Herkunft und Beruf.

Drexler war der Sohn eines Eisenbahnarbeiters. Von 1902 bis 1923 arbeitete er als Werkzeugschlosser.

Kaiserreich und Weimarer Republik.

Politische Anfänge.

1917 trat Drexler zunächst der neu gegründeten Deutschen Vaterlandspartei bei. Zusammen mit 27 Arbeitskollegen in der damaligen Königlich Bayerischen Staatsbahn-Centralwerkstätte in München gründete er am 7. März 1918 den "Freien Arbeiterausschuss für einen guten Frieden", um, wie er schrieb, „den Siegeswillen der Bayern, besonders der Arbeiterschaft zu stärken“.  Ebenfalls 1918 gründete er zusammen mit anderen den nationalistisch-rechtskonservativen "Politischen Arbeitszirkel". 1918 brachte Drexler in einem Flugblatt mit dem Titel „Politisches Erwachen“ seine antibolschewistische und antisemitische politische Haltung zum Ausdruck, die in dem Satz gipfelte, dass der Bolschewismus „jüdischer Betrug“ sei.  Am 2. Oktober 1918 wurde die erste Versammlung von Drexlers "Freiem Arbeiterausschuss" abgehalten. Teilnehmer dieser Veranstaltung war auch der Sportjournalist Karl Harrer, Mitglied der Münchner Thule-Gesellschaft.

Parteigründung.

Drexler gründete zusammen mit Karl Harrer am 5. Januar 1919 die Deutsche Arbeiterpartei (DAP), die im Februar 1920 in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) umbenannt wurde. Im Januar 1919 veröffentlichte Drexler den Artikel "Das Versagen der proletarischen Internationale und das Scheitern der Verbrüderungsidee". Sein ebenfalls 1919 erschienenes Pamphlet "Mein politisches Erwachen", mit dem er eine nationalistische Volksgemeinschaft propagierte, trug den Untertitel "Aus dem Tagebuch eines deutschen sozialistischen Arbeiters" und war die erste nationalsozialistische Programmschrift. Auch Adolf Hitler soll die darin enthaltenen Denkweisen rezipiert haben.

Parteitätigkeit.

Am 24. Februar 1920 erhielt die DAP im Münchner Hofbräuhaus den neuen Namen NSDAP. In einer späteren Niederschrift brachte Alfred Rosenberg seine Vermutung zum Ausdruck, dass das dort verlesene 25-Punkte-Programm neben Adolf Hitler und Anton Drexler auch von Gottfried Feder ausgearbeitet worden sei.  Anton Drexler übernahm zunächst den zweiten Vorsitz der neuen Partei und war in den Jahren 1920/21 als Nachfolger Harrers erster Vorsitzender. Er behielt dieses Amt inne, bis er 1921 von Hitler abgelöst wurde. Drexler hatte während Hitlers Abwesenheit mit anderen Rechtsparteien wegen eines engeren Zusammengehens oder einer Vereinigung verhandelt. Hitler erklärte daraufhin am 11. Juli seinen Parteiaustritt. Drei Tage später forderte er in einem ausführlichen Schreiben den Parteivorsitz mit diktatorischen Vollmachten als Bedingung für seine Rückkehr. Tatsächlich unterwarf sich der Parteiausschuss seinen Forderungen.  Am 25. Juli erschien Drexler bei der Münchner Polizeibehörde und warnte vergeblich vor Hitler. Am 29. Juli erfolgte Hitlers Wahl mit 553 von 554 Stimmen zum neuen Parteivorsitzenden der NSDAP. Drexler wurde mit dem Amt des Ehrenvorsitzenden abgefunden, das er von 1921 bis 1923 innehatte.  Am Tag des Hitlerputsches wurde er von zu Hause abgeholt, doch als Hitler ihm sein Vorhaben darlegte, beteiligte er sich nicht daran. Dennoch wurde er danach vorübergehend inhaftiert. Im Dezember 1923 überzeugte Drexler Hitler zusammen mit dem Anwalt Roder dazu, einen Hungerstreik, in den dieser in der Gefangenschaft eingetreten war, abzubrechen.  Nach der zwischenzeitlichen Auflösung der NSDAP ab 1923 engagierte er sich im Völkischen Block und war von 1924 bis 1928 Mitglied im Bayerischen Landtag.

Nationalsozialer Volksbund.

1925 gründete Drexler den Nationalsozialen Volksbund. Bei der Neugründung der NSDAP 1925 spielte er keine Rolle mehr. In "Mein Kampf" charakterisierte Hitler ihn als einfachen Arbeiter ohne militärische Erfahrung und rhetorisches Talent, der als Parteiführer ungeeignet sei, „nicht fähig, mit brutalster Rücksichtslosigkeit die Widerstände zu beseitigen, die sich beim Emporsteigen der neuen Idee in die Wege stellen mochten“.

Nationalsozialismus.

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahr 1933 trat Anton Drexler erneut in die NSDAP ein. 1934 erhielt er aufgrund seiner Rolle als Gründungsmitglied der Partei den Blutorden der NSDAP. Er konnte jedoch bis zu seinem Tod keine politische Bedeutung mehr gewinnen.

Anton Drexler (* 13. Juni 1884 in München; † 24. Februar 1942 ebenda) war ein deutscher Politiker und 1919 Mitbegründer der Deutschen Arbeiterpartei (DAP). Diese antisemitische und nationalistische Partei benannte sich bald in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei um. 1921 wurde Drexler von Adolf Hitler aus dem Vorsitz gedrängt. Drexler war später in anderen Organisationen aktiv. Im nationalsozialistischen Deutschland blieb er ohne politische Bedeutung.


Geografie.

Das Hohe Venn besteht aus den naturräumlichen Einheiten  Das Venn erstreckt sich Die geografischen Koordinaten des Hochlandes liegen etwa zwischen und sowie zwischen und. Das Hohe Venn gehört zum Naturpark Hohes Venn-Eifel und liegt einerseits in der wallonischen Region in Ostbelgien teilweise auf dem Gebiet französischsprachiger Gemeinden und der Deutschsprachigen Gemeinschaft, andererseits in Nordrhein-Westfalen im Gebiet der Orte Roetgen, Monschau, Simmerath, Hürtgenwald, Langerwehe und Stolberg.  Das Umfeld ist geprägt von heckenumsäumten, hügeligen Wiesenlandschaften, Wäldern sowie verstreut liegenden Dörfern und Bauernhöfen. Die Häuser sind wetterseitig mit bis zum Boden reichenden Dächern versehen. Haushohe Hecken bieten Schutz vor der besonders im Winterhalbjahr oft windigen und feuchten Witterung.  Als "Vennvorland" wird das niedrigere Gebiet südöstlich von Aachen bezeichnet.

Klima und Hochmoore.

Das Klima ist für mitteleuropäische Verhältnisse rau – im Jahresmittel wesentlich kühler als das Umland – und allgemein wolken-, regen- und schneereich. Die Höhen von Eifel und Ardennen sind das erste Mittelgebirge, auf das feuchte, atlantische Luft von Westen her trifft. Dabei steigen diese Luftmassen auf, kühlen ab und entladen die Feuchtigkeit, sodass es zu Steigungsregen in Form von Regen oder Schnee kommt. Die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge beträgt 1400 bis 1500 mm mit einem Maximum im Dezember und Januar und einem Minimum im Mai. Tage mit Regen- oder Schneefall gibt es im langjährigen Mittel etwa 220 bis 230 im Jahr. An etwa 160 bis 177 Tagen tritt Nebel auf (Sichtweite 1000 Meter oder weniger), Schnee liegt im Schnitt an etwa 70 bis 80 Tagen. Trotz des allgemein nassen Klimas treten mitunter auch längere Trockenphasen auf, vorwiegend im Frühjahr und Frühsommer, was im Extremfall zu Bränden des Torfbodens führt. So brannte es im Sommer 2004 auf einer Fläche von 200 Hektar und im April 2011 bei einem Großbrand sogar auf 10 Quadratkilometern.  Der meiste Schnee fällt von Januar bis März, der lokalen Hauptsaison für den Wintersport. Eine dünne Schneedecke wurde auf der Vennhochfläche allerdings in wenigen Fällen auch schon im Oktober und im Mai beobachtet.  In früheren Zeiten glich die Speicherwirkung der vielen Hochmoore den Wasserabfluss jahreszeitlich weitgehend aus und bewirkte eine konstantere Wasserführung der Bäche.

Talsperren.

Es wurden zahlreiche, zum Teil untereinander verbundene Talsperren gebaut, die das Wasser zur Trinkwasser- und Stromerzeugung nutzen und regulieren. Das Venn-Wasser wird den Bewohnern und der Wirtschaft im Umkreis von rund 80 km zur Verfügung gestellt.

Geologie.

Das Gebiet des Hohen Venn wird geologisch dem Massiv von Stavelot zugeordnet. Der von Südwest nach Nordost streichende flache Höhenrücken besteht im Zentrum aus kambrischen Schichten des Revin (vor ca. 500 Millionen Jahren). Das oberste Revin besteht aus dünnblättrigen Schiefern, die zu einem fast wasserundurchlässigen, kalkfreien Boden verwittern. Diese Verwitterungsprodukte füllen flache Senken aus und bilden den Untergrund für Moore, die sich infolge der positiven Wasserbilanz (geringerer Abfluss als Niederschlag) und der tiefen Jahresmitteltemperaturen nach der letzten Eiszeit gebildet haben. Die tieferen Revinschichten sind reich an quarzitischen Sandsteinen. Sie treten im Zentralgebiet des Venns als sogenannte "Vennwacken" häufig zu Tage.  Die Erhebungen des Venns sind Härtlinge, die im Wesentlichen aus diesen Quarzit-Sandsteinen bestehen: Botrange, Pannensterz, Richelsley, Steling, Kaiser Karls Bettstatt, Hoscheit und Langschoß. Unter Geologen bekannt ist auch der Vennporphyr.  Im Silur (vor ca. 440 Millionen Jahren) wurden die kambrischen Schichten aufgefaltet und in späteren erdgeschichtlichen Perioden durch Erosion wieder eingeebnet. Der Rumpfsockel bildete häufig eine Insel, doch oft vom Meer überspült. Zuletzt wurde das Gebiet in der Oberen Kreide (vor ca. 100 Millionen Jahren) überflutet. Feuersteine als Relikte der Kreidezeit findet man im Vennbereich unter anderem bei Hattlich. Seit dem Pliozän (vor 5 bis 1,8 Millionen Jahren) hebt sich das Gebiet in Phasen, was man an der Terrassenbildung der Rur im Bereich Rurberg, Dedenborn und Widdau sehen kann.

Flora und Fauna.

Der typische Bewuchs sind Heidepflanzen wie Besen- und Glockenheide, aber auch eine zum Teil alpine beziehungsweise boreale Flora, wie das Gefleckte Knabenkraut, Lungen-Enzian, Sonnentau, Moosbeere, Wollgras. Da die Beweidung in den letzten Jahrzehnten untersagt war, verbreiten sich immer mehr buschige Sträucher und das Pfeifengras. Südlich des Hohen Venns, im Nationalpark Eifel, liegen ausgedehnte Wild-Narzissen-Wiesen, die in dieser Ausprägung einzigartig in Deutschland sind. Auf belgischer Seite befinden sich große Wildnarzissenwiesen im Holzwarchetal in der Gemeinde Büllingen und im Rurtal.  Die Schutzzonen gelten auch den Birkhühnern, die sich nur langsam vermehren und bei ihrem Balzverhalten ungestört bleiben müssen. Seit dem Jahr 2003 sind wieder erste Luchse und Biber ausgemacht worden, 2013 auch die seltene Kreuzotter. 2018 wurde erstmals ein Wolf gesichtet. Seit Juli 2019 ist die Eifel um Monschau die dritte Region in NRW, in der ein Wolf sesshaft geworden ist. Das vom NRW-Umweltministerium ausgewiesene Wolfsgebiet „Eifel/Hohes Venn“ ist 505 Quadratkilometer groß und liegt im Bereich Monschau, Hellenthal, Schleiden, Simmerath und Roetgen.

Palsen.

Eine weitere Besonderheit sind die auf ca. 2000 ha zu findenden Palsen. Diese Reste von periglazialen Hydrolakkolithen sind heute ringförmige Wälle, die einen Moortümpel oder verlandeten Moortümpel umschließen. Die Höhe dieses Ringwalls kann je nach Erhaltungszustand durchaus einen Meter und mehr betragen. Der Durchmesser kann auf ebenem Gebiet auch schon mal 50 m betragen, an Hängen sind längliche Strukturen von einigen 100 m Ausdehnung gefunden worden.  Palsen weisen auf die periglazialen Prozesse während der letzten Eiszeiten im Hohen Venn hin. Das Hohe Venn war nicht vereist, hatte jedoch einen hohen Anteil an Permafrostböden.

Tourismus.

Es gibt zahlreiche ausgewiesene Wanderrouten – teils mit festem Untergrund, aber auch auf Holzstegen. Der ostbelgische Fernwanderweg GR 56 führt durch einen Teil des Hohen Venn. Beliebte Ausgangspunkte für lokale Wanderungen sind Baraque Michel, Mont Rigi und Botrange. Ein Teil der Holzstege wurde bei dem Großbrand am 25. April 2011 zerstört. Inzwischen wurden die Holzstege teilweise wieder aufgebaut.  Einige Regeln sind zu beachten, so darf man ausgewiesene Zonen zum Schutz seltener Tiere nicht ohne Naturführer betreten. Es gibt insgesamt vier Zonen für die Zugangsberechtigung: Die "Zone A" umfasst das Gebiet, das für den Wanderer frei zugänglich ist. Unter der Bezeichnung "Zone B" versteht man das Gebiet, das für den Besucher auf markierten Wegen frei begangen werden kann. Die "Zone C" hingegen darf nur in Begleitung eines anerkannten Naturführers begangen werden und die "Zone D" ist für den Besucher gänzlich gesperrt. Zu bestimmten Zeiten kann die Forstverwaltung große Teile der Vennflächen (zum Beispiel wegen Brandgefahr) absperren. Es werden dann "rote" Flaggen im gesamten Venngebiet aufgezogen. Das Polleur-Venn ist von dieser Regel ausgenommen. Der Siebenstern bildet das Emblem des unter Naturschutz stehenden Gebietes.  Im Winter ist bei entsprechender Schneeauflage im Hohen Venn Skilanglauf möglich. Es gibt zahlreiche Loipen, die entweder gespurt sind, wie auf Mont Rigi oder am Haus Ternell, oder ungespurt und gemeinsam mit Spaziergängern zu benutzen, wie am Signal de Botrange.  Das Hohe Venn wird von der Vennbahn berührt, einer inzwischen stillgelegten Eisenbahnstrecke im deutsch-belgischen Grenzgebiet, welche mittlerweile zum internationalen Vennbahnradweg umgebaut wurde.  Am Rande des Venn, auf dem Felsen der Richelsley steht das "Kreuz im Venn", das an den Mönch Stephan Horrichem erinnert.  Der höchste Punkt des Hohen Venns liegt im südlichen Teil der Naturparks am Signal de Botrange. Auf Wunsch des belgischen Königs Albert I wurde dort der Baltia-Hügel aufgeschüttet. Über eine Treppe gelangt man auf ein Podest auf 700 Meter Höhe und erreicht damit den höchsten Punkt Belgiens.

LIFE-Projekt Hohes Venn.

Das LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement) ist das 1992 ins Leben gerufene Finanzierungsprogramm, welches die Entwicklung der europäischen Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik unterstützt. Das LIFE-Natur-Programm widmet sich speziell dem Erhalt der Flora, der Fauna und deren Lebensräume. Dieses Programm wird ausschließlich im Natura-2000-Netzwerk entwickelt, welches die Wiederherstellung der Vernetzung zwischen den verschiedenen natürlichen Lebensräume anstrebt.  Die Heiden und Moore im Hohen Venn spielen auf europäischer Ebene eine wichtige Rolle: Erhalt der Artenvielfalt, Zufluchtsort für eine seltene Flora und Fauna, Regulierung des Wasserhaushaltes sowie die Schönheit der Landschaft. Diese Lebensräume sind allerdings seit dem 17. Jahrhundert schwer beschädigt worden:  Abbau von Torf, Trockenlegung des Bodens, unangemessene Bepflanzung mit Fichten, extreme Ausbreitung von Pfeifengras. Das LIFE-Projekt Hohes Venn zielt hauptsächlich auf die Renaturierung dieser Heiden und Moore ab.

Maßnahmen.

Abholzung von auf nassen, unproduktiven Böden gepflanzten Fichten, um Heiden und Moore zu schaffen (1130 ha), Renaturierung von Heideflächen durch das Entfernen der obersten Erdschicht oder durch Mahd. Hierdurch wird das Keimen und Aufkommen von Heidekrautgewächsen vorangetrieben (220 ha). Renaturierung von Mooren durch das Überfluten von Pfeifengras mittels Anbringen von kleinen Staudämmen oder Schließen von Drainagegräben. Hierdurch kann sich die typische Vegetation, hauptsächlich Torfmoos, wieder ansiedeln (min. 25 ha). Aufsetzen von Zäunen um die Naturverjüngung von einheimischen Laubhölzern (z. B. Stieleiche und Moorbirke) zu fördern (125 ha), sowie für den Unterhalt von Heidefläche durch Schafe (125 ha). Sensibilisierung der Bevölkerung durch Lehrtafeln, Animationen in den Schulen, Presseartikel usw.

Das Hohe Venn (, ) ist eine grenzübergreifende, schildförmig gewölbte Hochfläche zwischen Deutschland und Belgien mit einer Ausdehnung von über 600 km2. Davon liegen 133 km2 in Deutschland. In Belgien sind rd. 54 km2 (5.368 ha) Vennfläche in staatlichen Besitz als "domaniale Naturschutzgebiete des Hohen Venns" unter Naturschutz gestellt, nachdem es 2018 auf belgischem Staatsgebiet um 500 Hektar gewachsen ist.


Allgemeines.

Die ersten Katzen brachten vermutlich bereits die Römer mit nach Großbritannien. Über Jahrhunderte waren die britischen Hauskatzen auf den Inseln weitgehend isoliert. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts begann man, auf dieser Basis die Britisch Kurzhaar gezielt auf Farbe und Typ hin zu züchten. Im Jahr 1871 wurden in England die ersten Katzen der Rasse British Shorthair im Crystal Palace ausgestellt. Als in der Zeit nach den Weltkriegen der Zuchtbestand stark zurückgegangen war, versuchten einige Züchter, die Rasse durch Auskreuzen mit anderen Rassen wieder zu stärken. Nachdem Versuche gescheitert waren, unregistrierte Hauskatzen zur Kreuzung einzusetzen, fiel die Wahl auf Perserkatzen. Man versprach sich durch diese Kreuzung vor allem eine Verbesserung des Typs der Britisch Kurzhaar. Weitere Kreuzungen fanden mit der Kartäuserkatze statt, deren Zuchtbestand ebenfalls durch die Kriege gelitten hatte. Aufgrund einer Angleichung der beiden Rassen wurden die Britisch Kurzhaar und die Kartäuserkatze oder Chartreux 1970 vom Zuchtverband FIFe zusammengefasst. Alle blauen Katzen wurden danach als "Kartäuser", alle Katzen anderer Farben als "Britisch Kurzhaar" geführt. Diese Einteilung wurde 1977 nach Protesten der Züchter der ursprünglichen Kartäuser wieder zurückgenommen.  Die blaue Britisch Kurzhaar wird im Volksmund – aber zu Unrecht und irreführend – immer noch "Kartäuser" genannt und in manchen Zuchtvereinen auch unter diesem Namen geführt. Doch man kann heute die blaue Britisch Kurzhaar nicht mehr mit der echten Kartäuserkatze, der Chartreux verwechseln, da sie sich durch gezielte Zucht vor allem im Körperbau deutlich von der echten Kartäuser unterscheidet. Die eingekreuzten Perserkatzen bewirken, dass der Körperbau der Britisch Kurzhaar massiv, kurz und gedrungen ist, während die Figur der echten Kartäuser eher einer naturbelassenen Hauskatze entspricht.  In den 1980er-Jahren spaltete sich die Europäisch Kurzhaar von der Britisch Kurzhaar ab, die zuvor ebenfalls mit der Britisch Kurzhaar in einer Klasse gezeigt worden war. In den USA wurde die Britisch Kurzhaar erst 1980 vom Zuchtverband CFA anerkannt.

Charakter und Aussehen.

Die Britisch-Kurzhaar-Katze ist eher ruhig und vor allem im Vergleich mit Orientalen nicht zu lebhaft. Sie hat ein kurzes und dichtes Fell, das fest im Griff (crisp) ist. Es zeichnet sich durch sehr viel Unterwolle aus, sodass es leicht aufspringt. Weil nach den Weltkriegen wegen der knappen Zuchtbestände Perser eingezüchtet wurden, sind ab und zu langhaarige Briten im Wurf. Am 1. Januar 2002 entschied die FIFe, dass nur kurzhaarige Katzen als Briten bezeichnet werden dürfen. Dadurch wurden die BKH mit halblangen Haaren für eine ganze Zeit ins Abseits gedrängt. Inzwischen ist diese Form der BKH als Britisch Langhaar (BLH) bei den meisten Verbänden anerkannt. (z. B. seit August 2008 von der WCF und vom Mai 2009 bei der TICA). Sie haben lediglich halblanges Haar (auch mit starker Unterwolle wie die BKH, aber im Gegensatz zur Perserkatze Semilanghaar) und werden auch Highlander, Lowlander oder Britannica genannt.  Britisch-Kurzhaar-Katzen sind muskulös und kraftvoll gebaut, ihre Beine kurz und stämmig, die Pfoten groß und rund, der Schwanz etwas kürzer als bei anderen Rassen. Alles an ihr ist rund: die breite Brust, der Kopf, die breit gesetzten kurzen Ohren sowie die großen, ausdrucksstarken Augen. BKH-Katzen entwickeln sich eher langsam. Die volle Größe wird erst ab zwei Jahren erreicht. Ein normal entwickelter Kater wird zwischen 7 und 8 kg, Katzen zwischen 4 und 6 kg schwer.  Im Gegensatz zu vielen anderen Katzenrassen ist die typische BKH in der Regel nicht wasserscheu.  Die charakteristische Farbe der Augen ist orange oder kupfer, bei den Silbervarietäten meist grün, bei den Points blau. Bis heute kennt man über 50 Farbvariationen der Britisch Kurzhaar. Diese lassen sich in die Kategorien Vollfarben, Bicolor und Point einteilen. Des Weiteren gibt es noch die bekannte Tabby-Zeichnung. Zu den Vollfarben zählen Weiß, Schwarz, Blau, Chocolate, Lilac, Cinnamon, Fawn, Rot und Creme. Diese Farben werden bei den Bicolor- und Point-Varianten mit Weiß kombiniert. Die beliebtesten und bekanntesten Farb-Variationen sind: Blau und Silber-Tabby in Classic, Spotted und Mackerel.

Die Britisch Kurzhaar (abgekürzt: BKH, ) ist eine Rassekatze. Die Rasse ist seit Ende des 19. Jahrhunderts bekannt und wird seit über 100 Jahren gezielt gezüchtet.


Lage und Umgebung.

Der Klínovec befindet sich im mittleren Erzgebirge unmittelbar an dessen südlichem Steilabfall. Am südlichen Fuß des Berges liegt die frühere königlich-böhmische Bergstadt Jáchymov ("St. Joachimsthal"). Auf dem Erzgebirgskamm liegen die kleinen Orte Boží Dar ("Gottesgab"), Loučná pod Klínovcem ("Böhmisch Wiesenthal") und Háj u Loučné ("Stolzenhain") sowie auf deutscher Seite der Kurort Oberwiesenthal in der Nähe des Klínovec. Die früher an der Bergschulter gelegenen "Sonnenwirbelhäuser" wurden nach Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei nach 1945 aufgegeben. Auf dem Gipfelplateau befindet sich das im Verfall begriffene Berghotel mit dem 2013 rekonstruierten Aussichtsturm sowie weitere Restaurants und ein Fernseh- bzw. Richtfunkturm.

Geologie.

Der Klinovec ist vor allem aus metamorphen Sedimentgesteinen, wie Glimmerschiefer, Paragneisen und Quarziten aufgebaut. In der Nordwestseite kommen auch Gänge und Gesteinskörper vulkanitischen Ursprungs vor; diese tertiären alkalischen Vulkanite werden als Haüynite bezeichnet.

Name.

Die Besiedlung des Bergs und Ortes am Sonnenwirbel wird erstmals im ältesten Trauungsbuch St. Joachimsthals (ab 1531) mit einer Trauung vom 17. Februar 1544 erwähnt, als Paul Vischer Margaretha, Tochter des Thomas Schubart vom Sonnenwirbel heiratet. Zu dieser Zeit muss der Ort am gleichnamigen Berg bereits bestanden haben und durch Bergleute auch wirtschaftlich genutzt worden sein. Danach folgen diverse weitere Erwähnungen im Kirchenbuch, so dass auf eine kleine Ansiedlung zu dieser Zeit zu schließen ist. 1562 berichtet Johannes Mathesius, welcher seinerzeit in Sankt Joachimsthal als Rektor und Pfarrer angestellt war, über die Erschließung dieser Bergregion durch Bergleute. In einer topografischen Darstellung erwähnt er den Berg als "„Sonnewirbel“". Jaroslaus Schaller nennt den Berg und die gleichnamige Siedlung als "„Sonnenwirbel“" in seiner 1785 erschienenen „Topographie des Königreichs Böhmen“. Im Landkartenwerk der Franziszeischen Landesaufnahme (1842–1853) wird der Gipfel als "„Sonnenwirbel B.“" bezeichnet. Abschließend taucht die Bezeichnung "„Sonnenwirbl“" für Gipfel und Siedlung in einem Parzellierungs-Croquis der Gemeinde Joachimsthal von 1842 auf, deren Positionsangaben mit den Aufzeichnungen von Mathesius übereinstimmen.  Der Name "„Keilberg“" verdrängte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die alte Bezeichnung "„Sonnenwirbel“". Johann Gottfried Sommer bezeichnet 1847 den höchsten Erzgebirgsgipfel als "„Keilberg“", wenngleich er den nordwestlich an den Gipfel anschließenden und nah an Boží Dar reichenden Ausläufer als Sonnenwirbel bezeichnet. Gleiches findet man beispielsweise in Schriften von August Emanuel von Reuss und Anton Adolph Schmidl.  Im Zuge der Franzisco-Josephinischen Landesaufnahme (1869–1887) wurde er als „Keilberg“ noch mit dem Zusatz Sonnenwirbel kartiert. Mit Gründung der Tschechoslowakei, zu dessen Staatsgebiet der Keilberg nun gehörte, setzte die Zweisprachigkeit auch auf dem Berggipfel ein. Für den Berg wurde ein tschechischer Name gewählt, der zunächst kurz "Klin" lautete. In der zweiten Hälfte der 1920er-Jahre setzte sich die Bezeichnung Klínovec durch.  In historischen Aufzeichnungen ist der höchste Erzgebirgsgipfel leicht mit der ebenfalls auf Joachimsthaler Flur gelegenen, gleichnamigen Erhebung zu verwechseln. Diesen „Keilberg“ nennt abermals zuerst Mathesius 1562, zuvor wurde er vom gleichen Autoren mit „Kolberg“ bezeichnet. Auf einer amtlichen Katasteral-Indikationsskizze von 1842 liegt die dort als „Kailberg“ bezeichnete Erhebung etwas nördlich des Jáchymover Ortsteils Nové Město (Neustadt).

Geschichte.

Gipfelerschließung und -bauten.

Anfänge im 19. Jahrhundert.

Gemäß einem Bericht aus dem Gottesgaber Pfarrarchiv von 1825 wurde 1817 auf dem Gipfel eine Aussichtspyramide errichtet, die im Berichtsjahr aber schon verfallen war. Im Jahr 1838 ließen der St. Joachimsthaler Posthalter und ein Gastwirt des Ortes eine neue Aussichtswarte („Gloriett“) errichten. Das Baumaterial stellte die Stadtverwaltung von St. Joachimsthal unentgeltlich zur Verfügung. Diese ließ zudem 1845/46 einen oberhalb der Sonnenwirbelhäuser von der bestehenden Straße abzweigenden Fahrweg zum Gipfel errichten. – Seinerzeit besuchten besonders häufig Karlsbader Kurgäste diesen Aussichtspunkt, die „Gloriett“ brannte 1868 jedoch gänzlich nieder.  Am 30. Mai 1880 gründete sich der "Erzgebirgsverein in St. Joachimsthal", der von Beginn an die Wiedererrichtung einer Aussichtswarte zum Ziel hatte. Am 4. Juli des gleichen Jahres wurde der Bau eines gemauerten Aussichtsturms beschlossen. In Voraussicht, dass es bis zur Realisierung längere Zeit dauern würde, beschloss man zudem die zwischenzeitliche Aufstellung eines hölzernen Turmes. Dieser wurde bereits eine Woche nach Auftrag fertiggestellt.  Um den steinernen Bau zu finanzieren, rief man 1881 zu Spenden auf und fasste Bittschriften ab. Diese brachten jedoch nicht den gewünschten Erfolg – nach zwei Jahren waren erst 1100 Gulden eingesammelt. Daraufhin beschloss der Vereinsausschuss, für einen etwaigen Fehlbetrag bei der Bausumme solidarisch zu haften. Die Stadtverwaltung St. Joachimsthal überließ dem Verein die Baufläche zur Nutzung und gestattete zudem die Gewinnung von Baumaterial in der Nähe. Am 17. Juni 1883 wurde der Bau mit einer veranschlagten Summe von 3000 Gulden an den Kaadener Baumeister Josef Peter übertragen. Während des Baus stieg diese Summe noch auf 4300 Gulden. Zwischen dem 28. September und dem 18. Mai des Folgejahres ruhten die Arbeiten witterungsbedingt. Am 3. August 1884 wurde der Turm schließlich eingeweiht. Der erste Turmwart bewirtschaftete den Turm samt seitlichen Anbauten nur im Sommer und bei günstigem Wetter.  Der „Kaiser Franz-Josef-Aussichtsturm“ war ein 17 Meter hoher, oktogonaler, Steinbau. Über der Aussichtsplattform thronte ein auf acht Steinsäulen ruhendes Pyramidendach. Im Inneren führte eine Wendeltreppe zur Plattform. Um die Besucher teilweise vor Wetterunbilden zu schützen, wurde der rückwärtige Teil der Plattform später durch verglaste Fenster zwischen den steinernen Säulen abgeteilt. Bemerkenswert ist, dass die Turmspitze aufgrund fehlerhafter Gründung bereits frühzeitig eine Auslenkung von 60 Zentimetern gegenüber der Vertikalen aufwies.

Mehrfache Erweiterung der Unterkunftsbauten.

Bald darauf genügten die seitlichen Anbauten den wachsenden Besucherströmen nicht mehr und Pläne für Erweiterungen wurden gemacht. Nach 1886 überließ die Stadtverwaltung ein 416 Quadratmeter großes Grundstück, auf dem der Turm stand, kostenfrei ins Eigentum des Vereins. Die erste Erweiterung war 1893 ein ebenerdiges Häuschen mit einem Gastzimmer. Seitdem wohnte der Turmwart während der Sommermonate ständig auf dem Gipfel. Im Jahr darauf wurde ein Keller errichtet. Einer der beiden seitlichen Räume des Turms wurde als Küche benutzt, der andere diente als Wohnraum. Bald darauf trat für die Besucher wiederum Platzmangel ein, besonders beklagt wurden fehlende Übernachtungsmöglichkeiten, so dass als Übergangslösung ein Holzschuppen mit Spitzdach rechts neben dem Turmeingang errichtet wurde, der über mehrere Nachtlager verfügte. Der Verein beschloss am 28. Mai 1899 einen größeren Anbau ausführen zu lassen. Die Stadtverwaltung schenkte eine weitere Fläche und die örtliche Sparkasse bewilligte ein Darlehen für den Bau. Das hölzerne Unterkunftshaus wurde 1900 für 16092 Kronen ausgeführt. Es enthielt im Erdgeschoss einen geräumigen Saal, welcher zu Ehren des 1887 verstorbenen Präsidenten des „Zentralkomitees zur Förderung der Erwerbstätigkeit der böhm. Erzgebirgsbewohner“ Richard Ritter von Dotzauer "Dotzauer-Saal" benannt wurde, sowie eine Küche. Im Obergeschoss befanden sich neun beheizbare Fremdenzimmer samt Nebenräumen. Da dieses Gebäude im Winter nicht unbeaufsichtigt bleiben konnte, wurde das Keilberghaus von da an ganzjährig bewohnt und bewirtschaftet, wenngleich die Besucherzahl von Herbst bis Frühling sehr gering war.  Im Jahr 1903 lud der Erzgebirgsverein in St. Joachimsthal zu einer Versammlung von Vertretern benachbarter Gemeinden und Gebirgsvereinen zu beiden Seiten der Landesgrenze, um mit diesen über Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs bei Einführung eines großzügigen Wintersportbetriebes zu beraten. Um zudem Fahrten in Pferdeschlitten zum Gipfel anzubieten, machte sich der Bau eines Stallgebäudes südöstlich des Aussichtsturms erforderlich. Nachdem die Stadtverwaltung wiederum eine kleine Grundstückserweiterung zugestanden hatte, wurde noch 1903 für 5.300 Kronen ein geräumiger Stall errichtet. Die Zahl der Wintergäste stieg und auch die der Sommergäste wuchs weiter an. 1905 erhielt der Verein eine Anfrage des Militärs zur Beherbergung von Soldaten für Skiübungen. Um entsprechenden Raum zu schaffen, wurde 1906 das Stallgebäude aufgestockt und um einen Anbau ergänzt, so dass ein Schlafsaal und zwei Zimmer vorgehalten werden konnten. Im Winter 1906/07 wurden diese erstmals bezogen. Ende 1906 wurde im Unterkunftshaus eine Fernsprechstelle eröffnet, Postbestelldienst bestand seit 1894 vom Postamt in Gottesgab. Seit 1885 bestand eine vierspännige Omnibusverbindung von Karlsbad aus – sie verkehrte einmal täglich in den Sommermonaten. Nach langen Verhandlungen über den notwendig gewordenen Bau einer Straße zum Gipfel, erkannte die Bezirksverwaltung St. Joachimsthal den Nutzen und erklärte sich schließlich bereit, eine 1800 Meter lange Bezirksstraße anzulegen. Sie bewilligte dafür 2000 Kronen, für den ungedeckten Teil der Bausumme verpflichtete sich der Verein aufzukommen sowie dem Bezirksausschuss die Auslagen für Unterhaltungsmaßnahmen zu erstatten. Realisiert wurde der Bau 1906 bis 1907, die Kosten für den Verein wurden konnten durch Notstandshilfe gemindert werden. Zudem wurde die Zahlung der Unterhaltungskosten an die Bezirksverwaltung über jährliches Ansuchen nachgesehen und schließlich ganz erlassen. 1917 wurde die Straße verbreitert und 1923 gewalzt. 1907 beschloss das Zentralkomitee zur Förderung der Erwerbstätigkeit der böhm. Erzgebirgsbewohner das 60-jährige Regierungsjubiläum Kaiser Franz Joseph I. im Zusammenhang mit dem 60-jährigen Vereinsjubiläums durch eine Ausstellung kunstgewerblicher und industrieller Erzeugnisse des böhmischen Erzgebirges auf dem Keilberg zu begehen. Es wurde eine massive Ausstellungshalle erbaut, wofür die Stadtverwaltung von St. Joachimsthal abermals eine Grundstückserweiterung bewilligte. Am 17. August des Jahres war Grundsteinlegung und noch vor dem Winter konnte das Hallendach fertiggestellt werden. Parallel dazu wurde im Umfeld Platz für Besucher, Wagen und Automobile geschaffen. Die Ausstellung wurde am 1. Juni 1908 eröffnet, innerhalb weniger Wochen wurden 40000 Besucher gezählt. Nach Ende der Ausstellung wurde die Halle, später durch den Verein in "Sobitschka-Halle" umbenannt, als Restaurationssaal eingerichtet und mit dem "Dotzauer-Saal" durch einen Zwischenbau verbunden. Das Militär benötigte den 1906 geschaffenen Schlafsaal nicht mehr, so dass der Verein ihn 1909 umbauen ließ und damit zehn weitere Fremdenzimmer geschaffen werden konnten. Im folgenden Jahr wurden an dieses Nebenhaus ein unterkellerter Wagenschuppen sowie ein zweireihiger Stall angebaut.  Durch Einbeziehung der Ausstellungshalle waren zwar zusätzliche Räumlichkeiten geschaffen, jedoch offenbar unzureichend und die Wirtschaftsräume entsprachen nicht mehr den gestiegenen Anforderungen. Woraufhin der Verein am 14. Januar 1912 einen umfangreichen Erweiterungsbau beschloss. Dieser wurde 1912–1913 realisiert und beinhaltete einen völligen Um- bzw. Ausbau des alten Unterkunftshauses. Es entstand ein dreigeschossiger, unterkellerter Bau, dessen obere Stockwerke 30 Fremdenzimmer umfassten. Alle Räumlichkeiten wurden an eine Zentralheizungsanlage angeschlossen. Zudem wurde elektrische Beleuchtung eingeführt, wozu eine 2500 Meter lange Versorgungsleitung vom Elektrizitätswerk in Unterwiesenthal gebaut wurde. Anschließend an die Veranda wurde eine Autohalle mit fünf Abteilungen gebaut. Die Baumaßnahmen kosteten in Gänze 130700 Kronen. Finanziert wurden sie über Zuwendungen des Zentralkomitee zur Förderung der Erwerbstätigkeit der böhm. Erzgebirgsbewohner und der St. Joachimsthaler Sparkasse. Hinzu kamen staatliche Subventionsmittel in Höhe von 30000 Kronen und ein Darlehen von 80000 Kronen, die restliche Bausumme wurde in den folgenden Jahren sukzessive getilgt.

Erster Weltkrieg und Zwischenkriegszeit.

Während des Ersten Weltkrieges konnten nur die notwendigsten Instandhaltungsmaßnahmen an und in den Bauten durchgeführt werden. Nennenswert sind die im Jahr 1919 am Aussichtsturm erneuerte Laterne, die gänzliche Verkleidung des Turmschaftes mit Schieferschindeln sowie der Ersatz der hölzernen Fenster- und Türrahmen durch eiserne. Überdies wurde am Eingang ein neues, größeres Vorhäuschen errichtet.  Nach dem Ersten Weltkrieg schloss der Verein mit der Stadtverwaltung St. Joachimsthal einen Vertrag, wonach dieser rings um seine bisherigen Bauten eine weitere Grundfläche für 12687 Kčs käuflich erwarb. 1927 war der Erzgebirgsverein in St. Joachimsthal Eigentümer von über 13 Hektar Grundfläche.  In den 1920er-Jahren nahm der Ausflugsverkehr abermals weiter zu. Man beschloss wiederum eine umfangreiche Erweiterung der bestehenden Räumlichkeiten. Unter anderem wurde an die Nordseite der Sobitschka-Halle ein 23 Meter langer, unterkellerter Anbau für Wirtschaftsräume angebaut. Überdies wurde ein neues Haus auf der Westseite errichtet, das im Obergeschoss sechs weitere Zweibettzimmer mit Kalt- und Warmwasseranschluss beinhaltete und mit der Sobitschka-Halle verbunden wurde. Nach Abschluss dieser 1927 ausgeführten Arbeiten standen nunmehr 80 Betten sowie eine Anzahl Sofas und Rahmenmatratzen zur Verfügung. Die Gesamtkosten der Erweiterungsmaßnahmen beliefen sich auf 450000 Kčs.  Ende der 1920er-Jahre existierte ein Projekt für eine Seilschwebebahn aus einem Seitental von St. Joachimsthal auf den Gipfel. Warum dies nicht zur Ausführung kam, ist nicht bekannt.  Am 11. Oktober 1929 brach im südöstlich des Turms gelegenen Nebenhaus ein Feuer aus. Das Obergeschoss mit zehn Fremdenzimmern wurde vollständig zerstört, im Erdgeschoss blieben lediglich die gemauerten Gewölbe erhalten. Der Ersatzneubau an gleicher Stelle wurde im folgenden Sommer begonnen. Die alten Stallungen wurden belassen aber in Autogaragen umgewandelt. An die Südseite wurde ein großes Gastzimmer („Erzgebirgsstube“) und eine Küche angebaut. Ober- und Dachgeschoss beinhalteten Fremdenzimmer. Alle Räume wurden an eine Zentralheizungsanlage im Keller angeschlossen und erhielten zudem Kalt- und Warmwasseranschlüsse. Zwischen Haupt- und Nebenhaus entstand im Obergeschoss ein geschlossener Verbindungsgang. Ab Dezember 1931 konnte das Gebäude genutzt werden. Nunmehr standen insgesamt 51 Fremdenzimmer mit 112 Betten und Anzahl Sofas zur Verfügung.  Überdies wurden nördlich des Gebäudes zusätzliche Stellflächen für Automobile geschaffen.

Vom Zweiten Weltkrieg bis 1990.

Während des Zweiten Weltkrieges nutzte es das Militär für seine Zwecke, nach Kriegsende wurde es sequestriert. Nach einem wenig erfolgreichen Hotelbetrieb wurde es im Zeitraum 1951 bis 1960 wiederum vom Militär als Erholungszentrum genutzt. Der Grund hierfür lag in der im Zuge des Uranabbaus eingerichteten Sperrzone in der Jáchymover Region. Nach Aufhebung dieses Zustandes war der Berg wieder für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Betreiber der Bauten war nun das Unternehmen Restaurace a jídelny Karlovy Vary.  In den 1970er-Jahren wurde das Mauerwerk des Aussichtsturms mit Spritzbeton verfestigt. Später wurde nördlich der bestehenden Gipfelbauten ein 80 Meter hoher Fernsehturm errichtet, wodurch der historische Aussichtsturm seine dominierende Stellung verlor. Auf dem Fernsehturm befinden sich auch die Amateurfunk-Relaisstationen OK0E (2-Meter-Band) und OK0BE (70-Zentimeter-Band). Im Jahre 1983 erfolgten die bislang letzten Umbaumaßnahmen an den Unterkunftsbauten.  Durch die Nachkriegsereignisse brach der Besucherstrom aus Deutschland fast völlig ab. Erst nach der Abschaffung der Visumpflicht für Bürger der DDR 1972 und der damit verbundenen Wiedereröffnung des Grenzüberganges in Boží Dar wurde der Berg auch von deutscher Seite wieder verstärkt besucht.

Seit 1990.

Nach 1990 gelangten Unterkunftsbauten mit Aussichtsturm samt Grundstück in das Eigentum der Stadtverwaltung Jáchymov. Diese verkaufte die Anlagen 1991 für 18 Millionen Kčs an das Unternehmen Interconex, a. s. Litoměřice, welches versprach, 25 Millionen Kčs in den Komplex zu investieren. Nach Zahlung des Kaufpreises wurden die Anlagen an Dritte veräußert, wobei die Investitionsmaßnahmen nie durchgeführt wurden. Im Sommer 2003 stellte das Unternehmen Moon, a. s. aus Prag, die gewerbliche Nutzung der Anlagen ein und bot den Komplex der Stadtverwaltung Jáchymov zum Kauf an. – Seit Veräußerung 1991 wurden seitens der privaten Eigentümer keinerlei Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt, um dem zunehmenden Verfall entgegenzuwirken. Nachdem Jáchymov das Angebot abgelehnt hatte, wurde die Stadtverwaltung von Boží Dar herangetreten. Nach einigen Besprechungen und einer Bestandsaufnahme beschloss der Stadtrat am 7. August 2003, dass der ganze Komplex von der Gesellschaft Služby Boží Dar s.r.o., einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Stadtverwaltung, gekauft werden soll. Noch im selben Jahr wurde entsprechend der finanziellen Möglichkeiten mit ersten Umbau- und Wartungsarbeiten begonnen. Zwischen 2003 und 2009 wurden für derartige Maßnahmen insgesamt 6589000 Kč aufgewendet. Darin enthalten waren Zuwendungen des Ministeriums für Kultur der Tschechischen Republik, der Region Karlovy Vary und des Stiftungsfonds Keilberg (gegründet durch die Stadtverwaltung Boží Dar), deren Beihilfen insgesamt 1107000 Kč betrugen.  Die Objekte auf dem Keilberggipfel sollten in den Jahren 2004–2008 einem Umbau für ungefähr 250 Millionen Kronen unterzogen werden. Im Jahr 2004 wurden die Anlagen aufgrund des desolaten Zustandes geschlossen, gleichzeitig Instandsetzungsarbeiten an Treppe und Dach des Aussichtsturms begonnen. Im Frühjahr 2005 sollten die Mauern des Turms mittels speziell wetterbeständigem Außenputz saniert werden. Bald nach Abbruch erster Bereiche der alten Putzschicht kam jedoch unreparierbar gelöstes Mauerwerk zum Vorschein. Der nachfolgend durchgeführte Standsicherheitsnachweis ergab, dass der Turm komplett abgebrochen und neu aufgebaut werden muss. Um eine Rekonstruktion des Turms zu realisieren und vor allem zu finanzieren, erarbeitete die Stadtverwaltung Boží Dar gemeinsam mit der deutschen Partnergemeinde Breitenbrunn zwei Anträge auf Bereitstellung von Subventionen aus dem ZIEL 3-Programm zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen der Tschechischen Republik und dem Freistaat Sachsen 2007–2013. Beide Fördermittelanträge wurden angenommen und die entsprechenden Maßnahmen konnten begonnen werden. Im Jahr 2009 kaufte die Stadtverwaltung den Aussichtsturms von der Gesellschaft Služby Boží Dar s.r.o. und gab die Zielstellung aus, den rekonstruierten Turm bis zum Jahr 2013 für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Der Turm wurde Bestandteil des Projektes „Einrichtung und Infrastruktur des Fremdenverkehrs auf dem Gebiet des Zentralen Erzgebirges – 1. Phase“, welches die Rekonstruktion des Aussichtsturms, die Sanierung der Straße zum Gipfel, die Erweiterung von Museumsexpositionen und die Einrichtung des Heimatmuseums Boží Dar umfasste. Die Gesamtkosten dieses komplexen Projektes beliefen sich auf mehr als 15 Millionen Kč.  Die Rekonstruktionsarbeiten am Turm begannen schließlich im Sommer 2012. Ausgeführt wurden sie vom Unternehmen Chládek & Tintěra a.s. aus Litoměřice. Die Grundkonstruktion des Turms enthielt rund 300 Tonnen Material; ca. 150 Kubikmeter Steinmauerwerk mussten abgetragen werden. In Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden wurden beim Abbruch gewonnene Steine, die sich für einen späteren Wiedereinbau eigneten, entsprechend gekennzeichnet. So wurden die alten Treppenstufen beim Neubau wiederverwendet. Nach erfolgtem Abbruch wurde eine neue Gründung erstellt und der Turm in alter Gestalt rekonstruiert.  Am 28. Oktober 2013 wurde der neue Aussichtsturm mit einem Festakt erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. In den beidseitigen Anbauten ist eine Dauerausstellung zur Geschichte des Aussichtsturms untergebracht, darüber hinaus werden dort die Aufnahmen zweier Webcams auf der Aussichtsplattform wiedergegeben.  Seit dem 19. Februar 2016 steht das Gipfelhotel zum Verkauf.

Wintersport.

Anfänge.

Mit Beschluss zur Einführung eines großzügigen Wintersportbetriebes im Jahr 1903, wurden zunächst zwei geübte Hörnerschlittenfahrer aus dem Riesengebirge berufen, von denen einer auf dem Keilberg und der andere auf dem benachbarten Fichtelberg tätig wurde und binnen kurzer Zeit einige Männer umliegender Ortschaften im Lenken der Hörnerschlitten unterwies. Es wurden drei Schlittenbahnen nach St. Joachimsthal, Wiesenthal und Gottesgab hergerichtet, die auch zum Rodeln genutzt werden konnten. Bis zum Ersten Weltkrieg wurden die Schlittenfahrten intensiv betrieben, dann wurden sie eingestellt. Auch deshalb, weil seinerzeit der Skisport einen überragenden Aufschwung verzeichnete und Schlittenfahrten in den Hintergrund rückten. Mit Gründung des Wintersportvereines Gottesgab sowie des Skiclubs Oberwiesenthal wurde das Fichtelberg-Keilberg-Gebiet sukzessive systematisch erschlossen. Vereins-, Verbands- und Militärwettbewerbe trugen zum überregionalen Bekanntheitsgrad bei. Skiabfahrten gab es seinerzeit u. a. nach St. Joachimsthal, Oberbrand, Gottesgab, Ober- und Unterwiesenthal und Schmiedeberg. Im Jahr 1920 überließ die Stadtverwaltung St. Joachimsthal dem örtlichen Erzgebirgsverein eine unmittelbar im Osten an das Unterkunftshaus angrenzende, 1 Hektar große Fläche zur Benutzung als Skiübungsplatz.

Skispringen.

Überdies erachtete der Verein die Anlage einer Skisprungschanze als wünschenswert. Nach längerer Standortsuche wurde das am nördlichen Hang gelegene „Fuchsloch“ als geeigneter Standort ausgemacht. Der Grundstückseigentümer kam dem Verein entgegen, indem er das Waldgrundstück gegen einen jährlichen Pachtzins überließ. Die Schanzenanlage wurde 1922 errichtet und aus Vereinsmitteln finanziert. Für die damit verbundenen Wintersportaktivitäten, weitere Ausgestaltung und auch den Ausbau der „Keilbergschanze“ (auch „Fuchslochschanze“) bildete sich 1923 mit der „Deutschen Skizunft Keilberg“ ein eigenständiger Verein. Das Profil war auf 27 Meter ausgelegt und der Schanzentisch hatte 3 Meter Höhe, später wurde die Schanze noch vergrößert. Der Deutschböhme Willy Dick und der Norweger Henry Ljungmann sprangen 1925 auf 59,5 Meter. Die Schanze wurde bis zum Zweiten Weltkrieg genutzt, danach aufgegeben. Den letzten Schanzenrekord stellte 1939 Bohuslav Škoda mit 64,5 Metern auf.

Alpiner Skisport.

In den 1920er-Jahren begann sich der alpine Skisport zu entwickeln, indem man bewaldete Teile rodete und zwei erste Skipisten anlegte, die auch für Wettbewerbe genutzt wurden.  Nach Ende des Zweiten Weltkrieges lag der Berg in der im Zuge des Uranabbaus eingerichteten Sperrzone, die erst in den 1960er-Jahren wieder aufgehoben wurde. Nach Freigabe für die breite Öffentlichkeit wurde der erste Skilift am Berg in Betrieb genommen. Ab 1968 wurde die weitere Erschließung intensiv vorangetrieben. Im selben Jahr wurde ein Doppelsitzer-Lift eröffnet und bereits 1970 der zuerst gebaute Lift durch einen leistungsfähigeren ersetzt.  Durch Rodungen entstanden zwischen 1974 und 1978 zwei weitere Pisten und bis 1980 wurden zwei weitere Lifte eröffnet. In den 1980er-Jahren wurde erstmals Flutlicht auf einer Piste installiert, im gleichen Zeitraum wurde die erste Pistenraupe angeschafft.  1991 wurde das Skiareál Klínovec privatisiert. Folgend wurden bestehende Pisten verbreitert und 1998 mit dem Aufbau von Beschneiungsanlagen begonnen. 2003 wurden ein Snowboardpark eröffnet, mehrere Pistenfahrzeuge angeschafft und auch der Ausstattungsgrad durch den Neubau von Unterkünften und gastronomischen Einrichtungen verbessert. Im Jahr 2005 begann die Modernisierung mittels Sesselliften, ein 3er-Sessellift bildete den Anfang. Von 2011 bis 2014 wurden insgesamt drei 4er-Sessellifte in Betrieb genommen, eine neue Piste angelegt, sowie eine Skibrücke über eine Straße errichtet. Weitere Planungen sehen eine Anbindung an den Ort Oberwiesenthal in Sachsen vor.

Aussicht.

Vom Gipfel gibt es zurzeit einzelne Ausblicke durch Waldlücken, besonders in Richtung Plešivec ("Pleßberg") und Blatenský vrch ("Plattenberg").  Vom Aussichtsturm hat man einen – einzig durch den Fernsehturm minimal eingeschränkten – Rundblick über das gesamte Erzgebirge sowie weite Landesteile von Sachsen und Böhmen. Bei optimalen Wetterbedingungen reicht die Fernsicht bis in das Lausitzer Gebirge, das Jeschkengebirge, zur rund 200 Kilometer entfernten Schneekoppe im Riesengebirge, das Böhmische Mittelgebirge, zum Bílá hora bei Prag, zum Doupovské hory, den Böhmerwald, den Oberpfälzer Wald, den Kaiserwald sowie das Fichtelgebirge.

Tourismus.

Skigebiet.

Das Skigebiet am Klínovec ist gemeinsam mit dem Fichtelberg-Skigebiet das größte im Erzgebirge. Durch die Nordhanglage der meisten Abfahrten ist es außerdem noch schneesicherer als das Fichtelberg-Gebiet. Die Gesamtlänge der Abfahrtspisten beträgt 19 km. Längste Abfahrt ist die Jachymovská am Südhang des Berges, mit 2950 m Länge gleichzeitig die längste Abfahrt des Erzgebirges. Es führen 4 Sessellifte und 5 Schlepplifte auf den Gipfel. 2012 wurde als Ersatz für den Schlepplift Pařezovka ein neuer 4er-Sessellift gebaut, der auf den Gipfel führt. Der 1er-Sessellift Jáchymovska auf der Südseite wurde zur Saison 2014/2015 durch einen 4er-Sessellift mit Wetterschutzhaube ersetzt.

Der Klínovec () ist mit die höchste Erhebung des Erzgebirges. Er liegt in der Karlsbader Region der Tschechischen Republik. Gemeinsam mit dem nahe gelegenen Fichtelberg auf deutscher Seite bildet er das bedeutendste Wintersportgebiet im Erzgebirge.


Geschichte.

Radio China International begann seinen Sendebetrieb am 3. Dezember 1941. Inlandsereignisse, Beurteilung der Weltpolitik aus chinesischer Sicht, Sprachkurse und interkulturelles Verständnis bilden die Schwerpunkte der Sendungen. Sein Programm strahlt der Sender in Hochchinesisch (Putonghua), vier chinesischen Dialekten, Sprachen von fünf chinesischen Minoritäten und 51 Fremdsprachen aus, darunter Englisch und Deutsch (seit 15. April 1960).  Einige Monate, nachdem der Sendebetrieb in deutscher Sprache aufgenommen worden war, erhielt der Sender Unterstützung durch ein Team mehrerer Experten aus der DDR. Schon nach wenigen Monaten jedoch kam es vor dem Hintergrund des chinesisch-sowjetischen Zerwürfnisses zu Problemen. Den Deutschen wurde bei der Überarbeitung des Artikels „Es lebe der Leninismus“ aus der Zeitschrift Hongqi (Die Rote Fahne) und zwei weiteren Artikeln (von Lu Dingyi bzw. von der Redaktion der "Volkszeitung") vom April 1960 vorgeworfen, diese bewusst verfälscht zu haben. Kurz darauf zog die Sowjetunion, zu deren Verbündeten die DDR gehörte, sämtliche Berater aus China ab, und bis auf eine Person verließen auch die Deutschen China. Später wurde ein deutscher Arzt, der die chinesische Staatsbürgerschaft angenommen hatte, danach ein Österreicher und noch später ein Mitglied der westdeutschen KPD für die Arbeit im Sender eingesetzt.  In den 1990er Jahren bestand ein Austauschprogramm mit dem Sender Deutsche Welle. Auch heute beschäftigt Radio China International mehrere ausländische Experten deutscher Muttersprache.  In den 2010er-Jahren hat sich RCI zunehmend aus dem linearen Hörfunk zurückgezogen. Weniger stark genutzte Sprachdienste wurden auf ein reines Textangebot zurückgeführt. Andere werden nicht mehr terrestrisch ausgestrahlt, sondern nur noch auf Abruf oder als Podcast angeboten.

Sendetechnik.

Die Station besitzt über 50 Kurzwellensender in China und benutzt eine Relaisstation in Mali. Weitere Sendeanlagen standen in Russland, Frankreich, Spanien und Albanien im Rahmen von Kooperationsabkommen mit anderen Sendegesellschaften zur Verfügung.

Radio China International (CRI;, kurz ), vormals "Radio Peking", ist der staatliche Auslandsrundfunk der Volksrepublik China. Die Abkürzung CRI stammt von der englischen Bezeichnung "China Radio International". CRI betreibt den umfangreichsten Auslandsdienst Asiens. Dies betrifft sowohl die Anzahl der Sendestunden als auch die Anzahl der Sprachen in denen gesendet wird. Der Landeskenner der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) für die Volksrepublik China lautet CHN.


Familie.

Heinrich entstammte der schlesischen Linie der Dynastie der Piasten. Seine Eltern waren Herzog Heinrich I. von Schlesien († 1238) und die später heiliggesprochene Hedwig († 1243), Tochter des Andechser Grafen Berthold IV.  1216 vermählte sich Heinrich mit Anna, Tochter des böhmischen Königs Ottokar I. Přemysl und der Konstanze von Ungarn. Der Ehe entstammten fünf Töchter und fünf Söhne:

Biografie.

Wie sein Vater kämpfte Heinrich II. 1222/23 gegen den baltischen Volksstamm der Prußen. 1226 wurde er von seinem Vater zum Mitregenten berufen. Nach dessen Tod 1238 wurde er sein Nachfolger als Herzog von Schlesien-Breslau sowie Herzog und Senior-Herzog von Polen.  Heinrich führte die Politik seines Vaters fort und stand in einem guten Einvernehmen mit seinem Schwager, dem böhmischen König Wenzel I. Um seine Position als Herzog und Senior-Herzog von Polen zu sichern, kämpfte er gegen Herzog Barnim von Pommern. Einen Angriff des Markgrafen von Brandenburg sowie des Magdeburger Erzbischofs wehrte er auf der Burg Lebus ab. Es gelang ihm, den von seinem Vater geführten Streit mit dem Erzbischof von Gnesen und dem Breslauer Bischof Thomas I. um die Zehntleistungen der deutschen Neusiedler friedlich beizulegen.  1241 fiel ein mongolisches Heer der Feldherren Batu Khan und Subutai in Polen ein, überrannte große Teile Schlesiens und belagerte Liegnitz. Heinrich II. stellte sich am 9. April 1241 den Mongolen in der Schlacht bei Liegnitz, in der er eine vernichtende Niederlage erlitt und fiel. Die Mongolen spießten seinen Kopf auf und trugen ihn zur Schau. Heinrichs Leichnam wurde in der Breslauer Vinzenzkirche bestattet.  Nach Heinrichs Tod konnten die schlesischen Piasten ihre Vormachtstellung in Polen nicht mehr behaupten. Durch die Erbteilungen unter seinen Nachkommen und die damit verbundene Zersplitterung des Herrschaftsbereichs wurde Schlesien für Jahrhunderte beträchtlich geschwächt.

Heinrich II., (auch: "Heinrich der Fromme"; "Heinrich von Schlesien"; polnisch: "Henryk II Pobożny"; * 1196/1207; † 9. April 1241) war ab 1238 Herzog von Schlesien und Princeps von Polen.


Leben.

Procopius wurde in Corycus in Kilikien geboren und aufgezogen. Er stammte aus einer vornehmen Familie, die – vermutlich über die Mutter des Procopius – mit der kaiserlichen Familie verwandt war. Unter Constantius II. (337–361) war er zunächst "notarius" und stieg dann zum Tribunen auf. Nach dem Tod des Constantius wurde Julian Kaiser, ein Mann, dem Procopius durch eine engere Verwandtschaft besonders verbunden war. Dieser ernannte ihn zum "comes".  Procopius nahm 363 an Julians Feldzug gegen die Sassaniden teil. Bei Julians Tod gab es Gerüchte, dass er beabsichtigt habe, Procopius im Todesfall zu seinem Nachfolger zu machen. Als aber Jovian von der römischen Armee gewählt wurde, tauchte Procopius aus Angst um sein Leben unter. Die meisten modernen Forscher bezweifeln, dass Procopius von Julian als Nachfolger vorgesehen war, denn keine Handlung des Kaisers deutet in diese Richtung. Die antiken Geschichtsschreiber geben unterschiedliche Darstellungen zu Procopius’ Leben im Verborgenen, stimmen aber darin überein, dass er schließlich in Chalcedon vor dem Haus des Senators Strategius, hungerleidend und über die laufenden Ereignisse nicht im Bilde, wieder in der Öffentlichkeit aufgetaucht sei.  Zu dieser Zeit war Jovian bereits gestorben, und Valentinian I. teilte sich die Kaiserwürde mit seinem Bruder Valens. Procopius gelang es, zwei Legionen, die gerade in Konstantinopel rasteten, für seine Bemühungen zu gewinnen – entscheidend war zweifellos seine Verwandtschaft mit dem früheren Kaiserhaus, denn die römischen Soldaten maßen dem dynastischen Prinzip traditionell große Bedeutung bei. Kurz danach, am 28. September 365, ließ er sich zum Kaiser ausrufen und hatte schnell die Provinz Thrakien und später auch Bithynien auf seiner Seite.  Im Jahr darauf kam es zum offenen Kampf: Die von General Gomoarius geführten Truppen des Usurpators, darunter wohl auch zur Hilfe gerufene Goten, trafen bei Thyatira auf die Armee des Kaisers. Valens ging siegreich aus der Schlacht hervor und Procopius musste fliehen. Bei Nakoleia wurde er mit seinen verbliebenen Getreuen gestellt, besiegt und gefangen genommen. Valens ließ seinen Widersacher am 27. Mai 366 hinrichten. Auch Procopius’ Anhänger Marcellus, der selbst nach dem Purpur gegriffen hatte, wurde kurz darauf hingerichtet.  Ein Urenkel des Procopius, Anthemius, war von 467 bis 472 Kaiser im Weströmischen Reich.

Procopius (, * um 326 in Corycus; † 27. Mai 366) war ein römischer Adliger, der sich 365 zum Gegenkaiser von Valens ausrufen ließ.


Geschichte.

Der Tokajer war nach den gesüßten Weinen der Antike der erste große Süßwein. Die frühesten schriftlichen Spuren des Weinbaus in der Region Tokaj gehen auf das 13. Jahrhundert zurück, die der Weinherstellung auf das 15. Jahrhundert. Im Jahre 1571 wird erstmals Aszú-Wein urkundlich erwähnt. Der Legende nach beruht die Entdeckung der Edelfäule auf einem Zufall. Die erste Beschreibung der Herstellung von "Tokaji Aszú" datiert auf das Jahr 1630. Sie wurde von einem Priester, Abt Máté Szepsi Laczkó, verfasst. Im 18. Jahrhundert wurde der Wein auch am französischen Hof Ludwig XIV. sowie am russischen Zarenhof eingeführt und als „König der Weine und Wein der Könige“ () bezeichnet. Die Tokajer Weinberge wurden zu den wertvollsten Besitzungen Ungarns gezählt und waren weitgehend im Besitz des Adels. Im Jahre 1730 wurde die weltweit erste Klassifikation von Weinbergslagen durchgeführt. Sie basierte auf einer dreistufigen Lagenhierarchie.  Die Tradition des Weinbaus brachte der Gegend vor allem im 18. und 19. Jahrhundert viel Wohlstand. Im 20. Jahrhundert erlebte der Tokajer mehrere Zäsuren. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es eine Krise, nach dem Zweiten Weltkrieg litten die Qualität und das Image des Tokajer unter der planwirtschaftlichen Wirtschaftsweise. Dennoch entstanden auch zu dieser Zeit neben billigen Massenweinen in einfachster Qualität vereinzelt auch gute Tokajer in altmodischer Stilistik.  Mit der politischen Wende in Ungarn im Jahre 1989 begannen der Wiederaufbau und die Erneuerung des Weingebietes mit zahlreichen Weingutsneugründungen, auch mit Subventionen und ausländischen Investitionen. Die führte zu einer qualitativen und stilistischen Neuausrichtung des Tokajers. Eine neuerliche Lagenklassifikation erfolgte 1995.  Im Jahre 2002 wurde der ungarische Teil des Weinbaugebiets von Tokaj (ung. [[Tokaj-Hegyalja|) als Kulturlandschaft in die [[UNESCO-Welterbe|Liste des Weltkulturerbes]] aufgenommen.

Zitat.

Weinkenner [[Michael Broadbent]] über die "Tokay Essenz", Jahrgang 1811 (verkostet am 31. Dezember 1972): [[Datei:Tokaj - Hegyalja-06.jpg|miniatur|Rebflächen an den Hängen des [[Tokajer Gebirge]]s]] [[Datei:Slovak tokaj wineyard.png|miniatur|Rebflächen im slowakischen Teil mit dem Herbstnebel, der die Edelfäule begünstigt]]

Geografie, Boden und Klima.

Das Weingebiet ist eine vulkanische Hügellandschaft. Die Hügel, einst aktive Vulkane, sind Ausläufer der Karpaten. Sie gehen hier in die ungarische Tiefebene über. Es herrscht [[Kontinentalklima]], weiter nördlich ist Weinbau nicht mehr möglich. Das Tokajer Weingebiet ist eine klimatische Nische, geschützt von den Bergen des [[Tokajer Gebirge]]s entsteht im Herbst ein Mikroklima, das mit Feuchtigkeit und [[Nebel]] gute Bedingungen für den Eintritt der Edelfäule [[Botrytis cinerea]] und die anschließende Schrumpfung der Beeren bieten kann.  Die Reben gedeihen im Untergrund überwiegend auf stark gebundenem [[Ton (Bodenart)|Ton]] und Verwitterungsböden, die aus vulkanischen Gesteinen wie [[Andesit]] und deren [[Tuff]]en hervorgegangen sind. Die Weinbergsböden sind oft steinig. Zudem befindet sich an manchen Stellen eine [[Löss]]- und Sandauflage.

Rebsorten.

[[Datei:Weinberg Tokai Disznókő.jpg|miniatur|Terrassierter Weinberg bei [[Tokaj]].]] Angebaut werden ausschließlich weiße spät reifende Rebsorten: [[Furmint]], [[Lindenblättriger]] (ungarisch, ), Muscat lunel (dt. [[Gelber Muskateller]], ung., sl. ) und [[Zéta]]. Dadurch profitieren die Weintrauben nicht nur von den trockenen, heißen Sommern, sondern auch von den langen, warmen und nebelreichen Herbsten, die dem Edelfäulepilz ideale Wachstumsbedingungen liefern. Hinzu kommt die feuchtigkeitsspendende Wirkung der beiden Flüsse Bodrog und Tisza (Theiß), die das Anbaugebiet durchfließen.  [[Datei:Botrytis riesling.jpg|miniatur|Frühes Stadium der "Botrytis cinerea": Die Edelfäule konzentriert auf natürliche Weise die Inhaltsstoffe der Beeren.]] [[Datei:Edelfaule Weintrauben.jpg|miniatur|Fortgeschrittenes Stadium der "Botrytis cinerea": Je stärker die Schrumpfung ist, desto konzentrierter sind die nichtwässrigen Inhaltsstoffe der Beeren. Grundlage für klassische Tokajer mit hohen Mostgewichten.]]

Weinbauliche Methoden.

Für die [[Herstellung|Weinherstellung]] des Tokajers werden edelfaule, [[rosine]]nartig geschrumpfte [[Weintraube|Weinbeeren]] benötigt. Deswegen zielen die weinbaulichen Maßnahmen darauf ab, das Eintreten der "Botrytis cinerea" im Weinberg zu begünstigen. Dazu ist auch ein strenger [[Weinbau#Rebschnitt|Rebschnitt]] erforderlich, um die Erträge zu senken und Trauben mit hohen [[Mostgewicht]]en ernten zu können. Die Lese erfolgt auf Grund der Botrytis-Schrumpfung der Trauben sehr spät, in der Regel im November. Die Trauben werden aufwändig, in zahlreichen Lesevorgängen manuell geerntet. Dabei werden edelfaule und nicht edelfaule Trauben selektioniert und getrennt weiterverarbeitet.

Ausbau des Weines.

Die [[Weinherstellung]] des Tokajers kann nach verschiedenen Herstellungsverfahren erfolgen, wobei je nach Stärke des Luftkontaktes, den der Wein während der Herstellung erfährt, zwischen [[Oxidativer Wein|oxidativem]] und [[Reduktiver Ausbau (Wein)|reduktivem Ausbau]] unterschieden werden kann. Daraus ergeben sich unterschiedliche Weinstilistiken.

Oxidativer Ausbau.

Tokaji Aszú (Tokajer Ausbruch).

Für die Herstellung des Aszú werden zwei Komponenten verwendet: [[Grundwein]] und edelfaule, rosinenartig geschrumpfte Trauben.  Die Maische wird schonend gepresst und in kleine Eichenfässer mit 136,5 Liter Fassungsvermögen gefüllt. Nun beginnt eine zweite, sehr langsam geführte [[alkoholische Gärung|Gärung]] des Grundweins, die mindestens drei Jahre dauern muss.  Wie bei der Herstellung von Tokaji Szamorodni, [[Sherry#Florhefe|Fino Sherry]] und [[Vin Jaune]] werden die Fässer nur etwa zu vier Fünfteln mit Wein gefüllt, so dass sich ein Hefefilm ([[Florhefe|Flor]]) bildet, der den Wein vor Luftsauerstoff weitgehend schützt und die Reifung und [[Veresterung]] des Weins beeinflusst.

Tokaji Aszúeszencia (Tokajer Ausbruch-Essenz).

Dies ist die höchste Kategorie von Aszú-Weinen. Das Verhältnis von Trockenbeeren zum Grundwein entspricht etwa einem siebenbuttigen Aszú. Der Restzucker liegt in der Regel bei etwa 200 g/l, also deutlich über dem Restzuckergehalt eines sechsbuttigen Aszú, doch unter den für eine Eszencia vorgeschriebenen 250 g/l. Somit markiert der Aszúeszencia den Übergang vom Aszú zur Eszencia. Neben der großen Süße besitzt der Aszúeszencia eine hohe Säure, die Alkoholwerte liegen zwischen 12 und 13 Prozent. Das ungarische Weingesetz verlangt eine zehnjährige Fassreife mit anschließender fünfjähriger Flaschenreifung, bevor ein Wein als Tokaji Aszúeszencia vermarktet werden darf. Resultat sind sehr ausgeglichene, komplexe Weine, die frühestens 15 Jahre nach ihrer Ernte in den Handel gelangen. Sie werden nur in besonderen Jahren hergestellt und besitzen eine nahezu unbegrenzte Haltbarkeit.

Tokaji Eszencia (Tokajer Essenz).

Aus Aszú-Beeren wird nach der Lese der außergewöhnlichste Tokajer gewonnen, die "Eszencia". Im Unterschied zum "Tokaji Aszú" und dem "Aszú Eszencia" entsteht die Eszencia ausschließlich aus dem Vorlauf von ungepressten Trockenbeeren. Dafür werden Aszú-Trauben in einem Behälter sorgfältig übereinander geschichtet, wodurch sich allein durch das Eigengewicht der Trauben etwas Saft am Gefäßboden bildet. Dieser Saft hat eine sirupartige Konsistenz, teilweise an Honig erinnernd, mit einer sehr hohen Konzentration, Dichte, Geschmacksfülle und intensiver Säurestruktur, welche die große Süße balanciert. Der Zuckergehalt muss mindestens 250 g/l betragen, liegt aber bei Spitzenerzeugern oft über 600 g/l (bei über 20 Promille Säure). Aufgrund des hohen, konservierenden Süße- und Säuregehaltes ist es sehr schwierig, die Gärung in Gang zu bringen. Sie dauert oft mehrere Jahre und erreicht nur niedrige Alkoholgrade (ca. 6 Prozent). Von einem [[Hektar]] Rebland beträgt die durchschnittliche Erntemenge bei Spitzenerzeugern etwa 1 Liter Essenz. Sie wird oft in 0,1 l Flaschen abgefüllt. Tokaji Eszencia schmeckt so intensiv, dass Weinkenner sie nur in winzigen Schlucken zu außergewöhnlichen Anlässen genießen.

Tokaji Forditás und Máslás.

Aus den bereits ausgepressten Aszú-Trauben wird noch ein weiteres Produkt erzeugt, der sogenannte. Die Trauben werden erneut mit Most aufgegossen, und nach einer Standzeit von 12 bis 48 Stunden erfolgt die Vergärung. Der Jungwein erfährt ebenfalls eine ca. dreijährige Holzfasslagerung.  Wird der Hefetrub der Tokajer-Herstellung nochmals mit Most aufgegossen und erneut vergoren, entsteht ein im Allgemeinen trockener Wein, der als "Máslás" bezeichnet wird.

Tokaji Szamorodni (Samorodner).

Das Wort, kommt aus dem Polnischen und bezeichnet eine Tokajer Weinspezialität. Im Unterschied zum Aszú werden die Trockenbeeren nicht selektioniert, d. h., es werden die ganzen Trauben verarbeitet. Diese bestehen aus Beeren ohne und mit Botrytis-Pilz, also aus geschrumpften (konzentrierten) und nicht konzentrierten Beeren. Wie bei der Herstellung von Aszú werden die Fässer nur zu etwa vier Fünfteln mit Wein gefüllt, so dass sich ein Hefefilm bildet, unter dem der Wein reift. Nach zweijähriger Fassreife und anschließender einjähriger Flaschenreife darf der Wein vermarktet werden.  Szamorodni kann, je nach Anteil der Trockenbeeren, sowohl trocken (), als auch süß () im Geschmack ausfallen, wobei es als deutlich schwieriger gilt, einen qualitativ hochwertigen trockenen Szamorodni herzustellen. Ein süßer Szamorodni enthält 50–100 g/l Restsüße. In einem sehr guten Jahrgang kann er in seiner Konzentration und Intensität mit einem dreibuttigen Aszú vergleichbar sein. Unabhängig vom Süßegrad muss Szamorodni unbedingt einen Botrytiston aufweisen.

Reduktiver Ausbau.

Trockene Tokajer Rebsortenweine.

Dazu gehören [[Reduktiver Ausbau (Wein)|reduktiv]] (ohne Luftzufuhr) ausgebaute Weißweine, die entweder als [[Sortenreinheit|reine Rebsortenweine]] oder als [[Cuvée]]s hergestellt werden. Es werden überwiegend Trauben ohne Botrytis-Befall verwendet. Der Ausbau erfolgt in Stahltanks oder [[Barrique]]s. Sie werden vor allem trocken vermarktet.  Tokajer Rebsortenweine sind:

Late Harvest (késői szüretelésű).

Bezeichnung für rebsortenreine Süßweine mit intensiver, konzentrierter Frucht, die nur in besonderen Jahren erzeugt werden. Sie werden entweder gezielt aus Botrytis-Trauben oder bewusst ohne Botrytis-Trauben hergestellt. Der Ausbau erfolgt reduktiv. Solche Spezialitäten sind sowohl in der Süßegradation als auch in ihrer geschmacklichen Komplexität und Dichte (je nach Jahrgang und Mostkonzentration) mit einer [[Prädikat Auslese|Auslese]] bis [[Beerenauslese]] vergleichbar. Der Restzuckergehalt liegt zwischen 50 und 180 g/l.

Tokaji Cuvée.

Spitzenhersteller wie István Szepsy (ein Nachfahre von Abt Máté Szepsi Laczkó) produzieren in manchen Jahren hochwertige Premiumweine, die reduktiv, also nicht nach den weingesetzlichen Àszu-Vorschriften hergestellt werden und daher als Tokaji Cuvée vermarktet werden.

Weinkeller.

[[Datei:Weinkeller Tokai.png|miniatur|Traditionelle Weinkeller in [[Abaújszántó]]. Diese sind als labyrinthartige, schmale Gänge tief in das vulkanische Tuffgestein des Berges gegraben. Dort reift Tokajer in "Göncer-Fässern".]] Die Weinkeller der Region sind schmale, labyrinthartige Tunnelsysteme, die in den vulkanischen Tuffstein getrieben worden sind. Sie zeichnen sich durch eine ideale Luftfeuchtigkeit und eine gleichbleibend kühle Temperatur von 10 bis 12 Grad Celsius aus, was den langsamen Gärprozess in kleinen Eichenfässern unterstützt. Die Wände der Weinkeller und auch die Fässer sind mit dem Schimmelpilz "[[Kellertuch|Cladosporium cellare]]" bedeckt. Es ist ein weicher und trockener Pilz, der sich vom Alkohol ernährt, der aus den Weinfässern verdunstet. Aufgrund des Schimmelpilzes bildet sich während der Vinifikation und der Fassreifung des Weins im Keller ein Mikroklima, das den Tokajer Weinen einen besonderen Ausdruck verleiht.

Namhafte Weingüter.

Namhafte Hersteller sind (in alphabetischer Reihenfolge): Árvay Pince (Tokaj), Disznókő Szőlőbirtok és Pincészet ([[Tokaj]]), Királyudvar ([[Tarcal]]), Tokaj Oremus ([[Tolcsva]]), Château Pajzos ([[Sárospatak]]), Tokaj Pendits (zertifiziertes Bioweingut (Demeter) [[Abaújszántó]]), Royal Tokaji Wine Company (Mád) und István Szepsy ([[Mád]]).

Besondere Jahrgänge.

Als herausragende Jahrgänge werden von Weinkennern betrachtet: 1811, 1834, 1885, 1889, 1900, 1912, 1924, 1937, 1945, 1947, 1952, 1957, 1963, 1968, 1972, 1983, 1993, 1999, 2000.

Schutz des Begriffes „Tokaj“.

Die Europäische Union schützt den Begriff „Tokaj“ als geografische Angabe, die ausschließlich Weinen vorbehalten ist, die in der Tokajer Weinbauregion erzeugt wurden. Das beinhaltet, dass alle vom Namen „Tokaj“ abgeleiteten sprachlichen Formen, [[Homonym]]e, Übersetzungen oder identischen geografischen Angaben geschützt sind. Daher dürfen Weine, die nach dem 31. März 2007 in Italien und Frankreich hergestellt wurden, die Bezeichnung Tocai bzw. Tokay nicht mehr führen. So darf "Tokay d’Alsace" als [[Synonymie|Synonym]] des [[Grauburgunder]]s im Weinbaugebiet [[Elsass (Weinbaugebiet)|Elsass]] nicht mehr benutzt werden und bei der Rebsortenbezeichnung "[[Tocai Friulano]]" muss auf den Zusatz "Tocai" verzichtet werden. Dieser Namensschutz gilt nicht nur für Mitglieder der Europäischen Union, sondern auch für Weinabkommen der EU mit Drittländern. So darf beispielsweise Australien Weine mit dem Begriff „Tokay“ nicht in der EU vertreiben.

Einzelnachweise.

[[Kategorie:Weißwein]] [[Kategorie:Weinkultur (Ungarn)]] [[Kategorie:Essen und Trinken (Slowakei)]] [[Kategorie:Lebensmittel mit geschützter Ursprungsbezeichnung]]

Tokajer ist einer der bedeutenden und traditionsreichen Weine der Welt. Er wird aus Weißweintrauben und nach verschiedenen Verfahren in unterschiedlichen Süßegraden und Qualitätsstufen hergestellt. Besonders die Süßweine, und, werden seit Jahrhunderten von Weinkennern als kostbare Edelweine und Klassiker der Weinwelt geschätzt. Tokajer entsteht ausschließlich im Tokajer Weinanbaugebiet, das zum großen Teil (etwa 90 %) in Nord-Ungarn liegt, zum kleinen Teil in der Süd-Slowakei. Namensgebend ist die alte ungarische Stadt Tokaj.


Geschichte.

Der Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate wurde 1971 eingeführt und ersetzte im Emirat Abu Dhabi den dort bis dahin zirkulierenden Bahrain-Dinar (1 Dinar = 10 Dirham) und in den anderen Emiraten den Katar-Riyal im Verhältnis 1:1. Ab 1978 war der Dirham offiziell an die Sonderziehungsrechte gekoppelt.  Mit dem US-Dollar besteht seit Ende der 1980er Jahre ein fester, staatlich festgelegter Wechselkurs von 3,6725 Dirham für 1 US-Dollar. Diese feste Bindung an den US-Dollar wurde in der letzten Zeit wiederholt diskutiert, da sie gegenwärtig zu einer starken Unterbewertung des AED führt. Überdies wird ein erheblicher Teil der Importe in Euro bezahlt, was die schon beachtliche Inflation weiter beschleunigt.  Derzeit gibt es Überlegungen, den Dirham durch eine gemeinsame Währung der Golfstaaten zu ersetzen.

Münzen.

Münzen gibt es in den Stückelungen zu 1 Dirham, sowie 5, 10, 25 und 50 Fils. 100 Fils ergeben einen Dirham. Die 5- und 10-Fils-Münzen sind kupferfarben, die 25- und 50-Fils- sowie die 1-Dirham-Münze sind silberfarben. Die Zahlen auf der Münze werden in indischen Zahlen angegeben, der Münztext auf Arabisch. Die 1-Fils-Münze wird nicht mehr im Zahlungsverkehr verwendet. Die 5- und 10-Fils-Münzen spielen im Alltag kaum eine Rolle, alle Beträge werden auf die nächste 25-Fils-Stufe auf- oder abgerundet. Teilweise lehnen Händler die Annahme dieser kleinen Nennwerte (5 und 10 Fils) ab. Es besteht im Einzelfall noch Verwechslungsgefahr mit den Münzen der vorherigen Serie, da die alte 50-Fils-Münze und die heute gebräuchliche 1-Dirham-Münze nahezu die gleichen Abmessungen haben.

Missbrauch.

Im August 2006 wurde öffentlich bekannt, dass die 1-Dirham-Münze die gleichen Abmessungen und das Gewicht einer philippinischen 1-Peso-Münze hat. Dadurch können aus Parkschein- und Getränkeautomaten für einen Bruchteil des Preises (1,00 Peso ist umgerechnet nur etwa Dirham; Stand: ) Parkscheine ausgedruckt und Getränke gekauft werden.

Banknoten.

Banknoten gibt es zu 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 und 1000 Dirham. Die Vorderseite ist auf Arabisch (mit Ziffern in indischer Typographie) beschriftet, die Rückseite auf Englisch (mit Ziffern in europäischer Typographie). Der Druck der 200-Dirham-Scheine wurde 1989 eingestellt. Seit 27. Mai 2008 werden neue 200-Dirham-Banknoten herausgegeben. Diese haben eine andere Farbe (gelb-braun statt grün-braun) und sind mit den aktuellen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet.

Der VAE-Dirham (amtlich: "Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate", 1 Dh = 100 Fils), kurz auch Dirham genannt, ist die Währung der Vereinigten Arabischen Emirate.