Cantinho da Cher...: TURISMO / BRASIL ...Vale do Pati- Chapada da Diamantina "Andar com pé eu vou"
TURISMO / BRASIL ...Vale do Pati- Chapada da Diamantina "Andar com pé eu vou"
EDIÇÃO 197/MARÇO DE 201209/03/2012
Foto: Eduardo Moody/Viagem e Turismo
O mirante do Cachoeirão, para corajosos
Foi preciso ver pra crer, cair aqui para mudar minha coFncepção de paraíso. Os trekkings realmente são longos, podem durar dias, mas as lonjuras são amenizadas quando se sabe que pelo caminho há dezenas de cachoeiras, cânions, grutas, poços encantados, rios, tudo interligado por trilhas que foram abertas por garimpeiros que percorriam como bandeirantes a região.
Para curtir o melhor que a natureza esbanja na Chapada Diamantina, deve-se pernoitar nos municípios e vilas que circundam o parque. Lençóis é a porta de entrada, onde estão o aeroporto (no final de 2011, a frequência dobrou: agora são dois voos semanais desde Salvador, pela Trip), os principais hotéis, as agências de turismo e alguma vida noturna. A cidade tem todo o seu conjunto arquitetônico e paisagístico tombado pelo Iphan e está próxima (próximo nos termos da Chapada, ou seja, algo como 30 quilômetros) de um grande cartão-postal, o Morro do Pai Inácio. Muita gente troca Lençóis pelo Vale do Capão para onde se vai caminhando ou em 4x4 onde ficam as pousadas mais charmosas da Chapada, como a linda Villa Lagoa das Cores, com ofurô e escalda-pés. Mais ao sul ainda está a pequenina Mucugê, sede do notável cemitério bizantino, cheio de lápides que lembram capelas góticas, herança dos turcos que, atraídos pelos diamantes, viveram e morreram ali. É também de Mucugê que partem as excursões para a Cachoeira do Buracão, supertrunfo da Chapada. A estrada de acesso é belíssima, e a caminhada não parece ser muito complicada até surgir a parte "emoção", já bem perto da cachoeira: uma pinguela, trilhas estreitas, um trecho de rio em que é necessário nadar contra a correnteza. Vencido tudo isso, a recompensa é o barulho ensurdecedor e completamente redentor da Buracão.
Igatu, outro vilarejo, tem "393 habitantes, 130 famílias, 36 aposentados, 13 viúvos, quatro pousadas e três telefones públicos", como me informou no dia 8 de fevereiro Amarildo dos Santos, o "homem do censo", que vende livros manuscritos e ilustrados sobre o local por R$ 20. Ali está também a Galeria de Arte e Memória, museu a céu aberto com objetos antigos do garimpo, esculturas e até exposições temporárias de arte contemporânea.
É possível também intercambiar os trajetos e diminuir o esforço. Eu e seis turistas fizemos o Pati em três dias e longos 46 quilômetros, finalizando no vilarejo de Guiné. Seja a versão curta ou a estendida, é preciso largar o conforto do hotel para encarar matas fechadas, subidas íngremes e muito sol perpendicular à cabeça, além de banho frio em noites que também podem ser frias. Se não bate nem de longe um arrependimento, é correto dizer que surgem muitas dúvidas na mente do viajante de que a Chapada seja mesmo o lugar para estar nas férias.
Uma vez dentro do Pati, há caminhos mais curtos que podem ser combinados com o seu guia (em geral, ele conduz grupos de cinco pessoas). Não ceda à tentação de fazer tudo sozinho. Apesar de a trilha ser facilmente reconhecida pelas marcações no chão, há muitas bifurcações e passagens que podem levar sabe-se lá aonde. No ambiente da Chapada, o guia é uma espécie de demiurgo. Distinguir e descrever as nuances da vegetação ou do relevo a gente já dá de barato que ele faz, mas o trabalho que tem para levantar a moral do grupo é notável. O nosso guia, Adelson, o Del, virou o herói da trupe. Costumávamos dizer que só chegávamos ilesos ao fim de nossas jornadas "graças a Del". Em caso de desistência ou acidente, Del disse que poderia chamar o "socorro" – uma mula a R$ 150 por dia. Cada viajante é responsável por levar sua própria mochila, mas pode-se contratar um carregador (R$ 90 por dia).
O primeiro dia da minha travessia teve, como que para dar um gostinho de quero menos, 22 quilômetros. A travessia começou às 8 h 30 no "Bomba", ponto que marca o início da trilha. Nos primeiros dez minutos já precisamos tirar as botas para atravessar um riacho e subimos até o Gerais do Vieira, com uma vista incrível para o Vale do Capão. Depois há a travessia da região do Rio Preto, área plana e extensa. A paisagem é um estouro, mas o cansaço bate com força antes mesmo da terceira hora. Depois há uma escalada de uma hora pelo morro chamado "Quebra-Bunda" e uma descida beirando um precipício. Ao chegar à casa do seu Wilson, onde passamos a primeira noite, o banho era gelado e o jantar, lombo de porco com batata frita, cacto (lembra chuchu, com menos gosto ainda) e mamão verde. Não havia luz nos quartos nem internet nem sinal de celular, mas deu para carregar a bateria da câmera na tomada da sala do seu Wilson.
No segundo dia subimos três quilômetros pela Serra da Lapinha em direção ao topo do Morro do Castelo, onde há uma gruta de quartzito. É possível atravessá-la e apreciar a vista de babar para o outro lado do vale. A subida é cansativa, e você ainda pode trombar com cobras pelo caminho. Mas, se estiver devidamente calçado, é difícil que o pior aconteça (outro guia, o Jaime, me contou que três pessoas tinham sido picadas em janeiro, mas todas estavam descalças). Depois é preciso descer os mesmos três quilômetros, o que pareceria extremamente fácil caso algum de nós ainda tivesse joelhos. O pernoite foi feito na casa da dona Léa, com uma estrutura melhor, com luz no quarto e espelho no banheiro, mas o café da manhã deixou a desejar. Acho que ficamos mal acostumados com o pão quente feito na hora lá no seu Wilson. No último dia enfrentamos 18 quilômetros, e o clímax foi a vista de cima do Cachoeirão, clássico do Pati, com quedas-d'água de 300 metros e um poço em formato de coração. É preciso deitar-se na beira do precipício para vê-lo, e até os mais preparados podem negar fogo por medo ou vertigem. No meu grupo estava o empresário paulistano Mirko Lebl, que disse ter concluído três maratonas e parecia mesmo nunca se cansar. Acha que ele chegou perto do Cachoeirão?
O que acontece no Pati não fica no Pati. A experiência é tão forte que vira e mexe volta à cabeça. É interessante ver como superamos nossos medos – a claustrofobia nas cavernas, o medo de altura, o pavor dos insetos e bichos que aparecem pelo caminho (calangos não contam, viram amigos). A estudante de moda paulistana Andressa Marguet, que fez o primeiro trekking da vida justamente no Pati, se arrepiava com as pedras soltas e chorou algumas vezes (nada fora do comum; eu também chorei). Mirko, o maratonista, e a mulher, a terapeuta ocupacional Mariana, já haviam feito a trilha inca em Machu Picchu, mas se embasbacaram com o Pati. "O contato com a natureza aqui é muito, muito intenso", disse Mariana. Três dias, um pé e dois joelhos machucados depois, eu só posso concordar com ela.
Como canta aquele cara que nós, mineiros, também adoramos, tolice é viver a vida sem aventura.
Chapada Diamantina (75)
Em Lençóis, o Canto das Águas (3334-1154; diárias desde R$ 320) tem espaço de massagem no meio do jardim. A Estalagem do Alcino (3334-1171; diárias desde R$ 125) é conhecida pelo café da manhã, que inclui tapioca com shiitake e bolinhos feitos na hora. A novidade do ano é o anexo do jardim, para dois casais. No Vale do Capão, a Villa Lagoa das Cores (75/3344-1114; diárias desde R$ 175) tem spa e sauna. Chás de ervas locais são servidos todas as noites. Na histórica Mucugê, a Pousada Mucugê (75/3338-2210; diárias desde R$ 145) tem boa infraestrutura para receber grupos grandes. Apesar de pequena, a vila de Igatu também tem boas pousadas, como a Pedras de Igatu (75/3335-7020; diárias desde R$ 213), que ocupa um casarão de um figurão da época do garimpo. Construída por um casal de viajantes, a Flor de Açucena (75/3335-7003; diárias desde R$ 80) impressiona pelo conforto no meio da natureza (as paredes de alguns quartos são de pedra).
Em Lençóis, o Azul (75/3334-1154), no Canto das Águas, serve pratos contemporâneos e deliciosas caipirinhas de frutas (R$ 10). Não é preciso ser hóspede para reservar uma mesa. O Cozinha Aberta (3334-1321) abusa dos ingredientes locais, como azeite de licuri, umbu e arroz vermelho, e o Maria Bonita (75/3334-1850) serve boas massas caseiras a preços convidativos. No Vale do Capão, experimente as massas caseiras do café O Galpão (75/3344-1371), que serve angelotti de ricota e castanha (R$ 17). Vai bem também o suco de mamão com maracujá (R$ 3,50). Em Igatu, o café da Galeria Arte e Memória (75/3335-2510) serve um muito doce cappuccino de chocolate e os melhores crepes da Chapada. É parada obrigatória depois de visitar o museu.
É preciso ir a Salvador para voar a Lençóis. A Trip (3003-8747) faz dois voos Salvador-Lençóis por semana, às quintas aos domingos, desde R$ 119,90. De ônibus, a Real Expresso (0800-2807325) e a ÁguiaBranca(0800-7251211) ligam a capital baiana a Lençóis e às vilas da Chapada, desde R$ 54. De carro desde Salvador, vá a Feira de Santana, tome a BR-116 e a deixe 70 km depois, para seguir pela BR-242.
Com sede em Lençóis, a Nas Alturas (3334-1054) faz a caminhada pelo Vale do Pati por cerca de R$ 250 ao dia. A Venturas & Aventuras (3334-1030), também com base na cidade baiana, tem pacote de quatro noites desde R$ 1 470. Desde São Paulo, a Freeway (11/5088-0999) vende sete noites em Lençóis com aéreo, traslados, guia e oito passeios incluídos, desde R$ 2 068. A Ambiental (11/3818-4600) vende pacote de três noites com aéreo, desde R$ 2 444. Com sete noites, desde R$ 3 040, o pacote da Pisa Trekking (11/5052-4085) inclui hospedagem em Lençóis e no Vale do Capão e travessia de cinco dias no Vale do Pati. Há aéreo até Salvador, mas o traslado para a Chapada é de ônibus. A CVC (11/2191-8410) tem sete noites (cinco em Lençóis e duas em Mucugê) sem aéreo, mas com traslados de ônibus a partir de Salvador, acompanhamento de guia e dez atrações incluídas, desde R$ 2 698.Chapada Diamantina (75)