil estrada de ajustar seu sistema operacional de acordo com a sua preferência e de instalar aplicativos e jogos - essa é a sua própria aventura para embarcar. Espero que na sua frente esteja um novo PC orgulhoso, construído por suas próprias mãos e engenhosidade. Com o tempo, você pode até ganhar um desejo de instalar mais peças personalizadas, melhorando a aparência de seus internos, modding e talvez até mesmo o resfriamento a água.