Vraket låg några meter från stranden. Gömd i en liten stenig vik satt den grekiske köpmannen, uppbruten, på havsbottnen där italienska bomber hade deponerat den mer än 70 år tidigare. Jag hade varit orolig, inte gillar tanken på dykning med skelett. "Nej, nej", Yannis, min djupt garvade lockigt håriga guide hade insisterat. 'Det finns inget mer där nere än muttrar och bultar och den udda biten av ruttnade last.' Som jag var på väg att upptäcka, fanns det mycket mer där nere än så. Spektakulär: Det ljusa blå vattnet i Messinia kusten döljer en spektakulär undervattensvärld. Jag hade anlänt några dagar tidigare, vid Messinias flygplats i Kalamata efter ett särskilt dystert 5am rödöga från Gatwick. Jag snubblade ut från den typiska lilla flygplatsen för att konfronteras med en platt betong parkering fläckad med pollare och en doft av varm tjära och timjan. Tillbaka i Grekland för första gången på flera år, var jag på väg till en plats som hette Costa Navarino, en liten klump av hotell som satt på en rund vik som under årens lopp hade kämpats över av spartanerna, perserna, turkarna, britterna och senare italienarna. Men även om detta kan ha varit Spartans Leonidas, Helens senare Trojas och Menelaus stampande mark, fanns det mycket lite som var spartanskt om det. Jag bodde på Westin, ett två hotell på Costa Navarino, en vacker plats som spretar över 346 tunnland av skrubb och timjan prickade land som, tillsammans med en snäckformad strand, också innehåller en golfbana och en olivodling på plats. Det är inte billigt men inte heller rummen: min skrytte med en stor privat pool, spår av chockerande rosa bougainvillea och ett sovrum storleken på den genomsnittliga London lägenhet. Underbart: Travelmail utforskade ett av de 89 vraken som skräpade ner havsbottnen i Navarinobukten. Luxe: Westin Hotel på Costa Navarino visade sig vara den perfekta basen för ett undervattensäventyr. Privat: Varje svit har en privat pool och fantastisk havsutsikt. Frestande men spendera större delen av min tid instängd bredvid poolen var – och tro mig, det är vad de flesta gör – Jag hade en träff med en dyk instruktör för att delta. Grekland, även om mycket älskad som en sol-dapped familjesemester destination, är inte känd för sin dykning. I verkligheten finns det massor att se under de grekiska vågorna, vare sig stim av tropiska fiskar eller den förstörda havsbotten rester av de många kulturer och folk som har passerat. Navarino Bay, en kammussla-formad sträcka av glänsande kobolt vatten fräknad med azure fläckar av korall är inget undantag. Bayen har varit platsen för flera sjöstrider, den första i 426BC när en athensk flotta förstörde en försvarande Spartan flotta i ett blodigt möte. På senare tid förenade sig en kombinerad flotta av brittiska, ryska och franska fartyg för att besegra en turkisk-egyptisk krigsgrupp i viken under det grekiska frihetskriget. Senare, under andra världskriget, Navarino Bay var platsen för italienska attacker på grekisk sjöfart – bland dem det fartyg jag var på väg att se, 30 meter under vågorna i viken. Ett av 89 vrak som skräpade ner havsbottnen, den grekiske köpmannen var offer för en italiensk bombattack, om än spektakulärt kackhänt. Efter att ha lyckats missa fartyget på dess första körning och istället förstöra en stenig utbrott, vars spillror fortfarande kan ses, bombaren var tvungen att kretsa runt – ger den grekiska besättningen gott om tid att hoppa fartyg. Tidlös: Borta från stranden ser landskapet ut ungefär likadant som det gjorde under spartanska tider. Vildliv: Förutom vrak och tropiska fiskar är de klara vattnen kända för havssköldpaddor. Den andra körningen träffade målet, bryta fartyget tillbaka och skicka det till en vattnig grav. De fiskare som riskerade sina liv för att rädda sjömännen återvände till Navarino Bay på Pylos huvudhamn till en hjälte välkomna. Idag är männen i Pylos, en pittoresk liten by som ligger runt en honungsstenskvadrat med kaféer, till stor del anställda inom turistbranschen – även som dykmästare. En sådan var Yannis, en genial sex-fotare med lockigt hår och en förkärlek för cigaretter som fjärmade oss ut i Navarino Bay. Skeppet vi var på väg mot var undanstoppat i en lugn vik, en kammussla omgiven av asperösa klippor fläckade med lavar som låg ovanför en liten sträcka av ljus vit sand. Det var därifrån vi begav oss ut i havet – ingen baklänges rulla av båtens sida här – och störtade in i en undervattensvärld med släpande sjögräs och fisk i varje skugga från delikat rougerosa till ljust nasturtiumgult. Sedan gömde sig själva vraket i utsikt, gnagde med solsken uppifrån och rostade försiktigt i sin vattniga grav. Saltet förtjockade sina räcken och bågar, medan färgglad fisk doppades in och ut ur sina hamnhål. Den var uppbruten och låg i två bitar med skräp utspridda runt havsbottnen. En kompass. En reprulle. En mystisk samling burkar, sprack upp med deras innehåll borta. Allt väsentligt, kort sagt, för liv ombord på fartyget. Bedövning: Navarino Bay är prickad med stränder, inklusive den kammussla-formade Voidokilia stranden. Längre ut gav skräpet vika för klippor och fiskar och när marken lutade sig bort, för ömtåliga skal och vidsträckta grässtränder av sjögräs. Små korallklumpar översköljde havsbottnen, precis som klippblocken som gungades av havet från vikens sluttande klippor. En sjöstjärna. En lila snäcka. En skola av genomskinliga, små fiskar. Det var inte den livliga världen i Karibien eller Röda havet men det var vackert: en skimrande symfoni av azure, blekaste rosa och citrongul. Tillbaka på båten tog vi en avstickare på väg tillbaka till Pylos för att inspektera en smatter av spartansk graffiti etsad på den rosa klippan i en annan liten vik – en påminnelse, om någonsin, om den långa historien om denna plats. Forntida byar och ett ännu äldre landskap omger Costa Navarino, en hård, karg och ytterst vacker plats pockad med olivlundar som fortfarande ser väldigt mycket ut som den skulle ha till spartanerna. Dykning i Grekland kanske inte har glamour i Karibien men för skönhet, historia och några av de bästa maten i världen, det är svårt att slå. Och att komma dit tar mindre än fyra timmar - även om du måste modig tidig morgon easyJet. Kan inte säga rättvisare än så. easyJet flyger från Gatwick till Kalamata upp till två gånger i veckan, med priser från £ 21,99 per person (envägs, inklusive skatter och baserat på två personer på samma bokning). Alla flyg kan bokas på www.easjet.com. En natt på The Westin Resort Costa Navarino börjar från €200 per natt. För att boka och för ytterligare information besök www.costanavarino.com. Snorkling kostar 35€ per person och dykning 60€ per person.
Dykturer från den lilla byn Pylos börjar på €60 per person.
Höjdpunkter inkluderar sjunkna andra världskriget vrak och tropisk fisk.
Navarinobukten har totalt 89 vrak, inklusive gamla Spartan.