Um sol pálido deixa a tarde morna e o ar parado, contrariando a minha expectativa de estrear o casaco à prova de vento, chuva e frio que havia comprado durante a minha escala em Punta Arenas.
No verão, a temperatura oscila entre 9 °C e 25 °C, mas com os ventos o tempo pode virar repentinamente e fazer o termômetro despencar. No inverno, as médias variam entre -1 °C e -4 °C.
O micro-ônibus leva mais de uma hora até Port Stanley, a apenas 50 quilômetros do aeroporto, porque a estrada está em obras. Com pequenas variações, a paisagem que vejo da janela vai me acompanhar nos sete dias de viagem – extensos campos cobertos por uma vegetação rasteira e amarelada parecida com trigo (o nome científico é white grass), nos quais pastam bucolicamente muitas ovelhas e poucos bovinos. Os vales são entrecortados por estranhas montanhas, por onde escorrem “rios” de pedra, que, segundo os pesquisadores, teriam se originado do derretimento de geleiras.
Port Stanley, a capital das Falklands, parece ter saído de um cartão-postal do interior da Inglaterra ou da Escócia. Com casas de telhados coloridos e jardins bem cuidados, geometricamente distribuídas por duas dúzias de ruas, a pequena vila fica às margens do porto, que costuma receber navios cargueiros e grandes cruzeiros. Nos dias em que os cruzeiros atracam no porto, milhares de turistas invadem a cidade e a população praticamente dobra de tamanho, para a euforia das lojas de souvenir.
Cerca de 2.500 dos 4 mil habitantes das Falklands (incluindo nesta conta os 1.000 militares e 500 civis da base de Mount Pleasant) vivem em Port Stanley, que tem quatro pubs, 11 hotéis, três igrejas e apenas dois restaurantes. Os kelpers, ou falklanders, como se autodenominam os descendentes de britânicos nascidos nas ilhas, representam hoje cerca de 90% da população e, segundo as publicações do governo local, já estariam na nona geração. Além deles, vivem lá imigrantes de 44 nacionalidades, a maioria chilenos (117, de acordo com o último censo).